Central America Numero Cinco. Guatemala City
Начало и Продолжение
Гватемала-Сити мне не понравился: пыльный бедный город, кое-где колониальная испанская застройка (например, в центре).
Catedral Metropolitana - построен между 1782 и 1815 гг. Пережил землетрясение в 1917г. и 1976г.
Город разделен на т.н. зоны. Центр - зона 1, там, где расположен Parque Central, официально - Площадь Конституции (уже ставшее традиционным место, как бы «отмечающее» центр города в центральноамериканских городах). Езда по городу в такси без кондиционера, вдыхая выхлопные газы...давно я так не путешествовала. Но это-то еще пол беды: мы, русские, ко всему быстро привыкаем. А вот советы любимого таксиста из серии «Очки темные у тебя дорогие? Сними. Почему? Просунут руку в открытое окно и снимут прямо с носа» - меня как-то напрягли. Когда он порекомендовал вообще закрыть окно потому что «у тебя еще вон золотые цепочки - сдернут с шеи - не заметишь,» - я совсем сникла. Жара. Бензином пахнет. Захотелось под сильный кондиционер. И в душ. Желательно прямо сейчас. Но все-таки деньги я заплатила, чтобы город посмотреть. А Рудик-таксист, вроде, вполне добросовестно меня по городу повозил.
Palacio Nacional de la Cultura - Президентский дворец в период с 1936 по 1943 гг.
В Гватемале есть своя Эйфелева Башня
Честно - сильно порадовалась, когда, наконец, рухнула в свой двухэтажный автобус, везущий обратно в Сан Сальвадор. Не надо было держать сумку двумя руками и пугливо озираться, дабы никто не покушался на очки на носу и цепочки на шее.
Вернувшись в Сан Сальвадор, позвонила Jorge.
- Как ты? Ты была в Гватемале? Ну и как? Ой, я так рад, что ты вернулась...знаешь, не хотел тебе говорить до поездки, но год назад меня и моего отца с его подружкой остановили три машины по дороге в Гватемалу, заломили руки, и под дулами ружей, ограбили и убежали. Я за тебя беспокоился.
Не могу сказать, что рассказ Jorge меня сильно порадовал, но, как говорится, что делать. Это тоже входит в «пакет» местных реалий. Так что жаловаться некому и не на кого.
С Jorge мы съездили на вулкан, расположенный в двух шагах от Наташиного дома, но ездить на который американцам настоятельно не рекомендуется в целях безопасности. Мол, точно также, могут окружить «добрые люди» с оружием и ограбить. Убить-то не убьют, скорее всего, но вот денежки...С Jorge было проще. Джип - и вперед. Точнее, наверх. Погода была восхитительная, не жаркая, но солнечная. Пока доехали, сделали «привал» по дороге в какой-то кафешке. Вид на вулкан оттуда открывался шикарный. Какого черта я не сделала фотки - не знаю. Зато сделала фотки, уже будучи наверху.
El Boqueron - или «Большой Рот» - второй кратер вулкана Quezaltepeque (Volcán San Salvador). Вообще у Вулкана фактически два пика. Чтобы добраться до первого, надо получать специальное разрешение.
Jorge все хотел посадить меня на краешек и сфотографировать сверху, типа, Дашик висит над пропастью. Дашик очень боялся, что попа перевесит, так что проверять не стал.
Еще Jorge возил меня по...эээ...мусорным кучам. Т.е. это не просто были мусорные кучи, конечно. Это было поле, находящееся в нескольких десятках километров от вулканов Санта Ана и Исалько, засыпанное удобрением лавой. Лаву «донесло» сюда после последнего извержения, так она и лежит. Никому не нужная.
Посетили мы и местные пирамиды. Невозможно сравнить, конечно, с тем, что видят туристы в Тикале (куда я доеду в следующий раз). Таких мест в Сан Сальвадоре два: Joya De Cerén и Ruinas De San Andrés. И там, и там продолжаются археологические раскопки.
Первое место знаменито тем, что под «одеялом» вулканической пыли и лавы была погребена целая деревня древних майя. Т.е. вулкан «помог» сохранить уникальное достояние в относительной целости и сохранности. Во втором месте как раз те самые пирамиды. Конечно, это больше пирамидки, по сравнению с той же Мексикой. Но все равно любопытно. Только дико жарко.
В Сан Андрес я приобрела amigo. Amigo, продавец фенечек сказал, что у меня очень сильная положительная энергия (еще бы, как у нас с ним заискрило-то!), подарил мне какую-то заколдованную серьгу в левое ухо, т.к. это продолжение линии corazón (сердца, то есть), камешек опала и написал маленькую записочку с кучей комплиментов на майском языке. У амиго были какие-то совершенно ошеломительные камни в кольцах на длинных смуглых пальцах с абсолютно белыми лунками ногтей.
Ну а заключительным аккородом моего путешествия было посещение ресторана Benihana, в котором в Нью Йорке, как я понимаю, можно оставить совершенно неумеренную сумму денег.
Уезжала я в больших грустях. Но с надеждой на возвращение!
А вообще, скажу я вам, самое важное в странах Центральной Америки - это теплые, душевные, и открытые люди.
Гватемала-Сити мне не понравился: пыльный бедный город, кое-где колониальная испанская застройка (например, в центре).
Catedral Metropolitana - построен между 1782 и 1815 гг. Пережил землетрясение в 1917г. и 1976г.
Город разделен на т.н. зоны. Центр - зона 1, там, где расположен Parque Central, официально - Площадь Конституции (уже ставшее традиционным место, как бы «отмечающее» центр города в центральноамериканских городах). Езда по городу в такси без кондиционера, вдыхая выхлопные газы...давно я так не путешествовала. Но это-то еще пол беды: мы, русские, ко всему быстро привыкаем. А вот советы любимого таксиста из серии «Очки темные у тебя дорогие? Сними. Почему? Просунут руку в открытое окно и снимут прямо с носа» - меня как-то напрягли. Когда он порекомендовал вообще закрыть окно потому что «у тебя еще вон золотые цепочки - сдернут с шеи - не заметишь,» - я совсем сникла. Жара. Бензином пахнет. Захотелось под сильный кондиционер. И в душ. Желательно прямо сейчас. Но все-таки деньги я заплатила, чтобы город посмотреть. А Рудик-таксист, вроде, вполне добросовестно меня по городу повозил.
Palacio Nacional de la Cultura - Президентский дворец в период с 1936 по 1943 гг.
В Гватемале есть своя Эйфелева Башня
Честно - сильно порадовалась, когда, наконец, рухнула в свой двухэтажный автобус, везущий обратно в Сан Сальвадор. Не надо было держать сумку двумя руками и пугливо озираться, дабы никто не покушался на очки на носу и цепочки на шее.
Вернувшись в Сан Сальвадор, позвонила Jorge.
- Как ты? Ты была в Гватемале? Ну и как? Ой, я так рад, что ты вернулась...знаешь, не хотел тебе говорить до поездки, но год назад меня и моего отца с его подружкой остановили три машины по дороге в Гватемалу, заломили руки, и под дулами ружей, ограбили и убежали. Я за тебя беспокоился.
Не могу сказать, что рассказ Jorge меня сильно порадовал, но, как говорится, что делать. Это тоже входит в «пакет» местных реалий. Так что жаловаться некому и не на кого.
С Jorge мы съездили на вулкан, расположенный в двух шагах от Наташиного дома, но ездить на который американцам настоятельно не рекомендуется в целях безопасности. Мол, точно также, могут окружить «добрые люди» с оружием и ограбить. Убить-то не убьют, скорее всего, но вот денежки...С Jorge было проще. Джип - и вперед. Точнее, наверх. Погода была восхитительная, не жаркая, но солнечная. Пока доехали, сделали «привал» по дороге в какой-то кафешке. Вид на вулкан оттуда открывался шикарный. Какого черта я не сделала фотки - не знаю. Зато сделала фотки, уже будучи наверху.
El Boqueron - или «Большой Рот» - второй кратер вулкана Quezaltepeque (Volcán San Salvador). Вообще у Вулкана фактически два пика. Чтобы добраться до первого, надо получать специальное разрешение.
Jorge все хотел посадить меня на краешек и сфотографировать сверху, типа, Дашик висит над пропастью. Дашик очень боялся, что попа перевесит, так что проверять не стал.
Еще Jorge возил меня по...эээ...мусорным кучам. Т.е. это не просто были мусорные кучи, конечно. Это было поле, находящееся в нескольких десятках километров от вулканов Санта Ана и Исалько, засыпанное удобрением лавой. Лаву «донесло» сюда после последнего извержения, так она и лежит. Никому не нужная.
Посетили мы и местные пирамиды. Невозможно сравнить, конечно, с тем, что видят туристы в Тикале (куда я доеду в следующий раз). Таких мест в Сан Сальвадоре два: Joya De Cerén и Ruinas De San Andrés. И там, и там продолжаются археологические раскопки.
Первое место знаменито тем, что под «одеялом» вулканической пыли и лавы была погребена целая деревня древних майя. Т.е. вулкан «помог» сохранить уникальное достояние в относительной целости и сохранности. Во втором месте как раз те самые пирамиды. Конечно, это больше пирамидки, по сравнению с той же Мексикой. Но все равно любопытно. Только дико жарко.
В Сан Андрес я приобрела amigo. Amigo, продавец фенечек сказал, что у меня очень сильная положительная энергия (еще бы, как у нас с ним заискрило-то!), подарил мне какую-то заколдованную серьгу в левое ухо, т.к. это продолжение линии corazón (сердца, то есть), камешек опала и написал маленькую записочку с кучей комплиментов на майском языке. У амиго были какие-то совершенно ошеломительные камни в кольцах на длинных смуглых пальцах с абсолютно белыми лунками ногтей.
Ну а заключительным аккородом моего путешествия было посещение ресторана Benihana, в котором в Нью Йорке, как я понимаю, можно оставить совершенно неумеренную сумму денег.
Уезжала я в больших грустях. Но с надеждой на возвращение!
А вообще, скажу я вам, самое важное в странах Центральной Америки - это теплые, душевные, и открытые люди.