Победившая и проигравшая революция в Манагуа
Одна за другой, все центроамериканские столицы считаются нежелательными местами для посещения - Гватемала Сити, Тегусигальпа, Сан-Сальвадор Манагуа, все они по заявлению путеводителей являются неинтересными и криминогенными. Но мне кажется именно там сосредоточена подлинная жизнь страны - власть, деньги, страсти, и невозможно понять и представить страну, не побывав в главном городе. Поэтому и в Никарагуа тоже я начал своё путешествие с нескольких дней в столице - Манагуа.
Надо сказать, что в смысле безопасности в Манагуа я чувствовал себя наиболее некомфортно. Уже сам приезд - тоже вечером - на вокзал Ticabus был весьма неприятный. Пустое здание вокзала, окружённое неблагоприятным районом. Едва я вышел из дверей вокзала, на меня набросились какие-то зазывалы, которые пытались со мной разговаривать на ломаном английском - плохой знак, при этом улицы были полностью пустые, и только охотники на туристов полукругом окружали выход. Я вернулся в здание вокзала и там договорился с более-менее прилично выглядящим таксистом. Моя гостиница была в самом благоприятном районе Манагуа, но даже там девушка на приёме сказала мне, мол здесь гулять ночью может быть небезопасно. Я всё же сходил пешком в ресторан, который находился в 200 метрах от гостиницы. Но стоило мне ступить шаг в другую сторону, как охранник схватил меня за локоть и с ужасом в глазах спросил: "Ты куда? Туда нельзя! Всю ночь нельзя!" Я решил последовать его совету.
Следующим утром. В Манагуа нет как такового городского центра. Он был уничтожен сначала землетрясением 1934 года, отстроен, а потом повторно уничтожен ещё более страшным землетрясением в 1972 году. Так что власти приняли достаточно мудрое решение не отстраивать центральный район. На его месте сейчас существует так называемый "Монументальный район" - о чём ниже. А живой Манагуа - это серия районов, хаотически разросшихся во все стороны и соединённых широкими проспектами. При этом все проспекты украшены такими вот металлическими деревьями, которые по идее должны светиться в темноте. В стране, где постоянные перебои с электричеством, такое фараонический проект вызывает конечно споры. Но тем не менее мне показалось, что он придаёт городу какой-то своеобразный визуальный характер.
Первым делом я отправился в новый Кафедральный собор Манагуа - отстроенный в более-менее стабильной точке и отличающийся необычной архитектурой. В собор я пошёл пешком, благо он был недалеко от моей гостиницы.
Собор окружён стеной, вокруг которой бушует бедность.
И правда - что это? Перевёрнутые банки? Посадка инопланетян? Христианская мечеть?
Но внутри выглядит занимательно:
Боковая часовня:
Я решил, что поддерживаю такую вот необычную архитектуру. Католические соборы по всей Латинской Америке выглядят практически идентичными слепками друг с друга, а тут вот архитектор и городские власти радикально нарушили канон. Мне кажется, надо больше такой смелости!
От нового собора я переместился на такси в Монументальный Район - центром которого является площадь Революции и старый кафедральный собор на восточной стороне площади.
После того, как землетрясение уничтожило его в 1972 году, собор так и не был восстановлен. Стоит безжизненным каркасом на главной площади напоминанием потомкам.
На площади есть ещё Национальная Ассамблея - к северу:
Парк Революции - к западу:
И Национальный Музей - к югу:
Я зашёл в Национальный Музей, где билет включал в себя гида. Правда слушать его оказалось очень скучно - он просто заученно повторял на испанском сухой набор фактов о каждом экспонате, не давая мне задать ни одного вопроса по существу.
Всё же кое-что интересное я узнал. Например мне показался уникальным такой вот индейский ритуал в честь богини огня. Людей подвешивали к дереву и они крутились вокруг него в подобии таких индейских американских горок.
Да и вообще само здание музея весьма живописное.
Площадь Революции окружена парками, правда, говорят, что в них высоких риск грабежей. Я всё же сфотографировал несколько занимательных памятников. Этот охраняли бомжи:
Этот прямо на главном проспекте. Впечатляющая экспрессия! "Только крестьяне и рабочие идут до конца!" Как известно, в Никарагуа победила социалистическая революция - правда, как свойственно таким революциям, в наше время она переродилась в мафиозно-полукапиталистический режим с левой идеологией.
Ещё один памятник по пути на север от площади Революции - к озеру Манагуа. Этот посвящён поэту Рубену Дарио - главному символу никарагуанской идентичности. Вообще Никарагуа сходит с ума по поэзии, всё время проходят поэтические фестивали, поэзию печатают в газетах. Дарио в центре всего этого.
Главный проспект Монументальной Зоны выходит к озеру Манагуа у такой вот развилки с памятником Боливару, подаренным Никарагуа Чавесом.
Или так:
А вообще вся Монументальная Зона суммируется вот этой фотографией - это площадь Веры, прилегающая к предыдущему памятнику и главному проспекту. Пустота и отсутствие людей. Впрочем это имеет определённый смысл. Какой смысл отстраивать огромное количество новых зданий в месте, где каждые 30-40 лет происходит ужасное землетрясение? Впрочем, многие посетители из других стран очень ругают урбанистическое решение исторического центра Манагуа. Потому что по существу здесь создана городская пустота. Мне это место очень напомнило Кубу.
Непосредственно за памятником Боливару к озеру выйти нельзя - там совершенно необустроенные места или стройка. Но если пройти немного на запад, то выйдешь к так называемому парку Сальвадора Альенде.
Он содержится государством и представляет собой оазис "цивилизации" в хаотическом Манагуа.
Здесь уже можно выйти к озеру:
И даже погулять по молу:
В центре парка - памятник Сандино.
И вообще там много памятников. Сальвадор Альенде: "Быть молодым и не быть революционером - это биологическое противоречие." Надо сказать, что в Никарагуа как нигде создаётся впечатление, что весь этот набор левых революционеров - это какой-то парк развлечений, имеющий малое отношение к реальной жизни. Что это набор икон, на которые нужно молиться, но заветы которых вовсе не обязательно превращать в жизнь.
Возвращаясь назад в центр, неизбежно проезжаешь мимо такого вот разворота, в центре которого среди металлических деревьев - лучший друг Командира Ортеги.
Наконец, ещё один объект, который нельзя не посетить в Манагуа - это национальный парк Ломе де Тискапа. Географически он находится в самом центре города - условно между Монументальной Зоной, новым кафедральным собором и районом со всеми вокзалами. Ко входу в парк ведёт такая вот улица-выставка, где рассказывается об успехах сандинистов и революционной армии.
Взгляд назад:
Первым делом - памятник борцам за революцию:
Потом ты забираешься на вершину горы. Гора - это вообще-то кратер потухшего вулкана, в котором имеется озеро:
Но самым главным номером программы является гигантский профиль Сандино, установленный непосредственно на вершине:
Он виден с многих точек Манагуа, и от его подножья тоже открываются хорошие виды во все стороны. На север - на озеро Манагуа:
На юг - в центре виден Новый кафедральный собор:
Рядом с Сандино - посвящённый мученикам революции мемориал.
В странном помещении под виадуком под статуей Сандино имеется посвящённый ему музей.
Кто же такой был Сандино, лик которого присутствует абсолютно везде в Никарагуа и который даже дал своё имя партизанскому движению и партии Команданте Ортеги? Сандино - это революционер, который был лидером борьбы с американской оккупацией в 1930-е годы - победоносной борьбы, кстати говоря. Его пригласил на ужин и потом убил в 1934 году начальник национальной гвардии Анастасио Сомоза. Это не случайно - Сомоза потом методично превратил себя в практически тоталитарного диктатора, про которого Никсон сказал: "Да, он сукин сын, он он НАШ сукин сын!"
Сомозу застрелил в 1956 году поэт Ригоберто Лопес Перес. Правда, этим диктатура не закончилась - ему наследовал сначала старший, потом младший сын. Младший Сомоза правил вплоть до 1979 года - когда его наконец-то свергла сандинистская революция во главе с Даниэлем Ортегой.
В музее конечно рассказывается про всевозможные зверства Сомозы. Не буду пересказывать все подробности - паттерн в Латинской Америке к сожалению везде одинаковый. Что меня удивило - это пытки, при которых узников сажали в клетки со львами и пумами. Такого я ещё не видел.
Трудно подвести какой-то итог впечатлениям от столицы Никарагуа. Я был разочарован в первую очередь бесконечными историями о коррупции Даниэля Ортеги и всех его подчинённых. О том, как идеалы революции были проданы и преданы. Наверное, этим объявляется циничный взгляд, которым я смотрел на этот город, показавшийся мне полным паранойи.