Земля Долпо (Северо-Западный Непал)
Старая ступа в Сальданге смотрит на людей с улыбкой. Upper Dolpo, Nepal
Часть 7. Saldang - начало пути в До Тарап. Дорога к перевалу Jyantha Bhanjang
06 сентября 2011 г. Десятый день трека: Namgung Gompa (4430) - Saldang (3770)
Время в пути - около 5 часов.
Пейзаж в начале пути так похож на утро дня предыдущего, что возникает чувство легкого дежавю. Портеры сообщили, что сегодня идти будет нетрудно, почти все время по прямой или вниз, и что в Сальданге очень красиво. Узкая тропинка сперва поднимается плавным траверсом вверх от монастыря на ближайший холм.
Затем дорога выводит на небольшой перевал с чортеном наверху. Отсюда открывается прекрасный вид на коричневые горы вокруг долины Сальданга, состоящие из причудливых каменных складок, похожих на шкуру динозавра.
Вид на поля-террасы вблизи Сальданга
Сальданг - самое большое село в районе Nangkhang области Долпо. Если есть возможность, тут стоит провести несколько дней, чтобы исследовать этот район более основательно. Даже беглый взгляд на окрестности дает понять, насколько визуально прихотлив и эффектен здешний пейзаж. К сожалению, утренние облака растаяли без следа, и установилась ясная солнечная погода - "кошмар фотографа".
Чортен по дороге в Сальданг
По дороге встречается очень много караванов - грабь не хочу. День выдался очень жаркий - полчаса отдыхаем на спуске перед Сальдангом, пропуская вперед бесконечные вереницы пылящих копытами вьючных животных и любуясь видами.
С небольшого перевала, где стоит чортен, видны тщательно распаханные и засеянные злаками плоские участки. Крутой спуск вниз, и вот мы уже в Сальданге - очаровательной деревушке, состоящей из нескольких "хуторов", разделенных лабиринтами, расщелинами и холмами сложного горного рельефа и разноцветными яркими лоскутами полей.
Жизнь в суровом климате никогда не бывает легкой, она требует выносливости и трудолюбия. Невольно начинаешь думать о том, сколько сил потребовалось людям, чтобы отвоевать у гор и возделать вручную эти небольшие клочки земли, неплодородной и плохо поддающейся обработке.
Поля вокруг деревни Сальданг
В Сальданге множество мани-стен из камней с мантрами и древних ступ, расписанных по красно-коричневому фону белыми окружьями, похожими на глаза - им несколько сотен лет.
Древние чортены в Сальданге
Кемпинг-плейс расположен в самом живописном месте деревни, рядом с местной школой, отсюда открывается панорамный вид на окружающие горы.
Через площадку, где стоят наши палатки, то и дело вереницами проходят яки. А также наки, дзопки, кирко, тулмо, памо, дзухмо и дзимси-дзум, мулы, овцы, лошади и козы.
Все время невыносимо хочется грабить!
Здесь красиво, вот только нет ни одного источника воды поблизости - не только колонки, что через несколько дней похода начинаешь считать немыслимой роскошью, но даже речки или ручья. Отдыхать в палатке не было никакой возможности - под лучами горного солнца она за пять минут превращается в микроволновку. Воду в канистрах наши портеры приносили из местной школы, куда она подведена из реки с помощью резинового шланга, а я нашла себе укрытие от палящих лучей у ее стен. Около четырех часов дня в школе закончились уроки, и школьники высыпали во двор.
Ученики местной школы
Я сходила и на территорию школы - увы, это был довольно опрометчивый поступок. Остаток дня за мной ходила хвостом орущая стая местной ребятни. Наши с Денди увещевания отправиться по домам до того как стемнеет, или хотя бы отвести домой малышей, никакого действия не возымели.
Дети из деревни Сальданг
Вечерело, солнце уходило. Я укрепила фотоаппарат на штатив и пошла на намеченную точку с видом на горы. Это было нетрудно - прекрасный вью пойнт располагался всего в полусотне метров от палаток.
Вид на горы и часть деревни Сальданг
Вид на долину внизу
Виды были хороши. Плохо было другое - вся местная ребятня, впечатлившись видом фотоаппарата на штативе (фотоаппараты они у туристов уже много раз видели, а вот штативы - нет) отправилась вслед за мной в едином порыве, требуя фотографировать их снова и снова, показывая на жк-экранчике то, что получилось, и параллельно давать уроки английского. В процессе мне незаметно расстегнули нижний отсек висящего на спине рюкзака и пытались набить его булыжниками. Чтож, очень даже знакомая игра - "любимая шутка опытных покорителей Эльбруса над новичками".
Дети из деревни Сальданг
Когда я пыталась манкировать результатом съемки, экономя аккумуляторы, ор поднимался на все Долпо. Пришлось вместо съемок гор переквалифицироваться на групповое школьное фото.
...Лишь изредка отвлекаясь на любование заходящим солнцем, освещающим вершины гор закатным светом и вытряхивание булыжников из рюкзачных карманов.
Ступы находились всего в десятке метров от нашего лагеря. Однако, пришлым туристам не рекомендуется ставить палатки совсем вплотную к старым чортенам - это особое место со своей сложной и весьма ощутимой энергетикой. Да и местные дрок-па этого не любят - поступая так, в их глазах вы совершаете кощунство. Это правило касается не только Долпо - никогда не стоит класть ноги на стол, когда вас пригласили в гости.
Старые ступы в Сальданге
Мани-стены, окружающие один из чортенов. На каждом камне высечена мантра
07 сентября 2011 г. Одиннадцатый день трека: Saldang (3770) - Sugugaon (3840) - Rakyo (4160)
Время в пути - около 7 часов.
Утром собираем лагерь довольно быстро. Мы стояли на самом высоком месте деревни, и теперь нужно преодолеть несколько ап-н-даунов - спуститься в долину Сальданга и снова подняться, чтобы выйти через ущелье на дорогу в До Тарап. Проходим мимо местной достопримечательности, обозначенной на карте как "Госпиталь Амчи" ("амчи" по-тибетски означает "доктор, лекарь"). Докторов в госпитале работает двое - сам амчи и его взрослый сын, в отличие от отца неплохо говорящий по-английски. И старшего амчи, и это место также можно увидеть в фильме Валли "Хималайя", именно здесь хранится допотопный медицинский инструмент, который был использован в фильме (им прижигают грудь Тинле после снежной бури). Оставляю госпиталю небольшое пожертвование в несколько сотен рупий.
Чуть ниже госпиталя видим лагерь туристов - супружеской пары пожилых британцев киплинговской выправки и мировоззрения, с кучей персонала. Они едут верхом на лошадях, кроме того, несколько лошадей с погонщиками везут их вещи, провизию и многочисленное бивачное оборудование. Англичане оказываются фанатами региона Долпо и всего Западного Непала, изъездившими его неоднократно вдоль и поперек. Мужчина вдобавок прекрасно говорит на непали. Они тоже едут на праздник в До Тарап и затем в Джомсон - то есть маршрут полностью совпадает с нашим. Но мы уже час в пути, а англичане только встали и приступают к завтраку. Тепло прощаемся, выражаем радость, что мы будем пересекаться по дороге - в Долпо встреча с другими туристами совершенно не напрягает, ведь и туристы тут особенные, да и нет их почти. Забегая вперед, скажу, что следующую туристическую группу, идущую нам навстречу от Джомсона, мы встретили только после перевала Сангда Ла.
Дорога до Ракье ведет среди однообразных серых холмов, совершенно не живописна и не примечательна ничем, кроме обилия развалин старых дзонгов, монастырей и чортенов. Поскольку после вчерашнего детского произвола у меня минус один заряженный аккумулятор, фотографий этого участка пути я почти не делаю.
По дороге есть несколько деревень, и тут ходит много местных. Парни останавливаются на обстоятельный обед у реки, но мне не хочется терять здесь много времени, учитывая, что иду я довольно медленно, и чтобы меня не ждали слишком долго, предпочитаю закончить обед раньше и снова убегаю вперед. С направлением тут ошибиться сложно - дорога к перевалу, ведущему в До Тарап, довольно широкая. Где-то на подходе к деревне Ракьо меня догоняют уже знакомые нам бравые англичане верхом на лошадях. Так как я плетусь по скучной и пыльной дороге уже несколько часов, и это мне слегка уже даже осточертело, где-то внутри впервые шевельнулось небольшое чувство белой зависти. И я начала (пока отстраненно) размышлять в сторону того, что, в сущности, верховая езда для таких переходов - весьма и весьма неплохой вариант.
Эта мысль становится еще более навязчивой, когда мы подходим вплотную к переправе через реку Nagon Khola перед деревней Ракья, небольшие домики которой виднеются вдали. Английская бабулька лихо преодолевает разлившуюся реку за три минуты, не переставая трещать со своим гидом, ведущим лошадь на переправе под узцы. Мне же потребовалось выполнить немало разнообразных акробатических этюдов, чтобы преодолеть это препятствие, не замочив рюкзака, поскольку вода на переправе по пояс. Хорошо, что день сегодня снова выдался жаркий, и валяться в мокрой одежде на травке, дожидаясь парней, было даже приятно.
Все вместе доходим до нашей сегодняшней стоянки - это большая красивая поляна в получасе ходьбы от деревни, заросшая пышной травой и цветами. Она так хороша, что отсюда не хочется уходить, в отличие от красивой, но совсем неуютной стоянки Сальданга. По отвесным скалам толпами носятся малопуганые голубые бараны, перемещающиеся над пропастью с такой грацией и легкостью, что любому альпинисту останется только тихо помереть от зависти. Поляна имеет еще одно важное преимущество перед деревней - тут никому не надо платить за кемпинг. И как же все-таки это удобно - река рядом! Отсутствие воды в непосредственной близости от палаток для меня самый трудный момент в походе, пожалуй.
Англичане ушли вперед, намереваясь сегодня ночевать в предвершинной части перевала Jyantha Bhanjang, и мы остались одни, если не считать палатки местных караванщиков, стоящей неподалеку от лагеря.
Расходы за последние два дня: 1500NRs
08 сентября 2011 г. Двенадцатый день трека, в который Лакпа Шерпа получает второе имя.
Rakyo (4160) - Darsumna Dhoban (4310) - Jyanta Bhanjang Phedi (4542)
Набор высоты - около 600 метров, сброс 280. Время в пути - около 6,5 часов.
Утром за завтраком юный Лакпа, почитавшийся нами за главного знатока этого участка пути, небрежно обронил, что сегодняшний день совсем легкий. По его словам получалось, что предвершинной части перевала Jyanta Bhanjang, проходимого в два этапа, мы достигнем за три с половиной часа.
Это первый переход на треке, где существует хорошая вероятность блукануть. Здесь начинаются дикие и необжитые места, дорога сначала идет вдоль русла руки, петляя среди одинаковых невысоких холмов, заросших можжевеловыми кустами.
Тут живет очень много разных птичек и грызунов, из-за кочек по мере нашего движения, треща крыльями, вспархивают яркие желтые удоды. Проходим летнюю стоянку пастухов с большим стадом коз. Часть животных была подготовлена к дойке конвейерным способом: крепко связаны попарно и выстроены аккуратными ровными рядами. Признаться, я еще никогда такого не видела.
Гималайские козочки, построенные на дойку конвейерным способом. September 2011, Upper Dolpo, Nepal
Подход к снаряду, то есть к вымени, производится не сбоку, как в наших деревнях, а с тыла. Примерно вот так:
И все эти манипуляции - поймать, связать, построить и подоить - осуществляются дважды в день - утром и после обеда, с огромным количеством животных. Это только дойка, а их ведь еще и стригут. В общем, нелегка ты, доля пастушья. Денди вон, видимо, радуется, что карма пастуха его миновала.
Дойка гималайских коз конвейерным способом
Все происходит примерно так (иллюстрация)
Нужная тропа к перевалу совсем неочевидна, и людей по пути совсем нет - спросить дорогу не у кого. В какой-то момент среди портеров возник плюрализм мнений, куда двигаться дальше. Вернее, мы просто остановились и начали тупо смотреть по сторонам, на расходившиеся между холмами одинаковые козьи тропы. Тут-то мы и призвали Лакпу к ответу - почему, собственно, мы еще не на месте, и где же стоянка заветная. "Видишь ли, диди, тогда, когда я тут был, была зима, снежок понимаешь лежал, так что я маленько ошибся. Теперь я вижу, что мы будем на месте примерно через час."
Один час, по старой доброй гималайской традиции растянулся на три с половиной, которые надо пропилить круто в гору, распугивая местных сурков, а юный Лакпа стал героем дня и получил новое имя - Лакпа-one-hour.
Дойдя до стоянки последней, я рухнула у палатки ничком в траву, как срубленное дерево, и получила целый мир в ощущениях - так иногда бывает, когда от сильной физической нагрузки все чувства обостряются до последнего предела. Кажется, еще никогда я не слышала так громко собственное сердце, никогда не знала, как сильно пахнет мокрая от дождя земля, и трава, и какая же эта трава мягкая, когда она касается лица, и небо не видела так ясно и близко...
Продолжение следует
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La - дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение
Часть 6. Перевал Shey La (Sela Bhanjang) - дорога в Намгунг
Оригинал взят у ostrea в Земля Долпо (Северо-Западный Непал)
Amazing Travels Вконтакте, на Facebook, в Twitter