Поездка в Кению
Поездка в Кению
Перелёт из Чикаго в Найроби. Мы взяли билеты на турецкие авиалинии по двум прчинам: они были дешевле, и мы хотели на обратом пути остановиться на пару дней в Стамбуле. Об остановке в Стамбуле рассказывает последняя глава.
В Кении живёт один из наших новых родственников-индусов, Раджу. Он урождённый кениец, просто этнический индус. Держит большой бизнес в г. Нануки, у него даже подряды с английской армией. Имея возможность, он купил квартиру и в Найроби, где мы и остановились на одну ночь перед поездкой в сафари Масая Мара.
Эта квартира, точнее, подъезд к ней, стоит отдельного описания. Покуралесив по городу, мы в какой-то улице свернули к закрытым на замок металлическим воротам с охранниками. Водителем был Раджу, охранники, судя по всему, знали его в лицо, они открыли ворота, и машина въехала в другую улицу.
Проехав по этой улице с пол-километра, мы остановились у других запертых металлических ворот, также с охранниками. Эти ворота вели в отдельный квартал. Проехав по этому кварталу, мы остановились у очередных запертых металлических ворот с охранниками. Эти ворота были для подъезда к одному многоэтажному дому.
Но на этом не кончилось. Дверь подъезда дома была закрыта своей металлической решёткой с замком. Потребовалось два ключа, чтобы открыть решётку и дверь в подъезд дома.
Поднявшись на лифте на нужный этаж, мы остановились у очередной металлической решётки, закрывающей входную дверь в квартиру. Чтобы попасть внутрь, потребовались два других ключа.
На следующий день мы выехали в сафари масая мара. Масаи - название племени, мара - «земля» на их языке. Т.е. масая мара - земля масаи. Полугорная дорога ничего особого из себя не представляла. Водитель рассказал, что небольшой кусок этой дороги строили пленные итальянцы, захваченные англичанами во время войны.
Прямо перед заездом в сафари мы миновали деревню масаи. На дороге стояли женщины, торгуя всяким барахлом для туристов. Сам въезд оказался закрыт шлагбаумом для сбора платы. Размер платы ошарашил: 80 долларов в день с человека! Не с машины, не за въезд, а с человека в день. Проживание в гостинице внутри сафари в эту цену не входило. Само же сафари представляло из себя степь, ничем не загороженную, просто туда была одна дорога.
Но есть оборотная медаль такой высокой платы с иностранцев, с местных это более, чем в 10 раз дешевле. Дело в том, что правительство пытается провести электричество в каждый дом. Стоимость проводки электричества в дом стоит 10 долларов вне зависимости от расстояния до основной линии, т.е. просто символическая плата. Если же семья не в состоянии выплатить эти 10 долларов сразу, то ей даётся беспроцентная рассрочка. Насколько все собранные с иностранцев деньги идут на нужды бедного населения - сказать не могу.
Сафари Масая мара
Вот мы внутри всемирно известного и привлекательного места, направляемся к гостинице. По пути встречает антилоп гну, жирафов, зебр, просим остановиться, чтобы сфотографировать, водитель пару раз останавливается, но потом говорит, что мы увидим их много и в существенно лучшем окружении. Это оказалось правдой.
Гостиница представляла из себя набор палаток, но размер каждой палатки был величиной с гостиничный номер и, по сути, был гостиничным номером со всеми удобствами.
Нам повезло, хотя мы были вне основного сезона, когда цены подскакивают в полтора раза, миграция животных уже началась.
Три дня мы катались по степи. Львы на нас мало обращали внимание, мы им докучали. Вот случай.
Водитель, если обнаруживает что-то интересное, по радио сообщает другим, и вокруг этого места начинается столпотворение машин. Один раз наш водитель обнаружил львицу с почти взрослым сыном и сообщил всем окружающим. Между двумя полями пролегала дорога и под ней для перетекания воды была проложена большая труба. Когда машин собралось много, львица с сыном, скучающе на всех взглянув, вошли в трубу. Я думал, что они перейдут дорогу и уйдут, приготовившись фотографировать с другой стороны. Не тут-то было. Они просто залегли в трубе - люди их достали.
Гостиница стояла на берегу реки, ограждённой проволокой под током от гиппопотамов, на которых приходится больше всего убийств людей. В реке их было много, детёныши резвились.
И отдыхали.
Несколько раз встретились гиены
А про следующего животного (water buck - водный бык) водитель (он же экскурсовод) рассказал удивительную вещь. На него не охотятся даже львы! Дело в том, что когда это животное чувствует свою смерть, он сигналом из мозга отравляет своё мясо. Смерти от этого отравления не будет, но помучиться придётся. Единственный способ использовать мясо этого быка - резко и сразу отрубить ему голову. Вот этот бык.
Как-то, возращаясь на закате, мелькнул такой вид, что я попросил водителя остановиться.
Вид сафари
Мы также взяли прогулку на воздушном шаре.
Гепарды за обедом
И перед описанием деревни масаи несколько видов:
Не показать красавиц импал нет сил:
Деревня масаи
Туда была поездка по желанию, которое мы, естественно, претворили в жизнь. Старейшина деревни взял с нас по 20 долларов с человека, сказав, что это идёт на образование детей. Не исключаю, что какая-то мизерная часть от этого действительно идёт.
Деревня представляет из себя окружность диаметром порядка 100 метров с двумя входами напротив друг другу. Вся деревня снаружи обложена сухими акациями с иглами порядка 10 см. Как нам сказали, против львов. Оба входа на ночь обкладываются такими же акациями.
Жилища сделаны из кизяка, какой там запах - можно представить. Т.к. масаи являются пастухами, то на ночь внутрь деревни загоняются коровы, так что земля покрыта слоем навоза. Море мух.
В деревне живёт примерно 50-60 человек, по сути одна семья, и, естественно, стадо коров. Размер каждого «дома» примерно квадратных метров 20, в котором живут муж с женой, обычно 3-4 ребёнка и телёнок. Существует дверь и одно маленькое круглое отверстие вместо окна. Посередине располагается место для готовки пищи. Почти все дома прилегают друг к другу, образуя непрерывную окружность.
Вся жизнь внутри деревни лежит на женщинах, мужчины являются пастухами и охотниками.
Охотятся масаи с копьями, нам даже показали, как их делают. Когда я удивлённо спросил, почему у них нет ружей, мне рассказали следующую историю.
Лет 10 -12 назад на них напала соседняя деревня и стала уводить коров. Когда владельцы стали защищать своё имущество, по ним открыли стрельбу. После этого инцидента правительство изъяло все ружья и наложило запрет на их владение. Так что они пользуются только копьями, причём настолько умело, что львы их боятся и убегают, завидев масая.
Я задал вопрос, как молодые находят друг друга. Мне пояснили, что при наступлении брачного возраста делегация от одной деревни масаи отправляется в другую, где и выбирают партнёра. Молодые до свадьбы не встречаются. Я пошёл дальше и спросил, а если молодые встречались каким-то образом и хотят пожениться. Ответ: в принципе это случается, если родители обеих сторон не против. Я пошёл ещё дальше и спросил, а если масаи захочет жениться или выйти замуж за представителя другого племени. Ответ: «Это запрещено.» Вопрос: «А если всё-таки женятся?» Ответ: «Изгоняются из племени»
Государство всё-таки пытается модернизировать жизнь масаи, строив более просторные дома из камня, выдерживая общее построение деревни. Туда идёт медленное и неохотное перемещение, но всё же идёт. Насильственного переселения нет.
По пути в сафари мы не обращали на такие деревни внимания, на обратном пути выяснилось, что их достаточно много. Так что 21-й век далеко не для всех.
Резиденция в Нануки
После сафари масаи мара мы поехали в резиденцию Раджу, которая, как уже отмечалось, находится в г. Нануки, примерно в 200 км на север от столицы Найроби.
Что из себя представляет эта «резиденция? Это 3-х этажный дом с площадью одного этажа порядка 400 кв. метров. Он огорожен каменной стеной высотой порядка 6 метров и толщиной порядка метра. Сверху стены накручены мотки колючей проволоки высотой с метр. Кроме того, всё стена сверху залита битым стеклом. Что-то типа стены между Израилем и Газой, только не такой высокой и без электроники.
Во дворе дома бегают две собаки типа немецких овчарок. Также во дворе находится склад строительных материалов - Раджу вовлечён в строительный бизнес. Чуть ниже я расскажу о хозяине, он произвёл на меня хорошее впечатление и трезво смотрящим на жизнь человеком.
Следующие несколько дней мы провели в сафари Самбуру и частном ранче.
Самбуру и частный ранч
Самбуру - это другое племя, живущее в Кении.
Гостиница в сафари самбуру здесь была копией гостиница масая мара: большая палатка с гостиничный номер, стенки были закрыты на молнии и могли открываться, но всегда были закрыты маленьким карабинчиком, замыкающим три молнии: вертикальную и две по полу.
Вспомнил я это вот почему. В один из дней я пошёл в ресторан раньше своей жены. Неожиданно она прибегает с криком: «На нас произошло нападение обезьян, вся палатка ими полна.» Я помчался в палатку, открыл и, оставив открытой, дверь стал гонять обезьян. Все молнии задней стенки были распахнуты. Очистив помещение я понял, что произошло. В месте, где карабин соединяет три молнии, было маленькое отверстие. Жена оставила на столе печенье. Обезьяны пальцами открыли карабин, раскрыли все три молнии и набросились не только на то, что было на столе, но и открыли и залезли в наши сумки. К счастью, времени у них было не очень много, так что мы потеряли только часть наших лакомств.
Но на этом наше знакомство с обезьянами не закончилось. Тут я описываю со слов моей жены, сам свидетелем, к сожалению, не был.
Жена, собрав остатки печенья с пола, вынесла их и, желая быть доброй, бросила обезьянам. Оказалось, там были две стаи обезьян, каждая со своей территорией. Печенье угодило на нейтральную полосу.
Мгновенно с каждой стороны собрались войско обезьян, они стали орать, прыгать, бить себя в грудь, стараясь напугать противоположную сторону. Причём это делали все: и самцы, и самки и детёныши. Но до драки дело не дошло: единицы с каждой стороны выбегали, хватали кусок печенья и убегли обратно, пока печенья не осталось, и войска не разошлись восвояси.
Вот одна из этих «тихонь», весьма мирная снаружи.
А это утренний вид из гостиницы, в которой мы жили.
Хотя много львов мы видели в масаи мара, сюжеты в самбуру оказались получше.
Парочка шакалов. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары.
Пара пейзажей сафари самбуру:
На следующем снимке видны шарики, висящие на дереве. Это гнёзда маленьких птичек. Владельцы строят и подвешивают их для своей безопасности.
То ли муж с женой, то ли любовники, а может совмещение всех ролей.
Солёненького хочется.
На закате. Когда-то давно, ещё в Москве, я видел нечто подобное в журналах, но даже в голову не приходило, что увижу это наяву.
Слоны там попадаются достаточно часто. Один раз мы подъехали к стаду достаточно близко. Самец поднял хобот и протрубил, что, мол, ближе поъезжать не стоит. Водитель мгновенно дал задний ход. Здесь показан не тот момент, но очень похожий.
После этих поездок мы возвратились в Нануки.
Подготовка к Накуру и беседа с Раджу
Гостиница, машина с шофером, посещение озера Накуру заранее организовано не было. Раджу позвонил в тур. бюро, и там всё организовали. Потом у меня возник какой-то вопрос, на что Раджу перезвонил в тур. бюро и попросил агента приехать к нему домой для выснения деталей. Через очень короткое время приехала женщина, пояснила все детали и уехала. Этот приезд-отъезд привлек моё внимание, такого сервиса я не ожидал даже в США. Это потом прояснилось в беседе с Раджу.
Он одинок, его жена и дети живут в Мичигане, сам имеет Green Card и в любой момент может переехать в Штаты, но не делает этого.
Объясняет он это двумя причинами, один из которых мне показался поводом. Первая причина, что он должен вести бизнес, без него он развалится. Это правда, но я считаю это поводом.
Вторая причина, он здесь король. Да, он действительно король в Кении. Он сам мне сказал о королевстве, упомянув, где ещё он может вызвать по телефону агента, и тот мгновенно к нему приедет.
Он откровенно говорил, что у него достаточно денег, чтобы обеспечить любого уровня жизнь везде, в том числе и в Штатах, но в Штатах он - никто, обычный богатый человек, а здесь - король. Я передаю его слова почти дословно.
Но его сыновья не хотят такой жизни, жизни за колючей проволокой и битым стеклом на стенах. И Раджу сетовал, что не знает, на кого оставит свой бизнес, никто из его ближайших родственников не хочет такой жизни.
Да и он сам старается бежать от такой жизни. Он начал строить себе дом в очень фешенебельном районе в пригородах Нануки, где не требуется колючая проволока. Он обеспечивает себе тыл на случай исчезновения бизнеса: построил большой комплекс квартир на сдачу; только доходы с этого комплекса, по его словам, обеспечат ему безбедную жизнь.
И при всём этом я видел и сказал ему в глаза, что на таких людях держится прогресс, хотя окружение, от которого они ограждаются, их не любит. Да он это и сам понимает, подтвердив мои предположения. Раджу оставил впечатление энергичного и умного человека.
По пути в Накуру
Я не помню названия места по пути в Накуру, где мы останавливались, но оно оставило очень приятное воспоминание. Сама гостиница была ужасна, спать там почти не удалось. Еда была достаточно неприятная. Но это всё с лихвой компенсировалось видами.
Гостиница была расположена у места водопоя животных. На втором этаже был балкон, с которого на близком расстоянии можно было наблюдать слонов, буйволов, обезьян и других животных.
Хочу тебя!
Флюиды:
На водопой
Но ночью началось нечто! На балконе включили прожектора, направленные на место водопоя. В темноте на свет слетелось множество ночных бабочек и мотыльков, причём весьма солидных размеров. Их было такое количество, что забивали вид на водопой. Как только их плотность достигла такого уровня, неивестно откуда появлялось множество птичек, стрелой пронзающих эту кучу так, что в течение меньше минуты там мотыльков не осталось. После этого пицы исчезали. По прошествии минут 10 количество бабочек восстанавливалось, и снова птицы очищали пространство. Так это перодически повторялось до тех пор, пока мы не ушли спать.
Накуру
Это последнее место, которое мы планировали посетить в Кении. Конечно, хотелось значительно больше, но ограничение времени давало о себе знать.
В г. Накуру, рядом с которым располагалось одноимённое озеро, мы остановились в гостинице европейского уровня. Радостно удивила чистота улицы, засаженные цветами газоны. Захотелось вечером прогуляться. На всякий случай я спросил шофёра, безопасно ли это. Он ответил, что не советует иностранцам гулять здесь в одиночку. Всё стало на свои места.
С утра мы поехали на озеро. На этом озере по нашим предварительным исследованиям должно было быть множество фламинго, но их там не было. Причина оказалась в следующем.
Фламинго живут у солёной воды. За счёт грунтовых вод уровень озера Накуру резко поднялся, солёность воды оказалась недостаточной для фламинго, и они улетели.
Поднявшаяся вода затопила и убила растущие там акации, что создало впечатляющую панораму:
При подъезде к самому озеру встречный водитель сказал, что там гуляет носорог, мы его ухватили уже уходящим.
Тройка видов птиц на озере.
Где моя зубочистка?
Светская беседа:
По дороге к Найроби нам указали озеро, куда перелетели фламинго. Остановка, естественно, состоялась:
Там были и пеликаны:
Бомбардировщик В-52:
Уже почти на подъезде к Найроби мы купили свежую баранину обалденного вкуса, которую все вместе умяли в квартире Раджу в Найроби.
Но по пути водитель прямым текстом стал ругать кенийских индусов, обвиняя их в жадности и высокомерии. О жадности ничего не могу сказать, а высокомерие со стороны богатых индусов наблюдалось.
На этом наше путешествие в Кении закончилось.
Остановка в Стамбуле
Стамбул произвёл приятное впечатление. Практически все, с кем мы говорили, негативно отзывались об Эрдогане. Айя София произвела сильное впечатление. Голубая мечеть - архитектурная копия Айя София.
Но мы были рождены под счастливой звездой. Вылетев из Стамбула и прилетев домой, мы узнали, что через пару часов после нашего вылета все вылеты из Турции были блокированы из-за начавшегося там и провалившегося военного переворота. Кто-то даже пошутил, что мы организовали переворот, а сами смотались.
На этом ставлю точку.
P.S. Все фотографии авторские.