Войводжанская готика. Часть первая: Враньевский некрополь
"Добренькие Буратины, не возьмете ли вы нас, бесколесных друзей, на прогулку по окрестностям? Мы совсем засиделись дома", - попросила меня за чашечкой кофе Катя. Мы и рады согласиться. Вместе веселее, особенно, если компания выдалась приятной. Колесить по разведанным нами маршрутам было бы слишком банально. Так что, покрутив пальцем над картой Воеводины, мы решили направиться в неизвестную Кикинду - небольшой, но очень уютный городок на севере Сербии. Да только интересы публики оказались столь своеобразными, а погода столь угрюмой, что вместо поселения, некогда находившегося в собственности императора Священной Римской Империи и носившего имя Кёкеньд, мы оказались...на кладбище.
Проезжая через Враньево - одно из двух поселений, некогда объединенных в райцентр под названием Нови Бечей, - мы обратили внимание на старинную мрачную церковь и решили остановиться рядом, чтобы внимательно осмотреть ее со всех сторон.
Оказалось, этот храм, носящий название "Малая церковь", был построен в 1926 году на средства Миланко Станковича и его супруги Софии Груич.
Это имя дано строению вовсе не с ехидцей. Специалисты Регионального учреждения по защите памятников культуры, утверждают: капелла, посвященная св. Георгию, лишь выглядит монументальной. Внутри она уютна и компактна.
Церковь была построена местным профессионалом - новобечейским зодчим Палом Мачашем, а иконостас, украшение стен и алтарь являются творениями сотрудников фирмы "Прва творница српских црквених утвари Београд". Последний раз храм реставрировался в 1983 году и, судя по трещинам на его массивных колоннах, вновь нуждается в восстановительном ремонте. Его двери наглухо закрыты, а витражи разбиты.
А мы, как любопытные искатели приключений, просочились через приоткрытую калитку, и оказались там, куда вовсе не собирались попасть - на городском кладбище Враньево, перенесенном в 1852 году из центра села (пересечения улиц 7-го июля и Марка Орешковича), на Милошев путь.
Некрополь разделен на две половины: православную, где похоронены, в основном, сербы, и католическую, где упокоились венгры.
На внушительных стеллах увековечены имена целых семей: и бабушек с дедушками, почивших в начале прошлого века, и их потомков, скончавшихся совсем недавно, в 2010-х.
Удивляет то, что данные о людях попадают на памятники еще в то время, когда они живы. На части монументах указана лишь дата рождения, а вместо даты смерти зияет пробел. Среди покойных множество долгожителей: редкие из похороненных здесь людей прожили меньше 70 лет.
К сожалению, некоторые из родов, похоже, давно исчезли с лица земли, а их последние представители, не воспользовавшиеся "забронированным местом", были погребены совсем в другом краю. Хотя, возможно, тот, кто родился в 1915, до сих пор наслаждается жизнью.
А мы, настроившись на волну тишины и умиротворения, постепенно подошли к другой части кладбища. В ее сердце возвышается крошечная католическая часовенка.
Безымянная церковь, сокрытая от всевидящего ока Интернета, также нуждается в ремонте. Но, кажется, здесь все еще служат тризны и провожают в последний путь тех, кому уже не суждено вернуться.
Католическая часть кладбища выглядит более изысканной и аристократичной. Привычную кириллицу сменяют таинственные венгерские письмена.
На могилах цветут роскошные, ухоженные розы. А рядом с ними нет ничего похожего на столы для привычных в СНГ поминальных застолий, плавно перетекающих в банальную пьянку. Есть лишь такие простенькие, утопающие в траве скамейки.
У красивейшего из памятников паркуют свои велосипеды кладбищенские работники. Здесь они отдыхают от уборки территории и беседуют о своей, о вечном. Несмотря на неухоженный вид, мужчины отнюдь не пьяны и ничуть не опасны. Они вежливо здороваются с каждым прохожим. Но на фотографии, конечно, совсем не они.
А мы, постеснявшись фотографировать дальше, отправились к выходу из некрополя.
Рядом с узким отверстием, через которое мы вломились, оказались широко распахнутые ворота. Вновь оказавшись на шумных городских улицах, мы решаем оставить в стороне запланированную Кикинду и продолжить церковно-кладбищенский тур. Теперь наш путь лежит в Зренянин, а вслед за тем - в мистическую Ечку.
Проезжая через Враньево - одно из двух поселений, некогда объединенных в райцентр под названием Нови Бечей, - мы обратили внимание на старинную мрачную церковь и решили остановиться рядом, чтобы внимательно осмотреть ее со всех сторон.
Оказалось, этот храм, носящий название "Малая церковь", был построен в 1926 году на средства Миланко Станковича и его супруги Софии Груич.
Это имя дано строению вовсе не с ехидцей. Специалисты Регионального учреждения по защите памятников культуры, утверждают: капелла, посвященная св. Георгию, лишь выглядит монументальной. Внутри она уютна и компактна.
Церковь была построена местным профессионалом - новобечейским зодчим Палом Мачашем, а иконостас, украшение стен и алтарь являются творениями сотрудников фирмы "Прва творница српских црквених утвари Београд". Последний раз храм реставрировался в 1983 году и, судя по трещинам на его массивных колоннах, вновь нуждается в восстановительном ремонте. Его двери наглухо закрыты, а витражи разбиты.
А мы, как любопытные искатели приключений, просочились через приоткрытую калитку, и оказались там, куда вовсе не собирались попасть - на городском кладбище Враньево, перенесенном в 1852 году из центра села (пересечения улиц 7-го июля и Марка Орешковича), на Милошев путь.
Некрополь разделен на две половины: православную, где похоронены, в основном, сербы, и католическую, где упокоились венгры.
На внушительных стеллах увековечены имена целых семей: и бабушек с дедушками, почивших в начале прошлого века, и их потомков, скончавшихся совсем недавно, в 2010-х.
Удивляет то, что данные о людях попадают на памятники еще в то время, когда они живы. На части монументах указана лишь дата рождения, а вместо даты смерти зияет пробел. Среди покойных множество долгожителей: редкие из похороненных здесь людей прожили меньше 70 лет.
К сожалению, некоторые из родов, похоже, давно исчезли с лица земли, а их последние представители, не воспользовавшиеся "забронированным местом", были погребены совсем в другом краю. Хотя, возможно, тот, кто родился в 1915, до сих пор наслаждается жизнью.
А мы, настроившись на волну тишины и умиротворения, постепенно подошли к другой части кладбища. В ее сердце возвышается крошечная католическая часовенка.
Безымянная церковь, сокрытая от всевидящего ока Интернета, также нуждается в ремонте. Но, кажется, здесь все еще служат тризны и провожают в последний путь тех, кому уже не суждено вернуться.
Католическая часть кладбища выглядит более изысканной и аристократичной. Привычную кириллицу сменяют таинственные венгерские письмена.
На могилах цветут роскошные, ухоженные розы. А рядом с ними нет ничего похожего на столы для привычных в СНГ поминальных застолий, плавно перетекающих в банальную пьянку. Есть лишь такие простенькие, утопающие в траве скамейки.
У красивейшего из памятников паркуют свои велосипеды кладбищенские работники. Здесь они отдыхают от уборки территории и беседуют о своей, о вечном. Несмотря на неухоженный вид, мужчины отнюдь не пьяны и ничуть не опасны. Они вежливо здороваются с каждым прохожим. Но на фотографии, конечно, совсем не они.
А мы, постеснявшись фотографировать дальше, отправились к выходу из некрополя.
Рядом с узким отверстием, через которое мы вломились, оказались широко распахнутые ворота. Вновь оказавшись на шумных городских улицах, мы решаем оставить в стороне запланированную Кикинду и продолжить церковно-кладбищенский тур. Теперь наш путь лежит в Зренянин, а вслед за тем - в мистическую Ечку.