Киндер-Закавказье. Армения
Казалось, все было против этой поездки. К последней неделе мая исключительно по внутреннему ощущению мне нужно было присутствовать в любом из десятка городов от Кубани до Сибири, но только не в жарком дождливом Закавказье.
Но - обещал же ребёнку трип, надо делать.
Последним предупреждением отчаявшаяся природа сбросила миллион тонн селевой грязи на погранпереход Казбеги-Верхний Ларс, перекрыв нашу единственную бюджетную дорожку возвращения домой.
- А с армянскими штампами в Азербайджан вас не пустят - угрожающе гудели форумы. Впрочем, на раздумья о способе и маршруте возвращения еще было 10 походных дней.
Переломить нервозное, если не сказать паническое настроение получилось у компании Донавиа, пересадившей всех обладателей платинового ко-брендингового пластика Аэрофлота в бизнес-класс. Полтора часа полёта пролетели под шампанское, коньяк, клубнику и разговоры - благо, в салоне пребывало три с половиной человека и полноценная чихуахуа.
Хозяйка собачки вызвалась подбросить нас до хостела. Приятно, что с подобным предложением на выходе обратились и другие пассажиры - такси в Ереване, кажется, совсем не к месту.
По плану на Армению отводились сутки - отоспаться, по утру без рюкзаков прокатиться до Вагаршапата, заглянув коротенько в Звартноц. Взять вещи и уехать в Гюмри, чтобы к вечеру пересечь границу Грузии.
Но - подлая работа достала таки и в Ереване. Пришлось задержаться на три ночи, привязавшись к жилью, розетке и вайфаю.
Впрочем, ни разу не жалею о такой задержке. Появился отличный повод поподробнее рассмотреть Ереван, заметно, весьма заметно похорошевший с момента прошлого визита в 2010-м.
Город отмыли, озеленили, украсили. Избавили от надоедающей пыли. Но более всего бросалось в глаза количество туристов - таких толп народа с рюкзаками, картами, камерами наперевес ожидаешь от майской Красной площади, но не от экзотической, казалось бы, Армении.
Плюс - май в Ереване - сезон севанских раков. В самом пафосном супермаркете килограмм свежего усатого деликатеса продается за 200 рублей. Но кто же станет брать килограмм, проживая в многонациональной тусовке хостела?
Тон задали австралийцы, закупив шесть кило и загрузив работой слабенькую электроплитку с вечера до рассвета. В процессе подтянулись американцы и казахи, последние выступили спонсорами в области пива и гранатового вина. Ребята с ресепшена подогнали сыра. И понеслось.
Трое суток практически без перерыва хостел хрустел, трещал, чавкал и причмокивал. Когда раки заканчивались у постояльцев, в процесс включались хозяева, подгоняя к завтраку огромные пакеты еще теплых красных красавцев.
Удивительно, что в бесконечном раковом безумии удалось не только сделать работу, но и посмотреть близлежащие храмы.
Первым делом - грандиозные развалины Звартноца. Огромный храм простоял всего триста лет, с 7 по 10 век нашей эры и, вполне традиционно для Армении, был уничтожен землетрясением.
То, что можно увидеть сегодня - восстановленный из обломков первый (из трех) ярус колоннады и части реконструированных стен.
Звартноц - одно из самых притягательных мест страны для фотографов. Во-первых, прямо над колоннадой в ясную погоду нависают снега Арарата. Во-вторых, взлёт и посадка самолётов в международном аэропорту Еревана - носящего, кстати, название «Звартноц», проходит в паре километров от храма. Особенно грандиозно смотрятся посадки - мы успели посмотреть глазами, но не успели расчехлить камеры. Осталось дожидаться куда менее эффектного взлёта.
С Араратом тоже не свезло - он был, и был постоянно, но в дымке сливался с облаками. Наслаждение для глаз и трагедия для съёмки. Ребёнок, впрочем, на цифровой зум смог снять и вершинное плато, и ледники.
Вершина Большого Арарата в дымке.
Территория Звартноца внесена в списки всемирного наследия, а потому неплохо ухожена и весьма толково организована. Подробные информационные щиты на каждом объекте раскопок - а помимо храма здесь были и дворец, и церкви, и баня и куча жилых строений. Небольшой музей с хранилищем наиболее ценных элементов конструкции.
О величине храма можно судить по каменным глыбам, упавшим с купольной части - забравшись на кусочек, отколовшийся от купола, оказываешься на высоте начала второго этажа конструкции.
От Звартноца любая попутка подбросит в Вагаршапат. Вернее, Эчмиадзин, как называют город местные жители - по названию знаменитого монастыря, расположенного в самом сердце города, главного религиозного центра Армении.
Территория монастыря заполнена выпускниками - попали на день последнего звонка. В самих храмах - не протолкнуться. Погуляли по территории.
Эчмиадзин - резиденция католикоса армянской апостольской церкви. Обладает весьма впечатляющей сокровищницей, которая помимо старинной церковной атрибутики хранит ряд общехристианских святынь вроде кусочка ковчега и наиболее близкого по исторической датировке варианта копья Лонгина.
И на территории монастыря, и за её пределами можно встретить хачкары - как старинные, так и недавно вырезанные.
О роли Эчмиадзина в жизни армян почти столетие назад великолепно написал С. Кондурушкин - отрывок на страничку, но добавить к нему и сегодня абсолютно нечего.
Даже советская власть не смогла причинить Эчмиадзину вреда - территория была пополнена жилыми постройками, но древние стены сохранились.
Внеплановое зависание в Ереване помимо гурманистических удовольствий принесло и немалую практическую пользу - все три дня Армению заливали ливни. Двигаться в такую погоду планируемым автостопом практически невозможно - кому нужны промокшие попутчики и грязные рюкзаки?
На четвертые сутки выглянуло солнышко. Пора в путь.
Маршрутки до Гюмри отправляются не с автостанции Еревана, а с железнодорожного вокзала - и то, не с центральной привокзальной площади, а с тыловой, попасть на которую проще всего по тоннелю.
Пока ждали наполнения, толкались в столичных пробках, ползли по холмам, солнечное небо заполнилось тучами. На въезде в Гюмри пошел очередной ливень. Не повезло.
Час выжидали на автостанции. Маршрутки в сторону грузинской границы разъезжаются к обеду. Значит, дальше только автостоп. Ночевать в Гюмри нет ни возможности, ни желания.
Тучка ушла - прогулялись по умытому центру. Город разительно отличается от нарядного Еревана. Казалось бы, землетрясение, сравнявшее Ленинакан с землей, было 25 лет назад - а ощущение разрухи не покидает.
На центральной площади достраивают главный храм города. Стихия разрушила его почти полностью - осталась пара стен. В возможность восстановления не верилось, и только упорство архитектора позволило поднять церковь из руин.
Изрядно выцветшая доска наглядно иллюстрирует трагедию храма. Впрочем, если посмотреть снимки Ленинакана 1988-го, фрагменты храмовых стен - едва ли не единственно уцелевшие кусочки зданий на площади.
Фото из интернета - на заднем плане хорошо узнаваемые развалины.
Перед храмом - памятник. «Жертвам безвинным. Сердцам милосердным».
Оставленные на память каменные купола, рухнувшие с башен.
Даже небольшой сквер на площади до конца не достроен.
Общее ощущение от центра города - где не базар, там стройка. И наоборот. В жилых районах, впрочем, все понаряднее.
Храм в районе небольшой пешеходной улицы - восстановленный и действующий. И лишь купола как напоминание.
Закупаем немного еды. В кошельке остается последняя купюрка в тысячу драм. Менять валюту нет никакого смысла - мы намерены покинуть Армению в ближайшие часы. Остаётся выбраться из города.
Тысяча драм - всего сто рублей, но первый же таксист везет нас далеко и долго по микрорайонам до ключевой развязки шоссе, уводящего в сторону «грузинской Армении» - района Ахалкалаки. Редко используемый путешественниками погранпереход выбран по причине близости Вардзии - первого пункта грузинского маршрута.
Приходит время проверить, что принесет нам автостоп? Ставим рюкзаки, и даже не успеваем поднять руку.
Пять машин на коротком отрезке в 40 километров, практически без ожиданий и пеших переходов. План работает. Закат встречаем с видом на зелёные грузинские горы.
Но - обещал же ребёнку трип, надо делать.
Последним предупреждением отчаявшаяся природа сбросила миллион тонн селевой грязи на погранпереход Казбеги-Верхний Ларс, перекрыв нашу единственную бюджетную дорожку возвращения домой.
- А с армянскими штампами в Азербайджан вас не пустят - угрожающе гудели форумы. Впрочем, на раздумья о способе и маршруте возвращения еще было 10 походных дней.
Переломить нервозное, если не сказать паническое настроение получилось у компании Донавиа, пересадившей всех обладателей платинового ко-брендингового пластика Аэрофлота в бизнес-класс. Полтора часа полёта пролетели под шампанское, коньяк, клубнику и разговоры - благо, в салоне пребывало три с половиной человека и полноценная чихуахуа.
Хозяйка собачки вызвалась подбросить нас до хостела. Приятно, что с подобным предложением на выходе обратились и другие пассажиры - такси в Ереване, кажется, совсем не к месту.
По плану на Армению отводились сутки - отоспаться, по утру без рюкзаков прокатиться до Вагаршапата, заглянув коротенько в Звартноц. Взять вещи и уехать в Гюмри, чтобы к вечеру пересечь границу Грузии.
Но - подлая работа достала таки и в Ереване. Пришлось задержаться на три ночи, привязавшись к жилью, розетке и вайфаю.
Впрочем, ни разу не жалею о такой задержке. Появился отличный повод поподробнее рассмотреть Ереван, заметно, весьма заметно похорошевший с момента прошлого визита в 2010-м.
Город отмыли, озеленили, украсили. Избавили от надоедающей пыли. Но более всего бросалось в глаза количество туристов - таких толп народа с рюкзаками, картами, камерами наперевес ожидаешь от майской Красной площади, но не от экзотической, казалось бы, Армении.
Плюс - май в Ереване - сезон севанских раков. В самом пафосном супермаркете килограмм свежего усатого деликатеса продается за 200 рублей. Но кто же станет брать килограмм, проживая в многонациональной тусовке хостела?
Тон задали австралийцы, закупив шесть кило и загрузив работой слабенькую электроплитку с вечера до рассвета. В процессе подтянулись американцы и казахи, последние выступили спонсорами в области пива и гранатового вина. Ребята с ресепшена подогнали сыра. И понеслось.
Трое суток практически без перерыва хостел хрустел, трещал, чавкал и причмокивал. Когда раки заканчивались у постояльцев, в процесс включались хозяева, подгоняя к завтраку огромные пакеты еще теплых красных красавцев.
Удивительно, что в бесконечном раковом безумии удалось не только сделать работу, но и посмотреть близлежащие храмы.
Первым делом - грандиозные развалины Звартноца. Огромный храм простоял всего триста лет, с 7 по 10 век нашей эры и, вполне традиционно для Армении, был уничтожен землетрясением.
То, что можно увидеть сегодня - восстановленный из обломков первый (из трех) ярус колоннады и части реконструированных стен.
Звартноц - одно из самых притягательных мест страны для фотографов. Во-первых, прямо над колоннадой в ясную погоду нависают снега Арарата. Во-вторых, взлёт и посадка самолётов в международном аэропорту Еревана - носящего, кстати, название «Звартноц», проходит в паре километров от храма. Особенно грандиозно смотрятся посадки - мы успели посмотреть глазами, но не успели расчехлить камеры. Осталось дожидаться куда менее эффектного взлёта.
С Араратом тоже не свезло - он был, и был постоянно, но в дымке сливался с облаками. Наслаждение для глаз и трагедия для съёмки. Ребёнок, впрочем, на цифровой зум смог снять и вершинное плато, и ледники.
Вершина Большого Арарата в дымке.
Территория Звартноца внесена в списки всемирного наследия, а потому неплохо ухожена и весьма толково организована. Подробные информационные щиты на каждом объекте раскопок - а помимо храма здесь были и дворец, и церкви, и баня и куча жилых строений. Небольшой музей с хранилищем наиболее ценных элементов конструкции.
О величине храма можно судить по каменным глыбам, упавшим с купольной части - забравшись на кусочек, отколовшийся от купола, оказываешься на высоте начала второго этажа конструкции.
От Звартноца любая попутка подбросит в Вагаршапат. Вернее, Эчмиадзин, как называют город местные жители - по названию знаменитого монастыря, расположенного в самом сердце города, главного религиозного центра Армении.
Территория монастыря заполнена выпускниками - попали на день последнего звонка. В самих храмах - не протолкнуться. Погуляли по территории.
Эчмиадзин - резиденция католикоса армянской апостольской церкви. Обладает весьма впечатляющей сокровищницей, которая помимо старинной церковной атрибутики хранит ряд общехристианских святынь вроде кусочка ковчега и наиболее близкого по исторической датировке варианта копья Лонгина.
И на территории монастыря, и за её пределами можно встретить хачкары - как старинные, так и недавно вырезанные.
О роли Эчмиадзина в жизни армян почти столетие назад великолепно написал С. Кондурушкин - отрывок на страничку, но добавить к нему и сегодня абсолютно нечего.
Даже советская власть не смогла причинить Эчмиадзину вреда - территория была пополнена жилыми постройками, но древние стены сохранились.
Внеплановое зависание в Ереване помимо гурманистических удовольствий принесло и немалую практическую пользу - все три дня Армению заливали ливни. Двигаться в такую погоду планируемым автостопом практически невозможно - кому нужны промокшие попутчики и грязные рюкзаки?
На четвертые сутки выглянуло солнышко. Пора в путь.
Маршрутки до Гюмри отправляются не с автостанции Еревана, а с железнодорожного вокзала - и то, не с центральной привокзальной площади, а с тыловой, попасть на которую проще всего по тоннелю.
Пока ждали наполнения, толкались в столичных пробках, ползли по холмам, солнечное небо заполнилось тучами. На въезде в Гюмри пошел очередной ливень. Не повезло.
Час выжидали на автостанции. Маршрутки в сторону грузинской границы разъезжаются к обеду. Значит, дальше только автостоп. Ночевать в Гюмри нет ни возможности, ни желания.
Тучка ушла - прогулялись по умытому центру. Город разительно отличается от нарядного Еревана. Казалось бы, землетрясение, сравнявшее Ленинакан с землей, было 25 лет назад - а ощущение разрухи не покидает.
На центральной площади достраивают главный храм города. Стихия разрушила его почти полностью - осталась пара стен. В возможность восстановления не верилось, и только упорство архитектора позволило поднять церковь из руин.
Изрядно выцветшая доска наглядно иллюстрирует трагедию храма. Впрочем, если посмотреть снимки Ленинакана 1988-го, фрагменты храмовых стен - едва ли не единственно уцелевшие кусочки зданий на площади.
Фото из интернета - на заднем плане хорошо узнаваемые развалины.
Перед храмом - памятник. «Жертвам безвинным. Сердцам милосердным».
Оставленные на память каменные купола, рухнувшие с башен.
Даже небольшой сквер на площади до конца не достроен.
Общее ощущение от центра города - где не базар, там стройка. И наоборот. В жилых районах, впрочем, все понаряднее.
Храм в районе небольшой пешеходной улицы - восстановленный и действующий. И лишь купола как напоминание.
Закупаем немного еды. В кошельке остается последняя купюрка в тысячу драм. Менять валюту нет никакого смысла - мы намерены покинуть Армению в ближайшие часы. Остаётся выбраться из города.
Тысяча драм - всего сто рублей, но первый же таксист везет нас далеко и долго по микрорайонам до ключевой развязки шоссе, уводящего в сторону «грузинской Армении» - района Ахалкалаки. Редко используемый путешественниками погранпереход выбран по причине близости Вардзии - первого пункта грузинского маршрута.
Приходит время проверить, что принесет нам автостоп? Ставим рюкзаки, и даже не успеваем поднять руку.
Пять машин на коротком отрезке в 40 километров, практически без ожиданий и пеших переходов. План работает. Закат встречаем с видом на зелёные грузинские горы.