Эзотерический полуостров Трахтемиров - сакральное сердце Украины
В Украине сейчас стоят прекрасные солнечные деньки. Прогноз погоды ежедневно обещает ливни и грозу, и с завидной постоянностью он ежедневно не сбывается - светит тёплое солнце. В один такой день на этой неделе я отправился в организованную поездку в Трахтемиров. Нашу группу вёл физик и эзотерик Игорь Титаренко, через сайт которого "Места силы" я и узнал об этой поездке.
Что такое Трахтемиров? Если посмотреть на карту, то это место находится прямо посередине Украины - буквально в её сердце, там, где Днепр после Киева виляет немного на восток и начинает образовывать широкие водохранилища перед Каневым. Трахтемиров - это большой малодоступный полуостров в Черкасской области, получивший своё имя от одноимённого села - ныне практически заброшенного. Поселение возникло здесь несомненно из-за того, что здесь находились два главных брода через Днепр. Собственно и само слово "Трахтемиров" толкуют как "тракт мира", то есть "мирный тракт" или "мирный путь".
Исторически село Трахтемиров было своеобразной казацкой столицей. Здесь находились зимние квартиры казаков, здесь выбирали гетманов, принимали послов, был арсенал, госпиталь, монастырь, где жили старые и немощные казаки. Однако в первую очередь Трахтемиров имеет славу важнейшего места силы, сакрального сердца Украины, сравнимого по мощи (по словам местных знатоков) с тибетской горой Кайлаш или Стоунхенджем. Его часто посещают с целью проведения различных энергетических и медитационных практик.
Мы отправились на полуостров Трахтемиров в 7.30 утра - поскольку обещался дождь и мы хотели успеть увидеть увидеть как можно больше до его наступления. Это примерно полтора часа на машине из Киева - если не попадёшь в пробку.
Дорога к Трахтемирову идёт через такие яркие рапсовые поля.
Мы остановились в высокой точке, чтобы в первый раз посмотреть на полуостров сверху.
Сразу были замечены яркие облака, отражающиеся в зеркальной глади Днепра.
И вот мы уже у въезда непосредственно в заповедник Трахтемиров, закрытого шлагбаумом. Дальше на машине ехать нельзя. Правда, здесь нас заловил единственный житель Трахтемирова, отшельник Скиф (о котором ниже). Скиф с настойчивостью стал заявлять, что сейчас по неясным причинам по этому пути идти нельзя. Поэтому мы развернулись и вернулись по дороге к другой тропе, которая идёт от села Трахтемиров к знаковым местам полуострова.
Вообще полной ясности, кому принадлежит Трахтемиров, нет. В постсоветские времена здесь обосновался силовик режима Кучмы и полуостров охраняли автоматчики из силовых структур. Потом режим Кучмы пал, силовик бежал из Украины, а роскошная усадьба его сгорела. Здесь говорят, что полуостров не принимает навязанных хозяев.
Мы шли по тропе мимо заброшенного пионерского лагеря. Когда-то здесь играли в футбол.
После нескольких километров пути мы выходим к высокому берегу Днепра. Где-то здесь он проглядывается между деревьями.
Места силы Трахтемирова не так-то легко найти. Если поискать в интернете отчёты путешественников, то часто натыкаешься на сетования, мол, мы бродили по нему, искали то или иное место, но не нашли.
Говорят, что Трахтемиров может "не пустить". Недаром его называют Зоной (в стиле Сталкера), или Святилищем. Не все могут сюда попасть, он хранит себя от праздных отдыхающих.
С этой точки от Днепра мы увидели первое важное место. Это так называемый Марков Шпиль. Это курган с песчаной вершиной в отдалении, позади которого идёт узкий сходящий к Днепру хребет. Мы туда ещё придём.
Здесь мы остановились и сделали одну практику. Мне было очень интересно слушать рассказы Игоря об истории и эзотерике. Половину экскурсии он вёл на украинском языке (которого я не знаю) - но почему-то из его уст этот язык был мне полностью понятен. Может быть, причина в том, что его родной язык всё-таки русский.
И направились дальше через прибрежные поля...
к следующему знаковому месту - так называемой высоте 222. Высота 222 - так она обозначается на военных картах - это верхняя точка пологого холма. Она отмечена геодезическим знаком: триангуляционной треногой. Это место считается мощным силовым центром, местом, откуда расходится во все стороны энергия.
От высоты 222 утопающая в траве дорога уходит в сторону Днепра. Правда, если не знать, то никогда в жизни её не найдёшь. Мы шли по этой тропе, светило яркое солнце, и в какой-то момент прямо перед нами мы увидели лежащую на земле гадюку, которая грелась на солнце. Она даже не подумала убегать от нас, так что её пришлось обходить.
Где-то на этом поле мы потом видели ещё одну гадюку среди травы.
Между делом мы снова подошли к берегу Днепра уже в самом сердце Трахтемирова.
Первое известное место здесь - это так называемый Крест Ющенко. Креста этого уже нет, но осталось место, где он был вкопан в землю по приказу президента Ющенко. Рассказывают, что это было сделано с магическими целями, и что после того, как крест поставили здесь, Ющенко стала сопутствовать удача. Правда после прихода к власти Януковича крест убрали.
За символический Трахтемиров вообще идёт весьма реальное сражение - и во времена Кучмы его пытались присвоить власть имущие, и во времена Ющенко, и теперь. Поэтому здесь то и дело возникают и исчезают артефакты. Как например этот.
Это икона Богоматери Оранты, похожей на ту, что находится на апсиде Софийского собора. По словам нашего проводника Игоря, в этом месте долго стояла икона Оранты, но потом она исчезла, и то, что она появилась здесь снова прямо перед нашим приходом, оказалось даже для него сюрпризом.
Мы продолжаем двигаться вдоль Днепра и несколько сотен метров спустя оказываемся в древнескифском городище. Там сразу и не поймёшь, что это остатки былого, только странное ощущение, что земля начинает ходить волнами в несколько метров. Это огромные валы, которые окружали когда-то городище, а ныне так слились с природой, что кажутся неким природным явлением, наподобие того, как пирамиды майя выглядят в джунглях холмами.
Вообще самые ранние человеческие стоянки на территории Трахтемирова датируются аж 120 тысячами лет назад. Но уже у Геродота есть описания приднепровских городищ, и вот это городище несомненно было одним из важнейших. Здесь часто проводятся раскопки археологов, работал знаменитый академик Рыбаков. Данное конкретное городище датируется 6 веком до нашей эры. Размеры городища во много раз превосходят все крепости скифской лесостепной зоны. Существует мнение, что Трахтемировское городище было главным святилищем сколотского (осёдлого) племенного союза.
У городища мы остановились и пошли назад вдоль иконы Оранты, креста и высоты 222, пока не пришли по тропам на берегу Днепра к Маркову Шпилю. Вот как выглядит сам курган сквозь листву. Утверждают, что Марков Шпиль - это могила основателя и правителя города, который некогда находился здесь. Как и на скалу Улуру, на него забираться нельзя.
Рядом находится так называемая "Линза" - песчаная выемка, как бы яма, в которой якобы происходят какие-то странные явления, люди проходят в другие пространства или на время выпадают из времени.
Зато мимо кургана по узкой земляной насыпи можно спуститься в сторону Днепра к запрятанному в лесу Маркову Источнику.
Так выглядит эта насыпь - здесь я смотрю назад, Линза внизу слева, а зелёные склоны Шпиля - справа. Это только кажется, что склоны у насыпи пологие - на самом деле они на удивление резкие. Когда доходишь до конца насыпи, то тропинка вниз отвесная и совершенно скользкая. И вниз, и вверх приходилось лезть, держась руками за траву.
Зато вот такие волшебные виды открываются с насыпи.
Говорят, что внутри её есть подземный монастырь, ходы в который открываются только посвящённым.
Источник, до которого мы наконец-то добрались.
Его вода, которую можно пить, считается чудотворной. Я тоже напился.
Возвращаемся назад.
Здесь хорошо виден Марков Шпиль.
На обратном пути от высоты 222 мы шли той же тропой назад и по пути зашли к Скифу в его хату, находящуюся недалеко от въезда в Трахтемиров.
Скиф - он же Олег Георгиевич Петрик - единственный житель села Трахтемиров. Когда-то он был режиссёром в Киеве, но 30 лет назад он ушёл из города и поселился здесь. Стал своеобразным хранителем Святилища. Очень колоритный персонаж, вышагивает по заповеднику в скифских одеждах (отсюда прозвище), не признает денег - только натуральное хозяйство. С удовольствием общается и даёт лекции всем оказывающимся здесь людям.
Наша группа тоже в полном составе завалила в его хату слушать речи. Я уселся на его кровать, с которой собственно и сделан этот кадр. Как потом оказалось, эта кровать - печь древнерусского знахаря, перенесённая им сюда по камню.
Человек это непростой, довольно резкий, но захватывающе интересный. Со сложной судьбой, полной многих приключений. Мне больше всего запомнилась его мысль о том, что правильно посещать Трахтемиров никак не в большой группе, где неизбежно слышатся со всех сторон городские разговоры, а поодиночке, или если с кем-то, то на таком расстоянии друг от друга, чтобы другой человек едва виден был на горизонте. Для такого интроверта, как я, такой подход кажется естественным.
Как видите, за весь наш день, проведённый в Трахтемирове, на землю не упало ни капли дождя. Это несмотря на то, что прогноз обещал ливень и грозу. Вот так здесь играется природа.
Что такое Трахтемиров? Если посмотреть на карту, то это место находится прямо посередине Украины - буквально в её сердце, там, где Днепр после Киева виляет немного на восток и начинает образовывать широкие водохранилища перед Каневым. Трахтемиров - это большой малодоступный полуостров в Черкасской области, получивший своё имя от одноимённого села - ныне практически заброшенного. Поселение возникло здесь несомненно из-за того, что здесь находились два главных брода через Днепр. Собственно и само слово "Трахтемиров" толкуют как "тракт мира", то есть "мирный тракт" или "мирный путь".
Исторически село Трахтемиров было своеобразной казацкой столицей. Здесь находились зимние квартиры казаков, здесь выбирали гетманов, принимали послов, был арсенал, госпиталь, монастырь, где жили старые и немощные казаки. Однако в первую очередь Трахтемиров имеет славу важнейшего места силы, сакрального сердца Украины, сравнимого по мощи (по словам местных знатоков) с тибетской горой Кайлаш или Стоунхенджем. Его часто посещают с целью проведения различных энергетических и медитационных практик.
Мы отправились на полуостров Трахтемиров в 7.30 утра - поскольку обещался дождь и мы хотели успеть увидеть увидеть как можно больше до его наступления. Это примерно полтора часа на машине из Киева - если не попадёшь в пробку.
Дорога к Трахтемирову идёт через такие яркие рапсовые поля.
Мы остановились в высокой точке, чтобы в первый раз посмотреть на полуостров сверху.
Сразу были замечены яркие облака, отражающиеся в зеркальной глади Днепра.
И вот мы уже у въезда непосредственно в заповедник Трахтемиров, закрытого шлагбаумом. Дальше на машине ехать нельзя. Правда, здесь нас заловил единственный житель Трахтемирова, отшельник Скиф (о котором ниже). Скиф с настойчивостью стал заявлять, что сейчас по неясным причинам по этому пути идти нельзя. Поэтому мы развернулись и вернулись по дороге к другой тропе, которая идёт от села Трахтемиров к знаковым местам полуострова.
Вообще полной ясности, кому принадлежит Трахтемиров, нет. В постсоветские времена здесь обосновался силовик режима Кучмы и полуостров охраняли автоматчики из силовых структур. Потом режим Кучмы пал, силовик бежал из Украины, а роскошная усадьба его сгорела. Здесь говорят, что полуостров не принимает навязанных хозяев.
Мы шли по тропе мимо заброшенного пионерского лагеря. Когда-то здесь играли в футбол.
После нескольких километров пути мы выходим к высокому берегу Днепра. Где-то здесь он проглядывается между деревьями.
Места силы Трахтемирова не так-то легко найти. Если поискать в интернете отчёты путешественников, то часто натыкаешься на сетования, мол, мы бродили по нему, искали то или иное место, но не нашли.
Говорят, что Трахтемиров может "не пустить". Недаром его называют Зоной (в стиле Сталкера), или Святилищем. Не все могут сюда попасть, он хранит себя от праздных отдыхающих.
С этой точки от Днепра мы увидели первое важное место. Это так называемый Марков Шпиль. Это курган с песчаной вершиной в отдалении, позади которого идёт узкий сходящий к Днепру хребет. Мы туда ещё придём.
Здесь мы остановились и сделали одну практику. Мне было очень интересно слушать рассказы Игоря об истории и эзотерике. Половину экскурсии он вёл на украинском языке (которого я не знаю) - но почему-то из его уст этот язык был мне полностью понятен. Может быть, причина в том, что его родной язык всё-таки русский.
И направились дальше через прибрежные поля...
к следующему знаковому месту - так называемой высоте 222. Высота 222 - так она обозначается на военных картах - это верхняя точка пологого холма. Она отмечена геодезическим знаком: триангуляционной треногой. Это место считается мощным силовым центром, местом, откуда расходится во все стороны энергия.
От высоты 222 утопающая в траве дорога уходит в сторону Днепра. Правда, если не знать, то никогда в жизни её не найдёшь. Мы шли по этой тропе, светило яркое солнце, и в какой-то момент прямо перед нами мы увидели лежащую на земле гадюку, которая грелась на солнце. Она даже не подумала убегать от нас, так что её пришлось обходить.
Где-то на этом поле мы потом видели ещё одну гадюку среди травы.
Между делом мы снова подошли к берегу Днепра уже в самом сердце Трахтемирова.
Первое известное место здесь - это так называемый Крест Ющенко. Креста этого уже нет, но осталось место, где он был вкопан в землю по приказу президента Ющенко. Рассказывают, что это было сделано с магическими целями, и что после того, как крест поставили здесь, Ющенко стала сопутствовать удача. Правда после прихода к власти Януковича крест убрали.
За символический Трахтемиров вообще идёт весьма реальное сражение - и во времена Кучмы его пытались присвоить власть имущие, и во времена Ющенко, и теперь. Поэтому здесь то и дело возникают и исчезают артефакты. Как например этот.
Это икона Богоматери Оранты, похожей на ту, что находится на апсиде Софийского собора. По словам нашего проводника Игоря, в этом месте долго стояла икона Оранты, но потом она исчезла, и то, что она появилась здесь снова прямо перед нашим приходом, оказалось даже для него сюрпризом.
Мы продолжаем двигаться вдоль Днепра и несколько сотен метров спустя оказываемся в древнескифском городище. Там сразу и не поймёшь, что это остатки былого, только странное ощущение, что земля начинает ходить волнами в несколько метров. Это огромные валы, которые окружали когда-то городище, а ныне так слились с природой, что кажутся неким природным явлением, наподобие того, как пирамиды майя выглядят в джунглях холмами.
Вообще самые ранние человеческие стоянки на территории Трахтемирова датируются аж 120 тысячами лет назад. Но уже у Геродота есть описания приднепровских городищ, и вот это городище несомненно было одним из важнейших. Здесь часто проводятся раскопки археологов, работал знаменитый академик Рыбаков. Данное конкретное городище датируется 6 веком до нашей эры. Размеры городища во много раз превосходят все крепости скифской лесостепной зоны. Существует мнение, что Трахтемировское городище было главным святилищем сколотского (осёдлого) племенного союза.
У городища мы остановились и пошли назад вдоль иконы Оранты, креста и высоты 222, пока не пришли по тропам на берегу Днепра к Маркову Шпилю. Вот как выглядит сам курган сквозь листву. Утверждают, что Марков Шпиль - это могила основателя и правителя города, который некогда находился здесь. Как и на скалу Улуру, на него забираться нельзя.
Рядом находится так называемая "Линза" - песчаная выемка, как бы яма, в которой якобы происходят какие-то странные явления, люди проходят в другие пространства или на время выпадают из времени.
Зато мимо кургана по узкой земляной насыпи можно спуститься в сторону Днепра к запрятанному в лесу Маркову Источнику.
Так выглядит эта насыпь - здесь я смотрю назад, Линза внизу слева, а зелёные склоны Шпиля - справа. Это только кажется, что склоны у насыпи пологие - на самом деле они на удивление резкие. Когда доходишь до конца насыпи, то тропинка вниз отвесная и совершенно скользкая. И вниз, и вверх приходилось лезть, держась руками за траву.
Зато вот такие волшебные виды открываются с насыпи.
Говорят, что внутри её есть подземный монастырь, ходы в который открываются только посвящённым.
Источник, до которого мы наконец-то добрались.
Его вода, которую можно пить, считается чудотворной. Я тоже напился.
Возвращаемся назад.
Здесь хорошо виден Марков Шпиль.
На обратном пути от высоты 222 мы шли той же тропой назад и по пути зашли к Скифу в его хату, находящуюся недалеко от въезда в Трахтемиров.
Скиф - он же Олег Георгиевич Петрик - единственный житель села Трахтемиров. Когда-то он был режиссёром в Киеве, но 30 лет назад он ушёл из города и поселился здесь. Стал своеобразным хранителем Святилища. Очень колоритный персонаж, вышагивает по заповеднику в скифских одеждах (отсюда прозвище), не признает денег - только натуральное хозяйство. С удовольствием общается и даёт лекции всем оказывающимся здесь людям.
Наша группа тоже в полном составе завалила в его хату слушать речи. Я уселся на его кровать, с которой собственно и сделан этот кадр. Как потом оказалось, эта кровать - печь древнерусского знахаря, перенесённая им сюда по камню.
Человек это непростой, довольно резкий, но захватывающе интересный. Со сложной судьбой, полной многих приключений. Мне больше всего запомнилась его мысль о том, что правильно посещать Трахтемиров никак не в большой группе, где неизбежно слышатся со всех сторон городские разговоры, а поодиночке, или если с кем-то, то на таком расстоянии друг от друга, чтобы другой человек едва виден был на горизонте. Для такого интроверта, как я, такой подход кажется естественным.
Как видите, за весь наш день, проведённый в Трахтемирове, на землю не упало ни капли дождя. Это несмотря на то, что прогноз обещал ливень и грозу. Вот так здесь играется природа.