Заметки о путешествии в Турцию - 2021.
Заметки о путешествии в Турцию - 2021.
Проработав без отпусков и выходных 14 месяцев, я решил прервать эту неправильную традицию, и отправиться отдыхать.
Так как самым дешевым отдыхом оказался отдых в Турции, то я и отправился в Турцию.
Если я правильно посчитал, я не был в Турции 15 лет.
За это время в тюрьме умер 96-лений генерал Кенан Эврен, тот самый, что 2 раза совершал в стране военный переворот, чтобы побороть коррупцию, коррупцию не поборол, но привел страну к турецкому экономическому чуду.
Реджип Эрдоган, которого тогда так все боялись, не только пришел к власти и закрепился на посту президенрта, оказался не таким и страшным. А тогда, в начале 2000-х, еще были сильны впечатления от того, когда молодой 43- летний мэр Стамбула Эрдоган, прочитав на публичном мероприятии стихотворение, был привлечен к уголовной ответственности за разжигание религиозной розни, и провел в тюрьме 120 дней.
Турция, страна первая в мире среди признавшая на дипломатическом уровне РСФСР, стала для России стратегическим партнером-соперником и окончательно приобрела статус зарубежного Сочи.
Страна стала еще ярче. А жилье в ней - еще дороже. Теперь в Анталии нельзя приобрести 100- метровую квартиру с камином, да еще и обставленную мебелью, за 10 тысяч долларов, как это можно было сделать на заре нулевых. Цены, разумеется, не московские, но уже под 30 тысяч долларов.
- Город Аланья.
Аланья, созвучный по названию с нашей Осетией, - город и район в Анталье, главном курорте Турции. В конце марта, здесь вполне уже можно купаться.
Сейчас 300-тысячная Алания водит в состав провинции Анталии. Исторически с античных времен эта местность называлась Памфилией, и находилась между Ликией и Кирликией.
Город застроен отелями самой причудливой архитектуры - и в виде кораблей, и в виде старинных замков, и в виде просто красивых зданий.
Старинная крепость с символом Аланьи - Красной башней - помнит еще те времена, когда город был прибежищем арабских пиратов. В крепости создан исторический музей-заповедник, а в домиках внутри крепости живут потомки тех, кто поселился здесь столетие назад.
Здесь каждый второй крупный супермаркет носит гордое название «Оутлет».
Даже в торговых центра Аланьи можно и нужно торговаться. Когда вы называете цену в четыре раза ниже той, что назвал хозяин магазина, тот сердито убирает товар в сторону, но затем товар вновь занимает свое место перед вами и идет активная торговля. Главное здесь, необижаться, улыбаться, вспоминать, что такой же товар стоит в соседнем хорошем магазине в три раза дешевле. При удачной торговле цена будет снижена в 2,5- 3 раза. Поэтому турецких цен можно не бояться.
Недорогой является одежда известных брендов неплохого качества.
Из экзотических товаров мое внимание привлекло вино из дыни и ежевики, гранатовый соус для шашлыка, гранатовый чай, красочная турецкая керамика.
Само собой, продается разнообразное турецкое мыло, невообразимые по разнообразию сладости, выращенные в теплицах арбузы, пряности, изделия из кожи.
Высокоградусным национальным напитком в Турции является ракия- анисовая водка. В принципе, в соседних Греции и Болгарии, которые долго пробыли под властью султана, эти напитки также считаются национальными.
Все окрестности города засажены бананами правда в холодное время года листьев не видно, по-видимому их срезали, и из земли торчат только стволы. Некоторые из них завернуты в защитный материал синего цвета, но не все. Почему некоторые, я так и не понял.
В Турции растет древний фрукт мушмула, который в Римской империи пользовался популярностью современных яблок, но я его так и не нашел. Придется ехать в Турцию снова.
Зато я попробовал фрукт под названием кумкват, похожий на крошечный мандарин продолговатой формы, а также еще какой-то фрукт, похожий на манго, но более водянистый, название которого я так и не узнал. Оказалось, что кумкват помогает бороться с грибковыми заболеваниями.
Пить воду из-под крана в Аланье нельзя: она столь сильно хлорирована, что , когда этой водой моешь стекло автомобиля или стираешь одежду, на стекле и на одежде остаются белые разводы.
Пандемия нанесла по туристическому бизнесу в городе сильный удар. До сих пор многие отели не работают. А в хамаме, куда мы пошли, вместо огромного количества посетителей, нас оказалось лишь трое.
Из Аланьи можно слетать на один день и Иерусалим и Стамбул, но нам это оказалось не по карману. Можно на пароме съездить в Турецкую Республику Северного Кипра - частично признанное государство, находящееся под патронажем Турции.
Нумизматический магазин я в Анталье, увы, не обнаружил. Однако в магазинах сувениров есть стандартный набор турецких монет 1970-1990-х годов. Подборка из 15-20 монет после хорошей торговли обошлась мне в 4 доллара
- Отель Джустиниано и город Джустинианополис.
Наш отель «Джустиниано де люкс» - маленький город прямо на побережье Средиземного моря километрах в 20 от центра Антальи. В нем множество корпусов, 7 бассейнов, бесчисленное количество баров с бесплатным алкоголем.
Отель был назван в честь Византийского императора Флавиана Петра Савватия Юстиниана, который правил в 6 веке и фактически стоит у истоков византийского государства.
Название отеля выбрано не случайно: в 6 веке на этом самом месте императором был основан город Юстианополис.
Ничего в Интернете, кроме заметок одного любопытного блогера, про этот город я найти так и не смог. Однако развалины города начинались прямо от нашего корпуса отеля.
Склоны около отеля были укреплены огромными под пол тонны весом камнями. Присмотревшись, я понял, что вовсе не ожидаемый мною ракушечник, а куски от кладки древних строений.
Но лучше всего старинные стены сохранились на небольшом мысу около пляжа, поросший хвойным лесом. В части руин угадывались внешние стены, другие скорее всего были административными зданиями и военными объектами.
Экскурсии здесь не проводятся. Мер к сохранности города не предпринято. Глиняные черепки - остатки амфор? черепицы? - валяются прямо под ногами. Как я прочел, в Турции можно застраивать исторические развалины, то есть охранного статуса древний город не имеет.
Юстиниан Великий был человеком весьма неоднозначным. В эпоху его правления фанаты (правда не футбольные, а болельщики команд, которые соревновались на колесницах; колесницы имели 4 разных цвета и каждый из цветов поддерживала определенная партия) устроили крупнейшее восстание, разрушили часть столицы. Юстиниан хотел бежать из города, но его жена Феодора его от этого отговорила. После этого верные императору полководцы Нарсес и Велизарий по указанию Юстиниана замочили 35 тысяч человек.
Историк и секретарь Велизария Прокопий Кесарийский считал Юстиниана концентрацией всех демонических черт и в своей книге «Тайная история» привел легенду о том, что его забеременела от демона. Строительство многочисленных зданий и кораблей Юстинианом Прокопий назвал ненужным и вредным. Практически все, что делал Юстиниан, вызывало недовольство Прокопия. Хотя в двух других своих книгах он поет императору дифирамбы.
Тем не менее, многочисленные здания, построенные Юстинианом, в том числе и Храм Святой Софии, до сих поражают наше воображение. Юстиниан стал автором идеологии византизма, соединив вместе идеи исторической приемстсвенности Византии, как наследника Римской империи, и христианства.
Кодекс Юстиниана не только сохранил для средневековой Европы римское и греческое право, но и предопределил развитие византийского права на 500 лет.
При этом Юстиниан по происхождению был иллирийским крестьянином. А его дядя Юстин и вовсе был неграмотным. Правда, Юстин был императором, и за несколько месяцев до смерти назначил племянника своим сопроволителем.
Мы жили в корпусе под названием Теодоро, названой так в честь императрицы Феодоры, жены Юстиниана. Прожила она 48 лет, была младше мужа и скончалась задолго до его смерти. Феодора прошла боевой путь от проститутки до императрицы и православной святой. Ее необычайная биография стала предметом огромного количества книг. Чтобы жениться на ней, 44- летний Юстиниан изменил законы о браке. Феодора не только вникала во все государственные дела и поддерживала мужа. Она ухитрилась организовать смещение римского папы и суд над ним. Юстиниан активно преследовал монофизитов, Феодора же не только их активно, хотя и тайно поддерживала, но даже много лет прятала в своих покоях одного из лидеров этой ветви христианства.
Знал ли об этом Юстиниан? Я думаю, что не мог не знать. Такая вот византийская толерантность! После смерти жены Юстиниан назвал в честь нее несколько городов и также больше не женился. Такая вот византийская любовь!
В холе нашего корпуса, копии мозаичных изображений Юстиниана и Федоры из базилики в г. Равенна, построенной Юстинианом, внимательно, хотя и несколько отстраненно, смотрели на туристов, как бы спрашивая нас: а вы так можете?
- В городе Сиде
Многие прибрежные города Памфилии и Ликии возникли в 12 веке до нашей эры: их основали беженцы из легендарной Трои после ее поражения от армии греков-ахейцев. Однако Сиде (ударение в названии города на последней букве) в этом плане не повезло: город появился только в 7 веке до нашей эры.
Греческие переселенцы прибыли сюда, смешались с местным населением, забыли свой язык, но не забыли собственную культуру. На каком языке они говорили - хеттском, лувийском, каком-то еще - я так и не понял.
Город просуществовал 1900 лет, что, согласитесь, внушает серьезное уважение.
В 1 веке до нашей эры около Сиде римский полководец Гней Помпей разбил пиратов, которые более, чем на десятилетие сделали город своей базой .
Через некоторое время римлянами Памфилия была разделена на 2 провинции и Сиде стал центром провинции Памфилия -1.
Амфитеатр города вмещал 15 тысяч зрителей. А это значит, что с учетом рабов и детей численность населения города могла в период его расцвета доходить до 25-30 тысяч. Хотя гид и назвал нам численность в 18 тысяч.
Город был известен, как центр работорговли, а также был знаменит своим монетным двором: монеты здесь стали чеканить еще в доримские времена.
Но в 12 веке город был покинут. Постоянные набеги пиратов привели к уменьшению населения. Окончательно город был покинут из-за разрушившего его землетрясения.
За века забвения город был занесен землей и песком. На образовавшихся после этого холмах долго никто не жил, пока в 19 веке сюда не перебрались турецкие беженцы с Крита. Они и основали поселение, под котором оказался обширный античный и средневековый город.
Хотя большая часть города откопана, раскопки продолжаются до сих прямо между жилых домов, в чем мы убедились лично: на глубине около метра рабочие аккуратно откапывают фундаменты зданий и обломки колон.
Древние руины в городе соседствуют с аккуратными , в основном двухэтажными жилыми домами, магазинчиками, ресторанчиками и гостиницами - живописными, увитыми плющом и виноградом. Обширные террасы и маленькие закрытые балкончики, выкрашенные в синий цвет, придают городу османский колорит.
Я бы здесь дал туристам редкую возможность послушать старинные османские гимны - Решадие марши, Азазие марши или Маджидие марши, но вместо них звучит современная музыка.
Древний город Сиде встретил нас остатками виадука, по которому в город из реки Манавгат поступала вода.
Сразу же после величественных городских ворот - останки фонтана: из него жители брали питьевую воду. Фонтан также был не маленьким и бил на 5 метров вверх.
Вдоль улицы от фонтана к бане видны развалины жилых домов и магазинов. Большая часть помещений по площади не превышают 12-15 метров.
Большая часть зданий были построены из камня, но кое-где попадается и плоский красный римский кирпич.
Одна из улиц украшена мраморными колонами с резными капителями. Колоны не высоки, метров в 10-12, но выглядят величественно.
Проходим руины древнеримской больницы и оказываемся около бань. Сейчас в здании бань находится музей г. Сиде, а в римские времена все, кто прибывал в город должны были обязательно посетить бани, постирать одежду, помыться самим. Такая вот античная санитарно- эпидемиологическая безопасность.
Напротив бань - городская агора. Но это не просто площадь, куда можно было прийти и побузить. На ней шла торговля, а также проводились городские собрания. Любой гражданин полиса мог прийти сюда и поднять те вопросы, которые его волновали, найдя себе союзников и споря с противниками. Вопреки моим ожиданиям, агора оказалась весьма небольшой, меньше амфитеатра.
Прямо за агорой виднеется латрина - открытый туалет на 24 персоны. Как нам рассказали, особенностью культуры тех времен являлось то, что устроившись в отхожем месте, жители Сидэ продолжали вести политические дискуссии.
Посреди агоры находится миниатюрное здание с желтыми колонами - храм богини Тюхэ (ударение также на последней букве), покровительницы города.
За агорой возвышается величественный амфитеатр. С его обратной стороны мы видим следы землетрясения в виде отвалившихся многотонных фрагментов стены и комнаты с потолками-аркой. Сцена издали особого впечатления не производит. Однако, как нам рассказали на ней только ставили спектакли, сражения гладиаторов друг с другом и с дикими животными. Ее можно было, как и сцену римского Колизея, залить водой и разыграть морское сражение.
Акустика же здесь была такова, что можно было расслышать любое слово, произнесенное на сцене.
В амфитеатру примыкал небольшой храм бога Диониса, отвечавшего у греков за виноделие. Вино в нем местные жители и пили.
Затем мы проходим на набережную. Город имел несколько небольших бухт. Самый главный порт был небольшим, но со всех сторон был защищен молами, а вход в бухту имел ширину не боле 15 метров. В соседней бухте видны остатки каменных пристаней, на которые живописно, не торопясь, набегают морские волны. Где-то здесь, Помпей и замочил пиратов, сделав им полный помпец.
На закрытый от моря главный порт бодро взирает небольшой металлический Мустафа Кемаль Ататюрк. Ловлю себя на мысли, что, если ему добавить бородку и кепку, т он будет похож на Ильича. Впрочем, если бы не военная помощь большевиков, то неизвестно, чей бы памятник сейчас на этом месте стоял.
Ататюрк, как и Юстиниан - фигура не однозначная. С одной стороны, с его именем связана резня греков в Измире и Смирне. Им было ликвидировано греко-армянская республика в Тробзоне. Так и не получили обещанное им собственное независимое государство курды.
С другой - он не позволил уменьшить Турцию до размеров Греции (а такая опасность была). Отделил церковь от государства и ликвидировал халифат. Предоставил избирательные права женщинам. Короче, развернул Турцию в сторону России и Европы. Но не так, как его предшественники, которые пытались это сделать активно, но безуспешно.
В конце набережной нас ждут высокие частично сохранившиеся колоны храма Аполлона. Похоже, что своим размером храм Аполлона больше храма Диониса. По-видимому, красоту жители Сидэ ценили больше, чем возможность выпить.
Рядом с ним стоит хорошо сохранившийся христианский храм 5 века н.э.
Маленький вагончик доставил нас от центра древнего города к остановке автобусов.
Давайте и мы с вами постараемся прожить ненамного меньше, чем прожил город Сиде.