Через стихию в Уйгурию
За исключением Хуашаня, вся китайско-монгольская поездка смялась в комки ожиданий, рассыпавшиеся между бесконечными переездами. Ярких точек на маршруте длиной более 11 000 км набралось немного.
Путешествие по Китаю сложилось спонтанно. Под новый год сделали визы, планируя заглянуть в Урумчи из Средней Азии. Не получилось - застряли в Душанбе и улетели напрямую в Москву. А визу-то жалко.
Так, к февралю сформировался маршрут от Алма-Аты до Улан Уде с надеждой поймать дешевый самолет на выходе.
Зима 2010го в Средней Азии натворила немало сюрпризов. После двух с небольшим часов кружения над Алма-Атой, самолет совершил, наконец, посадку на едва расчищенную полосу. Уже дышащий предвкушением весны город завалило снегом.
Кое-как выбравшись из аэропортовых сугробов, нашли автобус до автовокзала. Час с небольшим катания по городу - и уже договариваемся с таксистом о проезде до китайской границы. Международный автобус уходит рано утром, а сидеть в заваленной по колено Алма-Ате особого смысла не имеет.
За 20 баксов с носа такси довозит до приграничного города. Недолгий переход границы оборачивается сорокаминутной возней китайских спецслужб с моим нетбуком - в итоге, все минибасы на Урумчи уезжают без нас. Как оказалось, это и к лучшему.
На маленькой трехколесной мототаксишке добираемся до вокзала, где узнаем - уйгурские перевалы завалены, транспорт стоит. Все автобусы вернулись в город. Делать нечего - сторговываем гостиницу, договариваемся наутро ехать с казахскими челноками на полноприводном минибасике.
Информация верная - перевалы едва успевают расчищать.
Первая сотня километров от границы сильно напоминает Памирский тракт.
По ущельям Уйгурии китайцы тянут огромную дорогу, которая станет частью колоссального проекта "Трасса Западный Китай- Западная Европа". А пока приходится довольствоваться разбитым серпантином.
Незадолго до Урумчей начинается идеальное шоссе.
Вы когда-нибудь видели, как метель обгоняет машину, несущуюся по автобану? Я видел))
Урумчи - город торговый. Плюс - столица автономии, славящейся постоянными выступлениями и мятежами - чего стоят последние погромы конца 2009 года, перекрывшие по масштабам традиционные тибетские выступления. Отсюда в Урумчах у путешественников возникают различные неприятности.
Во-первых, в торговом городе постоянно все изменяется. Ни одного дешевого отеля из LP по указанным адресам найдено не было. Во многом благодаря данному факту мы научились правильно заселяться в Китае: нужно придти в любую гостиницу (кроме совсем пафосных мегаотелей), невзирая на официальный прайс написать на листочке "100" и ждать, пока принимающая сторона на этот прайс согласится. Бывали попытки поторговаться, но отказов не следовало никогда.
Так мы заселились в неплохую центральную гостиницу за 100 юаней вопреки прайсу 320 за дабл и пошли сталкиваться со второй проблемой Уйгурии - отсутствием интернета.
Дело в том, что мятежный регион периодически отрубают от внешнего мира. Сделать это в сильно централизованном Китае несложно, особенно когда регион окружен горами и пустыней Гоби. Вот только понять данную особенность ввиду языкового барьера не так просто. А мне надо срочно сдать работу заказчику.
В итоге - почти сутки бродилок по интернет-салонам, наглухо забитым молодежью, рубящейся в сетевые игры и нулевой результат. Хорошо, наткнулись на русскоговорящего китайца - пояснил ситуацию и помог отправить с почты факс с необходимой информацией в Москву.
Ну, и третья общекитайская проблема - поменять валюту в воскресенье. Пришлось пройти полгорода до центрального офиса Bank of China, достучаться до охраны, притащить откуда-то кассира и разменять 200 баксов на двоих - лимит, черт возьми!
В остальном Урумчи ну очень понравился. Безумно вкусная кухня, дешевые азиатские фрукты - странно, но только здесь мы объедались дурианом и мангостинами, в более теплых районах страны их попросту не было. Чистота, порядок, большие зеленые парки, слегка припорошенные снегом.
Урумчи, самый душевный и понятный китайский город. Чем-то он зацепил.
Из Урумчей предстоял переезд в Сиань. Ввиду ограниченного объема разменянной валюты и неизбежной жадности, взяли билеты в самый нелюбимый иностранцами тип вагонов - хард сит. Много слухов и преувеличений ходит по сети в связи с данным классом китайских поездов. Могу сказать одно - слухи сильно отличаются от действительности. Да, электричка, да, забита. Но с хард ситом Индии не сравнимо, скорее российская зеленая в пик дачного сезона.
Пустой вагон китайской сидячки и 40 часов через полстраны, когда слева Гоби, справа Гималаи, и самые старые кусочки великой стены, и бесконечные могилы среди пустыни, каньонов, полей.
В поезде с помощи этикеток и англоговорящего китайца я активно изучал иероглифы, обжирался снеками и замерзал по ночам.
Поезд отправлялся поздним вечером. Уже к утру вагон опустел, и проводники, пользуясь присутствием иностранцев, запретили новым пассажирам подсаживаться. Так мы и ехали двое суток в гордом одиночестве, периодически бегая в соседний вагон за тележкой с едой и напитками.
Дорога до Сианя проходит по лунным ландшафтам. Окна одной стороны вагона выходят на предгорья Гималаев, другой - на Гоби. Вдоль железнодорожных путей тянутся самые древние части великой стены - глиняные, с конусообразными башнями. Вдоль стены - нескончаемые могилы, китайцы часто хоронят умершего непосредственно на месте отхода в иной мир.
Жаль, не получилось поснимать - чистота окон оставляла желать лучшего, а открыть их не было ни возможности, ни желания - холодно.
Путешествие по Китаю сложилось спонтанно. Под новый год сделали визы, планируя заглянуть в Урумчи из Средней Азии. Не получилось - застряли в Душанбе и улетели напрямую в Москву. А визу-то жалко.
Так, к февралю сформировался маршрут от Алма-Аты до Улан Уде с надеждой поймать дешевый самолет на выходе.
Зима 2010го в Средней Азии натворила немало сюрпризов. После двух с небольшим часов кружения над Алма-Атой, самолет совершил, наконец, посадку на едва расчищенную полосу. Уже дышащий предвкушением весны город завалило снегом.
Кое-как выбравшись из аэропортовых сугробов, нашли автобус до автовокзала. Час с небольшим катания по городу - и уже договариваемся с таксистом о проезде до китайской границы. Международный автобус уходит рано утром, а сидеть в заваленной по колено Алма-Ате особого смысла не имеет.
За 20 баксов с носа такси довозит до приграничного города. Недолгий переход границы оборачивается сорокаминутной возней китайских спецслужб с моим нетбуком - в итоге, все минибасы на Урумчи уезжают без нас. Как оказалось, это и к лучшему.
На маленькой трехколесной мототаксишке добираемся до вокзала, где узнаем - уйгурские перевалы завалены, транспорт стоит. Все автобусы вернулись в город. Делать нечего - сторговываем гостиницу, договариваемся наутро ехать с казахскими челноками на полноприводном минибасике.
Информация верная - перевалы едва успевают расчищать.
Первая сотня километров от границы сильно напоминает Памирский тракт.
По ущельям Уйгурии китайцы тянут огромную дорогу, которая станет частью колоссального проекта "Трасса Западный Китай- Западная Европа". А пока приходится довольствоваться разбитым серпантином.
Незадолго до Урумчей начинается идеальное шоссе.
Вы когда-нибудь видели, как метель обгоняет машину, несущуюся по автобану? Я видел))
Урумчи - город торговый. Плюс - столица автономии, славящейся постоянными выступлениями и мятежами - чего стоят последние погромы конца 2009 года, перекрывшие по масштабам традиционные тибетские выступления. Отсюда в Урумчах у путешественников возникают различные неприятности.
Во-первых, в торговом городе постоянно все изменяется. Ни одного дешевого отеля из LP по указанным адресам найдено не было. Во многом благодаря данному факту мы научились правильно заселяться в Китае: нужно придти в любую гостиницу (кроме совсем пафосных мегаотелей), невзирая на официальный прайс написать на листочке "100" и ждать, пока принимающая сторона на этот прайс согласится. Бывали попытки поторговаться, но отказов не следовало никогда.
Так мы заселились в неплохую центральную гостиницу за 100 юаней вопреки прайсу 320 за дабл и пошли сталкиваться со второй проблемой Уйгурии - отсутствием интернета.
Дело в том, что мятежный регион периодически отрубают от внешнего мира. Сделать это в сильно централизованном Китае несложно, особенно когда регион окружен горами и пустыней Гоби. Вот только понять данную особенность ввиду языкового барьера не так просто. А мне надо срочно сдать работу заказчику.
В итоге - почти сутки бродилок по интернет-салонам, наглухо забитым молодежью, рубящейся в сетевые игры и нулевой результат. Хорошо, наткнулись на русскоговорящего китайца - пояснил ситуацию и помог отправить с почты факс с необходимой информацией в Москву.
Ну, и третья общекитайская проблема - поменять валюту в воскресенье. Пришлось пройти полгорода до центрального офиса Bank of China, достучаться до охраны, притащить откуда-то кассира и разменять 200 баксов на двоих - лимит, черт возьми!
В остальном Урумчи ну очень понравился. Безумно вкусная кухня, дешевые азиатские фрукты - странно, но только здесь мы объедались дурианом и мангостинами, в более теплых районах страны их попросту не было. Чистота, порядок, большие зеленые парки, слегка припорошенные снегом.
Урумчи, самый душевный и понятный китайский город. Чем-то он зацепил.
Из Урумчей предстоял переезд в Сиань. Ввиду ограниченного объема разменянной валюты и неизбежной жадности, взяли билеты в самый нелюбимый иностранцами тип вагонов - хард сит. Много слухов и преувеличений ходит по сети в связи с данным классом китайских поездов. Могу сказать одно - слухи сильно отличаются от действительности. Да, электричка, да, забита. Но с хард ситом Индии не сравнимо, скорее российская зеленая в пик дачного сезона.
Пустой вагон китайской сидячки и 40 часов через полстраны, когда слева Гоби, справа Гималаи, и самые старые кусочки великой стены, и бесконечные могилы среди пустыни, каньонов, полей.
В поезде с помощи этикеток и англоговорящего китайца я активно изучал иероглифы, обжирался снеками и замерзал по ночам.
Поезд отправлялся поздним вечером. Уже к утру вагон опустел, и проводники, пользуясь присутствием иностранцев, запретили новым пассажирам подсаживаться. Так мы и ехали двое суток в гордом одиночестве, периодически бегая в соседний вагон за тележкой с едой и напитками.
Дорога до Сианя проходит по лунным ландшафтам. Окна одной стороны вагона выходят на предгорья Гималаев, другой - на Гоби. Вдоль железнодорожных путей тянутся самые древние части великой стены - глиняные, с конусообразными башнями. Вдоль стены - нескончаемые могилы, китайцы часто хоронят умершего непосредственно на месте отхода в иной мир.
Жаль, не получилось поснимать - чистота окон оставляла желать лучшего, а открыть их не было ни возможности, ни желания - холодно.