Семейный склеп Ирода, мельница Монтефиори, Квартал художников
Этот маршрут по современному Иерусалиму был рекомендован моим путеводителем, и я решил его послушаться.
Первый ориентир - отель "Кинг Дэвид", как его все называют, а попросту "Царь Давид".
Чтобы лучше представлять этот район, предлагаю сверяться с картой. Я двигался от дерех Яффо (см. в центре, упирается в западную стену Старого города) на юг по Давид-а-Мелех.
Отель "Кинг Дэвид" построен в 1931 году, но до сих пор сохраняет звание самого шикарного отеля на Ближнем Востоке. В 1967 году к старому зданию пристроили два дополнительных этажа. Здесь останавливаются мировые лидеры и знаменитости. В свое время отель приютил трех царственных особ, которым пришлось покинуть свои страны: испанского короля Альфонсо XIII, вынужденного в 1931 году отречься от престола; эфиопского императора Хайле Селассия, изгнанного из своей страны итальянцами в 1936 году; и греческого царя Георга II, который создал здесь свое правительство в изгнании после оккупации Греции нацистами в 1942 году.
Во время арабского восстания 1936-1939 годов британская армия арендовала верхний этаж здания под свой боевой штаб. После Второй мировой войны британцы расположили в южном крыле гостиницы свою администрацию. В июле 1946 года взрыв бомбы, подложенной в кухне ресторана еврейским подпольным движением Эцель (Иргун цваи леуми), разрушил южное крыло, погиб 91 человек (большинство - арабы). Отель служил англичанам боевой крепостью вплоть до 4 мая 1948 года, когда британский флаг был спущен и здание превратилось в еврейский опорный пункт.
Через дорогу находится здание Ассоциации молодых христиан (YMCA), которая была основана в Великобритании в 1844 году. Здание открылось в 1933-м. Нью-йоркский архитектор Артур Лумасси Герман объединил в этом здании элементы трех монотеистических религий - иудаизма, христианства и ислама. Ныне здесь помимо прочего помещается еврейско-арабский детский сад, где 150 малышей учатся жить и играть вместе.
На вершине башни помещается рельефное изображение шестикрылого серафима из видения Исайи (Исайя 6:2-3).
Семейная могила Ирода находится в небольшом парке, расположенном за отелем. Огибаем его южное крыло (то самое, некогда разрушенное взрывом).
Еще метров 70 по тихой улочке
и оказываемся у входа в парк.
Искомая могила сразу же справа, за кустами, в раскопе. С парковой дорожки ее не видно.
Надо подойти ближе и смотреть с правой стороны раскопа.
Существование семейной гробницы Ирода в Иерусалиме засвидетельствовано Иосифом Флавием: в ней в 5 г. до н.э. был похоронен младший брат царя. «Хотя Ирод любил брата до конца его дней, молва все-таки и эту смерть приписывала ему: говорили, что он отравил его ядом. Его тело Ирод велел перевести в Иерусалим, предписал всему народу самый глубокий траур и устроил ему блестящие похороны» (Иудейская война, кн. 1, гл. 29). Известно, что она располагалась в западной части города.
Собственно, гробницей семьи Ирода Великого это место называется потому, что здесь в 30-х годах нашли три саркофага с захоронениями. Предполагается, что в них покоится прах казненной супруги царя Мариамны и других членов семьи, ставших жертвами этого незаурядного и неоднозначного политика.
Во время Второй мировой войны англичане использовали склеп в качестве бомбоубежища, перенеся саркофаги в монастырь Константина в Христианском квартале Старого города.
Обратите внимание на дискоообразный камень - именно такие обработанные камни "приваливали" к еврейским гробницам по специально выдолбленному желобу, а не валуны, как многие думают.
В парке есть скамейка, с которой открывается чудный вид на гору Сион и монастырь Дормицион. На этой скамейке становишься чуточку сионистом.
Красная черепица - это крыши так называемого Квартала художников. Это не метафора, здесь и правда в 130-ти домах живут художники, которые продают свои работы в нескольких картинных галереях квартала.
Местечко очень красивое: зелень, цветы, свежий воздух, обзор.
Чуть поодаль находится Мельница Монтефиори (см. карту).
Вообще-то официальное название Квартала художников - Ямин-Моше, в честь сэра Мозеса Монтефиори. Этот человек первый побудил евреев поселиться вне стен Старого города. Сделать это было нелегко: мешала многовековая традиция, к тому же евреи побаивались кочевников-бедуинов. Тогда в 1860 г. Монтефиори построил эту мельницу - чудо техники своего времени, которая вмиг разорила окрестных арабских мельников. Селиться рядом с мельницей стало выгодно, и вскоре при ней возник первый еврейский район, построенный за городскими стенами.
Во время Войны за независимость Ямин-Моше месяцами пребывал во вражеском окружении. Граница между Иорданией и Израилем проходила в двух шагах от квартала, по долине Гинном. В течение 19 лет иорданской оккупации Иерусалима квартал был оставлен жителями, опасавшимися неприятельских снайперов, дежуривших на стенах Старого города, и пришел в упадок. Но после победы в Шестидневной войне (1967 год) и воссоединения Иерусалима квартал был отстроен заново.
Ныне внутри мельницы устроен небольшой музей, который рассказывает о жизни сэра Мозеса Монтефиоре.
Тут же находится целый каскад смотровых площадок.
Снова Сион.
Долина Гинном.
Вид на шотландский монастырь св. Андрея.
Вид на Старый город, Яффские ворота и башню Давида (посередине).
Назад я возвращался по а-мелех-Джордж (улице короля Георга V, время правления 1910-1936). Это - одна из центральных улиц Иерусалима, появившаяся во времена "британского мандата" (1918-1948). Она одна во всем Иерусалиме до сих пор сохраняет английское название, все остальные "английские" улицы переименованы.
В ней чередуются помпезность и уют, история и современность.
Среди исторических зданий стоит отметить центр католической молодежи Терра Санта. Принц Умберто, последний король Италии, в 1928 году прибыл в Иерусалим на церемонию установления на крыше Терра Сайта статуи Мадонны - святой покровительницы Милана. А на этом перекрестке в начале 60-х появился первый в Иерусалиме светофор.
Здание Гейхал Шломо, бывшее когда-то резиденцией главного раввината Израиля.
Теперь здесь размещается музей искусства. К нему пристроена синагога.
Бецалель - израильская национальная академия искусств. Основана в 1906 году выходцем из Болгарии Борисом Шацем. Среди первых ее студентов было много русских евреев. Теперь в ней обучается 1500 студентов.
Бецалель - имя библейского художника, которому было поручено выполнить все художественные работы для построения Храма в пустыне после исхода Израиля из Египта. Поручение это исходило от самого Бога, который приказал Моисею обратиться к Бецалелю, сыну Ури из колена Йегуды (Исход, 31:2). Все, необходимое для украшения святилища - обработка драгоценных металлов и камней, резка по дереву, художественное ткачество - было выполнено Бецалелем. Но самая замечательная его работа - это Менора, семисвечник из чистого золота (Исход, 37:17), в память о ней менора венчает и здание академии.
Рядом находится парк, стилизованный под непонятно что.
а в нем стоит один из самых спорных коней в мировом искусстве.
Выглядит явным троллингом. Однако это - подарок правительства Словении к 3000-летию Иерусалима, бронзовая скульптура "Конь мира", её автор - словенский скульптор и дизайнер Оскар Когой. Впрочем, сколько ни гляди, ни из чего не следует, что это - конь, а не кобыла, и что у него такие уж нарочито мирные намерения.
Первый ориентир - отель "Кинг Дэвид", как его все называют, а попросту "Царь Давид".
Чтобы лучше представлять этот район, предлагаю сверяться с картой. Я двигался от дерех Яффо (см. в центре, упирается в западную стену Старого города) на юг по Давид-а-Мелех.
Отель "Кинг Дэвид" построен в 1931 году, но до сих пор сохраняет звание самого шикарного отеля на Ближнем Востоке. В 1967 году к старому зданию пристроили два дополнительных этажа. Здесь останавливаются мировые лидеры и знаменитости. В свое время отель приютил трех царственных особ, которым пришлось покинуть свои страны: испанского короля Альфонсо XIII, вынужденного в 1931 году отречься от престола; эфиопского императора Хайле Селассия, изгнанного из своей страны итальянцами в 1936 году; и греческого царя Георга II, который создал здесь свое правительство в изгнании после оккупации Греции нацистами в 1942 году.
Во время арабского восстания 1936-1939 годов британская армия арендовала верхний этаж здания под свой боевой штаб. После Второй мировой войны британцы расположили в южном крыле гостиницы свою администрацию. В июле 1946 года взрыв бомбы, подложенной в кухне ресторана еврейским подпольным движением Эцель (Иргун цваи леуми), разрушил южное крыло, погиб 91 человек (большинство - арабы). Отель служил англичанам боевой крепостью вплоть до 4 мая 1948 года, когда британский флаг был спущен и здание превратилось в еврейский опорный пункт.
Через дорогу находится здание Ассоциации молодых христиан (YMCA), которая была основана в Великобритании в 1844 году. Здание открылось в 1933-м. Нью-йоркский архитектор Артур Лумасси Герман объединил в этом здании элементы трех монотеистических религий - иудаизма, христианства и ислама. Ныне здесь помимо прочего помещается еврейско-арабский детский сад, где 150 малышей учатся жить и играть вместе.
На вершине башни помещается рельефное изображение шестикрылого серафима из видения Исайи (Исайя 6:2-3).
Семейная могила Ирода находится в небольшом парке, расположенном за отелем. Огибаем его южное крыло (то самое, некогда разрушенное взрывом).
Еще метров 70 по тихой улочке
и оказываемся у входа в парк.
Искомая могила сразу же справа, за кустами, в раскопе. С парковой дорожки ее не видно.
Надо подойти ближе и смотреть с правой стороны раскопа.
Существование семейной гробницы Ирода в Иерусалиме засвидетельствовано Иосифом Флавием: в ней в 5 г. до н.э. был похоронен младший брат царя. «Хотя Ирод любил брата до конца его дней, молва все-таки и эту смерть приписывала ему: говорили, что он отравил его ядом. Его тело Ирод велел перевести в Иерусалим, предписал всему народу самый глубокий траур и устроил ему блестящие похороны» (Иудейская война, кн. 1, гл. 29). Известно, что она располагалась в западной части города.
Собственно, гробницей семьи Ирода Великого это место называется потому, что здесь в 30-х годах нашли три саркофага с захоронениями. Предполагается, что в них покоится прах казненной супруги царя Мариамны и других членов семьи, ставших жертвами этого незаурядного и неоднозначного политика.
Во время Второй мировой войны англичане использовали склеп в качестве бомбоубежища, перенеся саркофаги в монастырь Константина в Христианском квартале Старого города.
Обратите внимание на дискоообразный камень - именно такие обработанные камни "приваливали" к еврейским гробницам по специально выдолбленному желобу, а не валуны, как многие думают.
В парке есть скамейка, с которой открывается чудный вид на гору Сион и монастырь Дормицион. На этой скамейке становишься чуточку сионистом.
Красная черепица - это крыши так называемого Квартала художников. Это не метафора, здесь и правда в 130-ти домах живут художники, которые продают свои работы в нескольких картинных галереях квартала.
Местечко очень красивое: зелень, цветы, свежий воздух, обзор.
Чуть поодаль находится Мельница Монтефиори (см. карту).
Вообще-то официальное название Квартала художников - Ямин-Моше, в честь сэра Мозеса Монтефиори. Этот человек первый побудил евреев поселиться вне стен Старого города. Сделать это было нелегко: мешала многовековая традиция, к тому же евреи побаивались кочевников-бедуинов. Тогда в 1860 г. Монтефиори построил эту мельницу - чудо техники своего времени, которая вмиг разорила окрестных арабских мельников. Селиться рядом с мельницей стало выгодно, и вскоре при ней возник первый еврейский район, построенный за городскими стенами.
Во время Войны за независимость Ямин-Моше месяцами пребывал во вражеском окружении. Граница между Иорданией и Израилем проходила в двух шагах от квартала, по долине Гинном. В течение 19 лет иорданской оккупации Иерусалима квартал был оставлен жителями, опасавшимися неприятельских снайперов, дежуривших на стенах Старого города, и пришел в упадок. Но после победы в Шестидневной войне (1967 год) и воссоединения Иерусалима квартал был отстроен заново.
Ныне внутри мельницы устроен небольшой музей, который рассказывает о жизни сэра Мозеса Монтефиоре.
Тут же находится целый каскад смотровых площадок.
Снова Сион.
Долина Гинном.
Вид на шотландский монастырь св. Андрея.
Вид на Старый город, Яффские ворота и башню Давида (посередине).
Назад я возвращался по а-мелех-Джордж (улице короля Георга V, время правления 1910-1936). Это - одна из центральных улиц Иерусалима, появившаяся во времена "британского мандата" (1918-1948). Она одна во всем Иерусалиме до сих пор сохраняет английское название, все остальные "английские" улицы переименованы.
В ней чередуются помпезность и уют, история и современность.
Среди исторических зданий стоит отметить центр католической молодежи Терра Санта. Принц Умберто, последний король Италии, в 1928 году прибыл в Иерусалим на церемонию установления на крыше Терра Сайта статуи Мадонны - святой покровительницы Милана. А на этом перекрестке в начале 60-х появился первый в Иерусалиме светофор.
Здание Гейхал Шломо, бывшее когда-то резиденцией главного раввината Израиля.
Теперь здесь размещается музей искусства. К нему пристроена синагога.
Бецалель - израильская национальная академия искусств. Основана в 1906 году выходцем из Болгарии Борисом Шацем. Среди первых ее студентов было много русских евреев. Теперь в ней обучается 1500 студентов.
Бецалель - имя библейского художника, которому было поручено выполнить все художественные работы для построения Храма в пустыне после исхода Израиля из Египта. Поручение это исходило от самого Бога, который приказал Моисею обратиться к Бецалелю, сыну Ури из колена Йегуды (Исход, 31:2). Все, необходимое для украшения святилища - обработка драгоценных металлов и камней, резка по дереву, художественное ткачество - было выполнено Бецалелем. Но самая замечательная его работа - это Менора, семисвечник из чистого золота (Исход, 37:17), в память о ней менора венчает и здание академии.
Рядом находится парк, стилизованный под непонятно что.
а в нем стоит один из самых спорных коней в мировом искусстве.
Выглядит явным троллингом. Однако это - подарок правительства Словении к 3000-летию Иерусалима, бронзовая скульптура "Конь мира", её автор - словенский скульптор и дизайнер Оскар Когой. Впрочем, сколько ни гляди, ни из чего не следует, что это - конь, а не кобыла, и что у него такие уж нарочито мирные намерения.