Непал - Катманду и трек по Лангтангу
- Мистер! - окрикивает меня велорикша в пограничном Сонаули. - Вы куда?
- В Непал, куда же еще?
- Так вы уже в Непале. А индийские визы не погасили...50 рупий и я провезу вас по таможням.
Соглашаемся, грузим рюкзаки и очень медленно едем обратно. Где-то среди людского муравейника, между магазинами и жилыми хибарами под навесом сидят два человека в форме. Немного бумаг, две свечи, над которыми кружат насекомые. Индийский паспортный контроль.
- Вы знаете, что по этой визе больше не сможете попасть в Индию? - уточняют пограничники.
- Знаем, и это только радует. Надоела болталка по равнинной Индии с экспедиционными рюкзаками. На севере, в Гималаях Ладакха, было крайне удобно. А вот расстояние от Дели до Сонаули через туманный утренний Варанаси проехали весьма непросто.
Рикша везет нас обратно. Оказалось, мы уже почти дошли до непальской таможни, но она находится в стороне от дороги и абсолютно никак себя не обозначает.
Даем нашему помощнику сто рупий, за себя и за рюкзаки.
На непальской таможне все красиво. Два пацана, укуренные в усмерть, и два таможенника. Один, самый главный, обкурен жестко - раз пятнадцать искал в наших паспортах индийские визы. Второй, постарше, еще держится. Помогает нам с анкетами:
- Че это вы написали за "Цель визита" - треккинг?
- Так на треккинг же едем.
- Нее, это Непал! - ставит галочку на пункте "релакс". - Сначала релакс, потом треккинг!
Через полчаса получили таки рваные стикеры в паспорта. Укуренные пацаны подогнали неплохой отель. Палатку ставить не было ни желания, не сил - по дороге из Варанаси сильно простудился в такси. Оставалось отлеживаться и отпиваться антибиотиками - впереди горы и новый год.
Но силы на ресторан с настоящим мясом и пивом "Эверест" нашли. Наконец-то! После ужасов индийской кухни - счастье есть.
Наутро загрузились в автобус. Пацаны пытались было получить с нас "сервисный сбор" на опохмелку. Не получилось.
Ну, и 18 часов серпантина до Катманду. В полусознательном состоянии от температуры и усталости.
Зато теперь у меня в памяти есть настроение Катманду. Настроение, в которое всегда хочется вернуться. Крыши Катманду - в сочетании этой пары слов целый калейдоскоп эмоций. Оказалось, Непал - это не только горы, но и отличная музыка.
Море баров с шикарной живой музыкой.
Ночью на крышах Тамеля, главного туристического района столицы, зажигают в жестяных бочках костры. И в дыму каннабиса, под отличные коктейли мы слушаем безумие непальского рока.
Команды рокеров меняются - в каждом баре их несколько. Сейчас эта солистка прислушивается к коллегам...
... а сейчас выводит Крэнберриз так, что хочется записывать на диктофон.
За пару дней немного поправляю здоровье. Прилетает третий участник новогоднего беспредела. Мы встречаем 2009й в лучшем тайском ресторане Катманду, под морепродукты, рыбу, шикарный алкоголь и фрукты. Чем удивляет Непал - так это кухней. От национальной в знаменитом Таши Делек до изысканной тайской и корейской. В стране, где практически все продукты импортируются, умеют готовить блюда самых изысканных кухонь. Не задирают цены. И - главное, - в самом пафосном ресторане всегда рады человеку в треккинговых ботинках и в пуховке!
Ну, и еще пару дней - определяем направление трека, покупаем карту, планируем график. Посещаем дачу местного наркобарона, снимаем поля конопли и бруски гашиша размером с половину нетбука. Выбрасываем обратные билеты Дели-Москва, знакомимся с офисом Аэрофлота, изучаем закоулки столицы...
И, наконец, ранним туманным утром мы садимся в убитый автобус и едем в стартовую точку трека по провинции Лангтанг - Сябрубеси.
Непальские автобусы - отдельная песня. Во-первых, в них нет стекол. Вся пыль, смог и мусор залетают в салон. Во-вторых, непальцы крайне слабы на желудок, и абсолютно все от детей до стариков регулярно поблевывают в окна. Понятно, при хорошем ветре часть содержимого желудков возвращается к едущим позади пассажирам (нам как-то повезло этого избежать, но картинка забавная). В-третьих, аварийность на узких горных дорогах ужасающая - за 12 часов дороги мы видели десятки грузовиков в пропасти и несколько автобусов, в салоне которых еще оставались трупы и незапекшаяся кровь.
Вечером на трек нас не пускают рейнджеры - тропа незнакомая, новички, да и вообще - не положено. Обойти лагерь рейнджеров невозможно, разве что устраивать ночную переправу через реку. Решаем отдохнуть. Бесплатно заселяемся в лодж - зима, наличие палатки и обещание заказать ужин снижают стоимость проживания с 1000 рупий до нуля за пару минут.
И вот, в 6 утра начинаем трек по Непалу.
Первые сотни метров. Одетые, бодрые. Через десять минут все изменится.
Здесь стоит отметить крайне важный момент. До Непала наши представления о горах были, мягко говоря, никакими. Из горного опыта присутствовала неплохая альпподготовка в городских условиях и забег на турецкий четырехтысячник Эрджияс, виновника возникновения Каппадокии. Макар, по крайней мере, успел подняться на Эльбрус. Но опыта серьезных горных треков ни у кого не было.
А здесь - Гималаи. И только три дня на огромную провинцию Лангтанг, в которой, по-хорошему, можно потеряться на месяц интереснейших бродилок.
Переходим реку. Вода как будто подсвечена, многие думали, что снимок отфотошоплен.
Через полчаса под восемнадцатью килограммами веса и с недолеченной простудой лично я просто умер.
Первый час. Тяжело, очень тяжело.
Это сейчас на подъемах ставим задачи "выйти из зоны лесов", а тогда просто любовались пейзажем.
Макар без акклимухи не держал темп - нанял местного дедушку для переноски рюкзака (сидит справа). В лодже взял пофоткать кукри. Сейчас эти боевые ножи - наша непременная походная атрибутика.
На выходе из лоджа Макар поймал местного из поселка Лангтанг и нанял его лошадку. Хозяин нес рюкзак.
Мы же с нашими рюкзаками не отставали от лошади, чем крайне впечатлили хозяина. Впоследствии он пригласит нас бесплатно пожить в его огромном лодже в поселке.
Ну, а пока мы идем, идем и идем. Леса закончились, 14 часов трека позади. Военный патруль, узнав, что утром мы стартовали из Сябрубеси, спокойно пропустили дальше. Их застава - стандартная ночевка для вторых суток трека, мы же делали трехдневную норму за день.
Закат. Пик Лангтанг, красавец-семитысячник, давший название району.
Остановились в лодже у двух милых бабушек. Это их жилище - топится по-черному, света нет. За жилье заплатили...литровой бутылкой из-под джина, который закончился вечером. В горах подобная тара - роскошь.
Рассвет. Лангтанг.
Утром, пока завтракаем, нас обгоняют группы шерпов.
Хвостатые и агрессивные яки. Этого хотя бы снять удалось.
Если точнее, в Лангтанге нет яков. Местные разводят помесь яков и коров, поскольку от такого гибрида можно получить куда больше ценного молока и немало шерсти.
К 10 утра дошли до поселка. Тут же были пойманы нашим знакомым, хозяином лошади. - Настоящие туристы здесь редкость, - говорит он. - Оставайтесь у меня, дом большой, зимой никого нет.
Остаемся. Бросаем рюкзаки и ломимся на акклимуху. Нам нужно уйти на 4000.
Выходим на равнину. Страшный ветер, песок скрипит на зубах. Постоянно встречаются ступы и стенки с плоскими камнями, на которых начертаны сутры. Обходим слева.
Зима 2009го была удивительно бесснежной. По словам местных, в это время года здесь обычно не пройти.
Молельные флаги, ветер, песок. И бесконечные часы ходьбы. Это нереально огромные горы.
Идешь - снял куртку. Встал - надел. Редкий кадр в футболке - солнце пригрело и ветер стих.
А это Лангтанг-2. Он выше брата, и именно он считается одной из сложнейших вершин страны.
4000. Обедаем на горелке, прячась от ветра. На сегодня план выполнен, теперь можно пройтись до ледника Лангтанга-2 и побегать по горам для акклимухи.
Из булыжников выкладываем знак для вертолетов, регулярно пролетащих над ущельем.
Зацепившаяся тучка и снег, сдуваемый с пика. Жесткая красота.
Массив Шебу. Стена шеститысячников.
Хозяйственная комната нашего жилища. Готовим ужин. Дом насквозь продувается - в своей комнате заклеили рамы скотчем.
А утром мы решили взять гималайскую вершину. Пик Тсерго Ри на границе с Китаем. Чуть выше 5000, просто вершинка на этом космическом полчище гор.
Стартовали в 3 ночи. К 8 утра перевалили через морену - это она белым потоком на заднем плане. Представьте - река из булыжников, внутри которой прорываются два потока воды. Хорошо, зима - помог лед и заторы.
Для понимания масштаба - человек в морене.
Постоянно пили воду из реки и из родников. В итоге нахватались таки легендарных непальских бактерий, мучились потом пару месяцев.
Навигация. Никак не верилось, что небольшое по карте расстояние шли почти десять часов.
Наконец, нашли стойбище, от которого просматривался четкий кулуар на вершину Тсерго. Кушаем, спим.
Сливаюсь с рельефом.
За спиной - тот самый кулуар. На вид небольшой, но - это Гималаи, и здесь слово "маленький" не работает.
Стойбище на удивление сохранившееся - большая часть местных поселений давно разрушена.
Мы начинаем медленный подъем. Хорошо, набрали воды из реки. Жажда сводит с ума, ледяной ветер не дает снять куртки, а солнце невыносимо жарит.
Ледопад.
И переправа через ледопад.
К 14.00 преодолеваем отметку 4000. До вершины немного, но все ужасно вымотаны. К тому же, постоянно садимся и попросту смотрим на открывающийся вид...
Вид с 4200. Стенка шеститысячников Шебу.
За сотню метров до вершины находим отличную тропу - к китайской границе, на пик Яйла. До вершины не поднимаемся, контрольное время 15.00 сбрасывает нас на траверс.
На траверсе находим несколько заброшенных стойбищ. Судя по развалинам, здесь были крупные поселения с небольшими запасниками воды и хозяйственными постройками.
Очень правильно поставили контрольное время - к закату едва успеваем дойти до морены.
Закат над Лангтангом, один из самых красивых.
К 22.00 доходим до поселка. За час до этого нас успел поймать хозяин лоджа - он с фонариком пошел искать пропавших гостей. Никак не верил, что мы дойдем до Тсерго. Пришлось показывать снимки.
Немного спим и убегаем вниз. Дашу ждет самолет в Москву, а нас с Макаром - три дня Бутана.
Обед и купание. Наконец помылись - в горах не до этого. Устроили полноценное омовение в ледяной реке.
Гостиница в Катманду. Здесь мы оставили массу вещей - бесплатно, как гарантию за последующее заселение. Вот - дьютиковский виски и горелка с чаем прямо на гостиничном столике.
Пару дней в ожидании бутанской визы провели активно. Несмотря на забастовку таксистов, добрались до Большой ступы.
Классика Непала, район Большой ступы.
Почему-то впечатляет даже сильнее гигантских ступ Шри Ланки.
Беспокойный Катманду, в который постоянно хочется вернуться.
И постоянно задаешь вопросом - а что же хранит в себе Непал, если даже неполные четыре дня маленького Лангтанга попросту порвали наше представление о масштабах Азии? Есть ощущение, что эта страна - как отдельная большая планета, на изучение которой не хватит человеческой жизни. Планета, на которую так и тянет вернуться.
Весь маршрут:
1. Индия. Ладакх - южные монастыри
2. Индия. Ладакх - северные монастыри
3. Индия. Варанаси
4. Непал. Катманду и трек по Лангтангу.
5. Бутан
- В Непал, куда же еще?
- Так вы уже в Непале. А индийские визы не погасили...50 рупий и я провезу вас по таможням.
Соглашаемся, грузим рюкзаки и очень медленно едем обратно. Где-то среди людского муравейника, между магазинами и жилыми хибарами под навесом сидят два человека в форме. Немного бумаг, две свечи, над которыми кружат насекомые. Индийский паспортный контроль.
- Вы знаете, что по этой визе больше не сможете попасть в Индию? - уточняют пограничники.
- Знаем, и это только радует. Надоела болталка по равнинной Индии с экспедиционными рюкзаками. На севере, в Гималаях Ладакха, было крайне удобно. А вот расстояние от Дели до Сонаули через туманный утренний Варанаси проехали весьма непросто.
Рикша везет нас обратно. Оказалось, мы уже почти дошли до непальской таможни, но она находится в стороне от дороги и абсолютно никак себя не обозначает.
Даем нашему помощнику сто рупий, за себя и за рюкзаки.
На непальской таможне все красиво. Два пацана, укуренные в усмерть, и два таможенника. Один, самый главный, обкурен жестко - раз пятнадцать искал в наших паспортах индийские визы. Второй, постарше, еще держится. Помогает нам с анкетами:
- Че это вы написали за "Цель визита" - треккинг?
- Так на треккинг же едем.
- Нее, это Непал! - ставит галочку на пункте "релакс". - Сначала релакс, потом треккинг!
Через полчаса получили таки рваные стикеры в паспорта. Укуренные пацаны подогнали неплохой отель. Палатку ставить не было ни желания, не сил - по дороге из Варанаси сильно простудился в такси. Оставалось отлеживаться и отпиваться антибиотиками - впереди горы и новый год.
Но силы на ресторан с настоящим мясом и пивом "Эверест" нашли. Наконец-то! После ужасов индийской кухни - счастье есть.
Наутро загрузились в автобус. Пацаны пытались было получить с нас "сервисный сбор" на опохмелку. Не получилось.
Ну, и 18 часов серпантина до Катманду. В полусознательном состоянии от температуры и усталости.
Зато теперь у меня в памяти есть настроение Катманду. Настроение, в которое всегда хочется вернуться. Крыши Катманду - в сочетании этой пары слов целый калейдоскоп эмоций. Оказалось, Непал - это не только горы, но и отличная музыка.
Море баров с шикарной живой музыкой.
Ночью на крышах Тамеля, главного туристического района столицы, зажигают в жестяных бочках костры. И в дыму каннабиса, под отличные коктейли мы слушаем безумие непальского рока.
Команды рокеров меняются - в каждом баре их несколько. Сейчас эта солистка прислушивается к коллегам...
... а сейчас выводит Крэнберриз так, что хочется записывать на диктофон.
За пару дней немного поправляю здоровье. Прилетает третий участник новогоднего беспредела. Мы встречаем 2009й в лучшем тайском ресторане Катманду, под морепродукты, рыбу, шикарный алкоголь и фрукты. Чем удивляет Непал - так это кухней. От национальной в знаменитом Таши Делек до изысканной тайской и корейской. В стране, где практически все продукты импортируются, умеют готовить блюда самых изысканных кухонь. Не задирают цены. И - главное, - в самом пафосном ресторане всегда рады человеку в треккинговых ботинках и в пуховке!
Ну, и еще пару дней - определяем направление трека, покупаем карту, планируем график. Посещаем дачу местного наркобарона, снимаем поля конопли и бруски гашиша размером с половину нетбука. Выбрасываем обратные билеты Дели-Москва, знакомимся с офисом Аэрофлота, изучаем закоулки столицы...
И, наконец, ранним туманным утром мы садимся в убитый автобус и едем в стартовую точку трека по провинции Лангтанг - Сябрубеси.
Непальские автобусы - отдельная песня. Во-первых, в них нет стекол. Вся пыль, смог и мусор залетают в салон. Во-вторых, непальцы крайне слабы на желудок, и абсолютно все от детей до стариков регулярно поблевывают в окна. Понятно, при хорошем ветре часть содержимого желудков возвращается к едущим позади пассажирам (нам как-то повезло этого избежать, но картинка забавная). В-третьих, аварийность на узких горных дорогах ужасающая - за 12 часов дороги мы видели десятки грузовиков в пропасти и несколько автобусов, в салоне которых еще оставались трупы и незапекшаяся кровь.
Вечером на трек нас не пускают рейнджеры - тропа незнакомая, новички, да и вообще - не положено. Обойти лагерь рейнджеров невозможно, разве что устраивать ночную переправу через реку. Решаем отдохнуть. Бесплатно заселяемся в лодж - зима, наличие палатки и обещание заказать ужин снижают стоимость проживания с 1000 рупий до нуля за пару минут.
И вот, в 6 утра начинаем трек по Непалу.
Первые сотни метров. Одетые, бодрые. Через десять минут все изменится.
Здесь стоит отметить крайне важный момент. До Непала наши представления о горах были, мягко говоря, никакими. Из горного опыта присутствовала неплохая альпподготовка в городских условиях и забег на турецкий четырехтысячник Эрджияс, виновника возникновения Каппадокии. Макар, по крайней мере, успел подняться на Эльбрус. Но опыта серьезных горных треков ни у кого не было.
А здесь - Гималаи. И только три дня на огромную провинцию Лангтанг, в которой, по-хорошему, можно потеряться на месяц интереснейших бродилок.
Переходим реку. Вода как будто подсвечена, многие думали, что снимок отфотошоплен.
Через полчаса под восемнадцатью килограммами веса и с недолеченной простудой лично я просто умер.
Первый час. Тяжело, очень тяжело.
Это сейчас на подъемах ставим задачи "выйти из зоны лесов", а тогда просто любовались пейзажем.
Макар без акклимухи не держал темп - нанял местного дедушку для переноски рюкзака (сидит справа). В лодже взял пофоткать кукри. Сейчас эти боевые ножи - наша непременная походная атрибутика.
На выходе из лоджа Макар поймал местного из поселка Лангтанг и нанял его лошадку. Хозяин нес рюкзак.
Мы же с нашими рюкзаками не отставали от лошади, чем крайне впечатлили хозяина. Впоследствии он пригласит нас бесплатно пожить в его огромном лодже в поселке.
Ну, а пока мы идем, идем и идем. Леса закончились, 14 часов трека позади. Военный патруль, узнав, что утром мы стартовали из Сябрубеси, спокойно пропустили дальше. Их застава - стандартная ночевка для вторых суток трека, мы же делали трехдневную норму за день.
Закат. Пик Лангтанг, красавец-семитысячник, давший название району.
Остановились в лодже у двух милых бабушек. Это их жилище - топится по-черному, света нет. За жилье заплатили...литровой бутылкой из-под джина, который закончился вечером. В горах подобная тара - роскошь.
Рассвет. Лангтанг.
Утром, пока завтракаем, нас обгоняют группы шерпов.
Хвостатые и агрессивные яки. Этого хотя бы снять удалось.
Если точнее, в Лангтанге нет яков. Местные разводят помесь яков и коров, поскольку от такого гибрида можно получить куда больше ценного молока и немало шерсти.
К 10 утра дошли до поселка. Тут же были пойманы нашим знакомым, хозяином лошади. - Настоящие туристы здесь редкость, - говорит он. - Оставайтесь у меня, дом большой, зимой никого нет.
Остаемся. Бросаем рюкзаки и ломимся на акклимуху. Нам нужно уйти на 4000.
Выходим на равнину. Страшный ветер, песок скрипит на зубах. Постоянно встречаются ступы и стенки с плоскими камнями, на которых начертаны сутры. Обходим слева.
Зима 2009го была удивительно бесснежной. По словам местных, в это время года здесь обычно не пройти.
Молельные флаги, ветер, песок. И бесконечные часы ходьбы. Это нереально огромные горы.
Идешь - снял куртку. Встал - надел. Редкий кадр в футболке - солнце пригрело и ветер стих.
А это Лангтанг-2. Он выше брата, и именно он считается одной из сложнейших вершин страны.
4000. Обедаем на горелке, прячась от ветра. На сегодня план выполнен, теперь можно пройтись до ледника Лангтанга-2 и побегать по горам для акклимухи.
Из булыжников выкладываем знак для вертолетов, регулярно пролетащих над ущельем.
Зацепившаяся тучка и снег, сдуваемый с пика. Жесткая красота.
Массив Шебу. Стена шеститысячников.
Хозяйственная комната нашего жилища. Готовим ужин. Дом насквозь продувается - в своей комнате заклеили рамы скотчем.
А утром мы решили взять гималайскую вершину. Пик Тсерго Ри на границе с Китаем. Чуть выше 5000, просто вершинка на этом космическом полчище гор.
Стартовали в 3 ночи. К 8 утра перевалили через морену - это она белым потоком на заднем плане. Представьте - река из булыжников, внутри которой прорываются два потока воды. Хорошо, зима - помог лед и заторы.
Для понимания масштаба - человек в морене.
Постоянно пили воду из реки и из родников. В итоге нахватались таки легендарных непальских бактерий, мучились потом пару месяцев.
Навигация. Никак не верилось, что небольшое по карте расстояние шли почти десять часов.
Наконец, нашли стойбище, от которого просматривался четкий кулуар на вершину Тсерго. Кушаем, спим.
Сливаюсь с рельефом.
За спиной - тот самый кулуар. На вид небольшой, но - это Гималаи, и здесь слово "маленький" не работает.
Стойбище на удивление сохранившееся - большая часть местных поселений давно разрушена.
Мы начинаем медленный подъем. Хорошо, набрали воды из реки. Жажда сводит с ума, ледяной ветер не дает снять куртки, а солнце невыносимо жарит.
Ледопад.
И переправа через ледопад.
К 14.00 преодолеваем отметку 4000. До вершины немного, но все ужасно вымотаны. К тому же, постоянно садимся и попросту смотрим на открывающийся вид...
Вид с 4200. Стенка шеститысячников Шебу.
За сотню метров до вершины находим отличную тропу - к китайской границе, на пик Яйла. До вершины не поднимаемся, контрольное время 15.00 сбрасывает нас на траверс.
На траверсе находим несколько заброшенных стойбищ. Судя по развалинам, здесь были крупные поселения с небольшими запасниками воды и хозяйственными постройками.
Очень правильно поставили контрольное время - к закату едва успеваем дойти до морены.
Закат над Лангтангом, один из самых красивых.
К 22.00 доходим до поселка. За час до этого нас успел поймать хозяин лоджа - он с фонариком пошел искать пропавших гостей. Никак не верил, что мы дойдем до Тсерго. Пришлось показывать снимки.
Немного спим и убегаем вниз. Дашу ждет самолет в Москву, а нас с Макаром - три дня Бутана.
Обед и купание. Наконец помылись - в горах не до этого. Устроили полноценное омовение в ледяной реке.
Гостиница в Катманду. Здесь мы оставили массу вещей - бесплатно, как гарантию за последующее заселение. Вот - дьютиковский виски и горелка с чаем прямо на гостиничном столике.
Пару дней в ожидании бутанской визы провели активно. Несмотря на забастовку таксистов, добрались до Большой ступы.
Классика Непала, район Большой ступы.
Почему-то впечатляет даже сильнее гигантских ступ Шри Ланки.
Беспокойный Катманду, в который постоянно хочется вернуться.
И постоянно задаешь вопросом - а что же хранит в себе Непал, если даже неполные четыре дня маленького Лангтанга попросту порвали наше представление о масштабах Азии? Есть ощущение, что эта страна - как отдельная большая планета, на изучение которой не хватит человеческой жизни. Планета, на которую так и тянет вернуться.
Весь маршрут:
1. Индия. Ладакх - южные монастыри
2. Индия. Ладакх - северные монастыри
3. Индия. Варанаси
4. Непал. Катманду и трек по Лангтангу.
5. Бутан