День пятый. Киото
День выпал не наш. Киото сопротивлялся, как мог.
Утром в восемь-ноль три мы выехали на синкансене Хикари курсом на Киото. Всю дорогу спали. Хронические два-три часа ночного сна и тихая мягкость хода синкансена сделали свое дело)) и тем не менее немногим раньше 11 часов утра, отмахав за 2.40 часа 500 с небольшим километров, мы вышли на станции Киото. Зашли на вокзале в центр инфы для туристов, взяли карту (как обычно бесплатно) и засели в кафе с прозаичным для европейского уха названием «Моцарт» и стали планировать свой поход. В планах значились изначально: Киотская башня у вокзала, далее храм Фусими Инари Тайся, Императорский дворец, Кинкакудзи, Сад Камней, храм Тенрюдзи и Арасияма с бамбуковой аллеей. Но это все мечты. Тщетные.
Выйдя из здания вокзала, мы попытались найти Киотскую башню, которая должна быть охрененно видна. Но нет. Найдя на улице карту, мы долго недоуменно ее изучали, пока не обратили внимание на стороны света. Они были диаметрально противоположными! (Как показала практика, в Киото на картах север мог быть вообще в любой стороне)) Но нам удалось понять, что мы вышли с другой стороны вокзала. Надо вернуться и пройти здание насквозь.
Плюнули на поиски башни и решили не терять времени. Пошли искать автобусы в Инари. Но только мы нашли, где они останавливаются, и решив узнать у человека в отделе информации, на каком же нам точно ехать, получили ответ - такие автобусы ходят раз в час и лучше доехать на поезде. Платформа номер десять по коридору. Но это уже я сейчас уверена, а тогда.. услышав эту инфу большей части на японском, я долго прокручивала в голове и думала - нет, наверное это означало вот так.. или так… Но короче с платформ от 8 до 10 ходили наши поезда. Но, увы, мы не знали, что с 8 отходят не со всеми остановками. Так что пришлось возвращаться на Инари встречным поездом.
А время-то не ждет.. Когда мы добрались до станции, уже прошло 3 часа драгоценного времени в Киото. Прошло почти впустую.
Выйдя со станции, мы фактически уткнулись в яркие оранжевые тории и начали свою прогулку по территории храма.
Святилище Фусими Инари Тайся является если не символом, то уж по крайней мере знаковым местом Киото - бесконечные красные тории, стоящие вплотную едва ли не столь же известны, как и знаменитый золотой павильон))
Этот храм очень древний (основан в 711 году) и занимает центральное место среди всех храмов Инари. Изначально это святилище было посвящено богине Ука-но-Митама-но-Ками и еще четырем божествам. Однако все они являлись воплощениями одной и той же богини риса и изобилия, то весь храм получил название Фусими Инари. И изначально он был выше в горах, но в 800-х годах его спустили ниже для удобства. И это главный храм Инари во всей стране.
Пройдя через красивые двухэтажные ворота Ромон, мы выходим к главному храму. Одним из воплощений Инари является лисица - кицуне (вероятно оттого, что на полях много грызунов и если не будет лис, то эти грызуны заточат весь урожай риса на корню))) Поэтому на территории храма очень много лисиц) просто невероятно много! Расположены они всегда парами и одна из них держит в пасти какой-нибудь знаковый предмет.
Монахи внутри храма усердно что-то напевали
По всей территории храма проходит дорога торий - «Тысяча торий», как ее называют. Все они пожертвованы храму в то или иное время.
Ну, пошли!
Фото совсем неважнецкое, но оно хорошо показывает. как там было внутри.
На выходе из первого коридора торий
Местные красотки
Весь путь на гору и с нее занимает порядка 4 километров и два часа времени (если не останавливаться и не глазеть по сторонам), однако у нас не было такой роскоши, и, пройдя только полпути, мы вернулись обратно. На этой карте видна отметка нашего месторасположения. Весь наш проделанный путь был примерно до отметки Сан-но-мине, то есть до святилища ровно над красной точкой.
К слову о Ториях. Эти все тории были пожертвованы храму, так как именно здесь нельзя делать подношения едой. И по сей день любой желающий может поднести богине Инари свои красно-оранжевые тории, размер которых определяется их стоимостью. Примерно вот так:
Опять красотки
Хотя красотки там не все)
Полупоглазничав на кимоно (до сих пор жалею, что не купила, цены позволяли), на сувенирные лавки с разными разностями, мы двинулись обратно на вокзал и вернулись в Киото.
Новенькие идут))
Киотская пробка. С регулировщиком))
В ожидании поезда. Станция Инари с хурмой))
Посмотрев на время, мы решили совершить марш-бросок в самую дальнюю точку - в Арасияму.
Сказано - сделано.
Поездом линии Сагано-лайн мы унеслись прямиком до станции Арасияма и двинулись узкими улочками к храму Тенрюдзи.
Храм восхитительно красив архитектурой своих строений и своими садами. Но после созерцания территорий, на сады у нас оставалось совсем не много времени - близилось к пяти, а в пять, как известно.. И в итоге мы посмотрели только примерно половину...
О Тенрюдзи. У этого храма очень крутая история. "цитата с сайта "100 дорог">
Когда-то в ранний период Хэйян (794-1185) Императрица Татибана-но-Катико (Tachibana no Kachiko/橘嘉 智子 ), жена Императора Сага (Saga/嵯峨 ) и известная как императрица Данрин (Danrin/檀林 ) , основала на этом месте храм, названный Данрин-дзи (Danrin-ji/檀林寺 ). В следующие 400 лет храм пришел в упадок и разрушен в результате пожара в 928 году. В середине тринадцатого века Император Го-Сага (Go-Saga/後嵯峨 ) и его сын Император Камэяма (Kameyama/亀山 ) превратили эту область в Императорскую виллу, которую они назвали «Отдельным Дворцом Камэяма» (Kameyama-dono/亀山殿 ) . В середине периода Муромати (1336-1573) по воле Асикаги Такаюдзи (Ashikaga Takauji/足利 尊氏 ) Дворец был преобразован в храм в качестве мемориального комплекса для покойного Императора Го-Дайго (Go-Daigo/後醍醐 ) .
Император умер в ссылке, куда его отправил Такаудзи. Прослышав, что мстительный дух императора явился высокопоставленному священнослужителю в образе дракона, Такаудзи поспешил возвести храм Тэнрюдзи, чтобы умилостивить дух императора.
Т.е. Тэнрюдзи был основан в 1329 году, к 1345 году он был практически завершен, а первым настоятелем храма стал Мусо Сосэки (Muso Soseki/夢窓 疎石 ), который спроектировал сады Храма Тэнрюдзи. Сады, в отличие от построек, пережили пожары и войны и теперь считаются одними из самых старых садов своего вида. Жемчужиной в садах храма является “каменный водопад” - это композиция из камней, символизирующая водопад. Большинство зданий, дошедших до нашего времени в храме, относятся ко второй половине периода Мэйдзи (1868-1912).
Пруд Соген-ти
Показательная фота. Мне кажется, именно таким взглядом следил за нами Киото))
Пройти мимо жаб? да никогда!
отголоски бамбуковой рощи Арасияма
Кленики тут не очень-то краснели
А это очень мелкая, но хурма. Дерево было явным кустом и все обсыпано вот такими вот маленькими каки))
А эти не очень красивые, корявенькие деревца ни что иное, как сакура.
Закончив по времени созерцание прекрасных садов Тенрюдзи, мы, посмотрев на стремительно темнеющее небо, стали вспоминать по фотам - подсвечивается ли бамбуковая аллея или нет? Не вспомнили. Решили пойти проверить. Разобравшись по карте, в какую сторону идти, мы едва не пропустили нужный поворот - ибо он был крайне мал и неприметен. Прям на углу продавали всякую уличную вкуснятину. Мы подкрепились местными якитори и еще чем-то, закусили данго и решительно двинулись во тьму предполагаемого бамбука.
Увы, пяток скудных фонарей ничего не решил.
И мы приняли волевое решение пожертвовать Осакой и приехать в Киото еще раз. Все же лучше посмотреть один город (тем более Киото), чем почти не посмотреть два. Так что мы не прощаемся, а говорим Киото «Дзя нээ», машем ручкой и прыгаем в синкансен Хикари.
Кстати, меня часто спрашивают: ходят ли там по улицам в кимоно? Ходят. Не скажу, что много и часто. Но ходят. Чаще молодые девушки или же пожилые дамы. Но иногда можно видеть и молодых мальчиков.
Фоты украдкой с телефона.
Девушки на вокзале
Юноши в поезде
На следующий день мы совершили успешную вылазку в Императорский сад в Токио, а так же добрались до Диснейленда.