очень много букв - 4 (Мьянма - продолжение и окончание)
В Мьянме меня не покидало ощущение… знаете, как будто я попала в телевизор, включенный на канале «Дискавери»… Там идет программа про ДРУГОЙ мир, а я случайно ввалилась в кадр, и, вся такая неуместная, другая, чужая, ничего не понимающая, - хлопаю глазами, схожу с ума от восторга… А этот другой мир живет своей жизнью, глубоко не похожей на то, к чему я привыкла. Мужчины, носящие длинные юбки и харкающие кровавой жижей, женщины с охристыми щеками, пронзительные вопли по утрам, пыль, грязь, отсутствие привычных признаков цивилизации, косые удивленные взгляды… Несколько раз в глазах детей мелькал настоящий ужас, и они прятались за спины старших, когда они видели нас… Но уже через три дня я привязалась к этому миру, привязалась нежно и на удивление крепко. Потому что он невероятно искренний, незамутненный, простой и настоящий. Это странным образом сбивает наносной мусор с тебя самого. Заставляет стать немного другим, непохожим на себя столичного - бегущего, метущегося, неуверенного, торопящегося, ценящего то, что на самом деле не так уж ценно. И самое страшное, что может случиться - это поглощение Мьянмы туриндустрией. Как хочется, чтобы еще хотя бы на несколько лет она сохранилась такой…
Чтобы добраться до чуда - озера Инле - нужно доехать до городка Хехо, а оттуда до деревни Ньянг Шве, откуда на озеро ходят лодочки (или можно самостоятельно доехать на велике).
В Хехо нас привезла авиакомпания Air Bagan (внутренние авиалинии Мьянмы). Хехо и озеро Инле находятся в предгорьях Гималаев, и, глядя на горы, я задавала вопросы местным, будучи не силах поверить в это счастье: «Это точно Гималаи, правда?» Они удивленно пожимали плечами, не понимая, отчего я так сомневаюсь: «Ну да, Гималаи…» Они явно переживали, почему я им не доверяю, и все время переспрашиваю, настоящие ли это ГималаиJ.
Когда в Янгоне в аэропорту мы увидели маленький винтовой самолетик, который должен был унести нас в Гималаи, мы даже немного испугались. Но когда вошли - успокоились на 100 процентов. Широкие кожаные кресла, удобство, комфорт. За час полета нас два раза угостили напитками и даже успели покормить - нежнейшим круассаном с мясом и шоколадным пирожным! В общем, все супер. (Потом, когда я рассказывала, что была в предгорьях Гималаев, люди восхищенно спрашивали: «А как вы туда добирались?» «На самолете». Слушатели явно разочаровывались: «Ууу, как неромантично…»).
Прилетели в Хехо, быстренько получили багаж (на наших глазах несколько мужичков выгрузили наши пожитки из самолетика, и индивидуально разнесли по пассажирам - не то что вам бездушная лента рюкзак везет!), и пошли ловить такси. За 25 долларов нас отвезли в деревню Ньянг Шве, и водитель еще катал нас от одного гестхауса к другому, пока мы выбирали, в каком остановимся. Мы смотрели Tooking House (дворец!), Bright Hotel (очень хорошие номера) и Four Sisters (скромненько и со вкусом). Стоимость жилья в Ньянг Шве примерно одинаковая - 12-20 долларов в сутки в зависимости от комфортабельности номера (завтраки везде включены). Мы выбрали Gypsy (хорошее расположение - прямо на канале, и добрый хозяин, сделавший нам скидку по доллару с носаJ). Его нам порекомендовал привязавшийся к нам парнишка на велике, который потом стал нашим проводником на Инле.
Говорят, что на правом берегу канала жилье подешевле. Но мы о ценах не узнавали специально, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вот порекомендовать гестхаус на правом берегу могу смело - Mrs Queen. Цен не знаю (думаю, что примерно такие же, как и везде), зато там атмосфера просто потрясающая. Сдаются не комнаты, а бунгало, плюс замечательная хозяйка, наивкуснейшная кухня с приемлемыми ценами, и совершенно клёвая тусовка по вечерам.
Чем мы реально были удивлены, так это обилием самостоятельных путешественников пожилого возраста (причем зачастую - одиноких)! Если мы, две молодые тетки, тащили с собой чемоданчик лекарств, - то что говорить о них?! Но тем не менее. То полная достоинства аристократичная женщина лет 70-ти из Великобритании, то пожилой японец, дизайнер женского нижнего белья, скрывающий свой возраст (ухмыляясь, говорит: «Давайте вы будете думать, что мне чуть за 60»). Все они состоятельны, и их скорее можно представить на 5-звездочном люкс-курорте, но они предпочитают такие «дикие» поездки, и жизнь в дешевых гестхаусах с муравьями в номере. Во многом - ради общения. Каждый вечер за ужином бэкпекеры из разных стран собираются за столом, и непринужденно болтают, рассказывая друг другу о впечатлениях и маршрутах, листая толстые потрепанные путеводители с кучей закладок. Тот самый японец объездил, пожалуй, весь мир. Больше всего ему понравилось в Перу - он влюбился в Титикаку и хочет еще раз непременно посетить Лиму. Девочка-журналистка, собирающая информацию о буддистах, убеленный сединами профессор, польская парочка экономистов, швейцарская актриса, учительница физкультуры из Голландии, IT-шник из Франции, который путешествует уже пятый месяц - на пособие по безработице… Все эти люди хотят поделиться информацией, удивить вас чем-то, предостеречь, посоветовать, - ну и порасспросить вас о вашем опыте, разумеется. Это необычайно интересно и приятно.
Обследовать озеро Инле мы решили на каное. Вчерашний парень на велике - Муиссон, оказался лодочником и экскурсоводом в одном лице. У него был очень неплохой английский, и очень неплохие цены на большую прогулку для двоих. За 15 долларов он катал нас весь день по озеру и каналам, рассказывал обо всем, веселил. Кроме того, наш Муиссон был очень лоялен: не хотите в деревню - без проблем, хотите в монастырь - конечно, вам нравится здесь - остаемся. Многим туристам не повезло так, как нам - их экскурсии стоили дороже, а лодочники совершенно не знали языка. Найти этого милейшего Муиссона просто - он работает на мистера Доу Ньят Ие, хозяина заведения под названием San Shar. Люди здесь на удивление порядочные. Конечно, все эти катания на лодках, прокат велосипедов и экскурсии - это их бизнес. Но какой-то очень простой, без звериного оскала капитализма. Им даже в голову не придет, что можно обмануть, надуть, содрать побольше. Карму берегут. Они просто действительно рады туристам, и даже немного стесняются - кто своей бедности, кто своего английского, кто просто смущается от того, что приходится общаться с белыми людьми… Поэтому, если где-то вас попросили сделать предоплату, или заплатить заранее - не переживайте, никто не исчезнет, и вас будут ждать в условленном месте в нужное время - всегда с улыбкой и радушием. И улыбки у них какие-то открытые: ясные, как день, и теплые, как солнце. НАСТОЯЩИЕ. Многие местные не выезжали никогда дальше своей деревни - это слишком дорогое удовольствие. Некоторые говорили нам, что завидуют - мол, вы видели Янгон - ведь это же столица, там ведь наверняка все по-другому, и дома большие есть… А уж поехать за границу - это нечто неосуществимое… Страна закрыта. Поэтому общение с иностранцами доставляет им огромное удовольствие!
Если вдруг кто-то сомневается по поводу Инле - ехать обязательно!!! С утра - неимоверная красота. Дымка, граница между небом и водой размыта, и рыбацкие лодочки словно парят в невесомости… Потрясающе. Лодки местных жителей очень плоские, и сделаны без единого гвоздя. Гребут они, стоя на корме, при помощи одной ноги (!), орудуя одним веслом. Рыбу ловят специальной сетью, натянутой на бамбуковый каркас - конус. Мужчины здесь одеваются не как во всей Мьянме, в юбки, а в штаны специального покроя - расклешенные снизу и сзади как бы спущенные. Деревни стоят на воде, под домиками на сваях - плавучие огороды, где выращивают абсолютно все виды овощей. Между домами люди передвигаются на каное. Порой дух захватывает от зрелища - мелкое дитятко, лет четырех-пяти, ловко управляясь веслом, лавирует между сваями на крейсерской скорости. Они там умеют делать это, пожалуй, с рождения.
Мы путешествовали по каналам, а люди вокруг просто жили своей жизнью - купали буйволов, стирали, мыли голову в реке шампунем, ловили рыбу, совершали обряды… Им все равно - есть туристы, нет туристов… Мы стали свидетелями традиционного праздника по случаю отправления в монастырь 7-летнего мальчика. Он был одет в золотое платье, сидел в лодке в сопровождении большого количества людей, и его укрывали от солнца золотыми зонтиками. Звучала музыка, лодка подходила к каждому дому, и семья мальчика принимала поздравления. В этот же день в Мьянме отмечали национальный праздник - День Фермера. По этому поводу по каналам также ходили разукрашенные парадные лодки с веселой музыкой и нарядными людьми.
Ну и самая интересная часть пути - это архитектурный памятник Ин Дейн, который был основан предположительно в 14 веке. Более 2400 пагод ступ различного размера и возраста. Монастырь в горах. Живописно, и очень впечатляет. Что происходит внутри во время посещения этого места, описать невозможно. Просто - это надо увидеть. И услышать колокольчики на ступах под звуки чтения мантр, доносящиеся из монастыря. Это можно только почувствовать, а слов - нет.
Перемещение в Баган стоило нам $ 60. Та же авиакомпания Air Bagan, остановка в Мандалае, весь путь - 1,5 часа. За въезд на территорию Багана берется по 10 долларов с туриста - это охраняемая археологическая зона. В аэропорту мы разжились бесплатной картой - очень нужная и полезная вещь. Остановились мы в деревушке Ньянг У - в 4 километрах от Старого Багана. Посмотрели несколько гестахусов - все примерно одинакового уровня комфортности, отличаются по ценам незначительно: от 10 долларов на главной дороге, где очень шумно и пыльно до 18 долларов на улочках, где потише и поживописнее. (Кстати, уровень комфорта в Мьянме во многом определяется наличием в комнате телевизора. Для них телек - предмет роскоши. Вечерами в городе часто можно наблюдать такую картину: женщины прибирают места торговли, кормят детей, а мужчины собираются под одним навесом и… смотрят по телевизору кино, новости или футбольный матч. Теле-просмотр - святое действо!)
Мы выбрали Golden Village - за пафосом названия скрывался маленький, уютненький, недорогой хостел. Он подкупил нас тишиной, отсутствием летающих мимо мотороллеров, наличием веранды с двумя креслами и мини-диванчиком, приветливым и ненавязчивым хозяином и ценой - $ 13. Правда, у нас в номере жили довольно крупные поющие гекконы, которые, зависая на стенах, пожирали бабочек и комаров со смачным чавканьемJ.
Старый Баган. Доехать туда можно двумя путями - на велосипеде и на повозке, запряженной лошадкой. В общем, можно поймать такси, но это будет дороже, и надо сильно постараться. Здесь просто принято перемещаться на конях и великах - местные тоже пользуются преимущественно этим транспортом.
Повозочка с лошадкою стоит 14000 кьят - за эти деньги будут катать где угодно весь день. Несмотря на мою зверскую аллергию, мы решили рискнуть, и поехали-таки на лошадке. Зря. Через минут 15 извозчика уже пришлось отпустить - я задохнулась. В результате мы отправились искать что-то вроде такси или велорикши. Вместо этого нашли пешего проводника: рядом с нами просто остановился мотобайк с двумя парнями, и один из них (по имени КоляJ) решил нас проводить до Старого Багана. Несколько раз он повторил, что не возьмет с нас денег за это, ему, дескать, просто приятно. Он показал нам несколько действительно прекрасных пагод, и открыл проходы наверх, откуда мы смогли полюбоваться волшебными видами на Баган. Но потом началась неприятная часть приключения. На нас тали нападать какие-то люди-торговцы рубинами, поделками и прочей чушью, имеющей «гуд прайс фо ю». Мы очень долго и мучительно пытались от них отвязаться. Они уговаривали, делали бровки домиком и говорили о том, что заработать деньги утром - это большая удача и счастье, а мы их лишаем этого, давайте встретимся завтра… В общем, когда мы, наконец, оторвались от этой навязчивой молодежи, - мы уже просто ненавидели все мьянманские картинки, поделки, рубины и людей… Но все-таки мы были благодарны нашему Коле. Несмотря на то, что он привлек к нам внимание всех этих сумасшедших торговцев, - кто бы еще показал нам дорогу, провел по интересным местам, съездил за водой и научил забираться на пагоды?
До Старого Багана мы дошли примерно к 12 часам дня. Солнце палило нещадно: + 40 и никакого ветра. Мы были мокры, как рыбы, и пыльны, как верблюды. Это к тому, что жить там можно только в одном графике: первая смена с 6 до 11 утра, и вторая смена - с 16 до 18-30. Все остальное время либо негуманно жарко, либо просто темно (фонари и прочее освещение здесь - слишком большая роскошь, и наблюдается только на одной, главной улице, на которой на второй день пребывания становится просто скучно - ибо все уже разведаноJ).
На карте мы нашли какой-то ресторан с видом на реку и решили добраться до него. В одном из узеньких грязных переулочков по пути встретили корейца. Он сам подошел к нам: «О, вы идете в ресторан «Баган Резорт»? О, вас ждет лучший вечер в вашей жизни! О, в один из дней я встречал закат в Багане, в другой раз - на реке, о, с видом на закат из этого ресторана ничто не сравнится!» Ресторан с площадкой для наблюдения за падающим солнцем находится на территории отеля, цены в нем, соответственно, высокие. Но, зная любовь туристов к наблюдению санрайзов и сансетов, туда пускают просто так. Закат мы посмотрели. Это было действительно красивое зрелище: ярко-красный диск уходил за горы, нежно освещая песчаную отмель великой реки Ирравади. Стаи каких-то мелких птиц вылетели на охоту, и, вереща, поднимались и опускались в красноватом закатном свете на осоку, растущую по берегам. От трепета их крыльев воздух дрожал и казался живым.
На песке освободившиеся от дневных забот мьянманцы гоняли в футбол. Они очень любят и почитают эту игру. Увидеть гоняющих мяч можно везде - в городе, в строительной канаве, на берегу реки, в общем, везде, где есть хоть какое-то пространство. Мьянманцам известны такие имена, как Абрамович, Аршавин и Павлюченко. Это герои.
Вообще, закат (также как и рассвет:)) - это, конечно, главный аттракцион Багана. Тысячи туристов свозятся к лучшим точкам Багана, им разрешают подниматься на пагоды, откуда они щелкают вспышками, показывают пальцами, и так далее. Мы поехали на великах, и по дороге моя старенькая колымажка сломалась. Пришлось таскаться ножками, да еще таскать за собой велик прицепом. Побродив среди пагод, мы нашли наиболее, на наш взгляд, безлюдную и удачную с точки зрения панорамы, взобрались на нее, и стали ждать. Оказалось, что таких умных, как мы, не желающих смотреть закат в окружении толпы французско-немецких пенсионеров, довольно много. Нас посетили одинокий японец, англичанин, кореец, и даже русская девочка. Все уселись, как на жердочке, на западной стороне и замерли. А на самую большую пагоду все поднимались и поднимались туристы, автобусы подвозили новые партии, и вскоре Ананда стала напоминать засиженный муравьями холмик, мерцающий вспышками фотокамер. Ну а насколько действительно прекрасен закат в Багане (впрочем, и рассвет тоже!), словами рассказать сложно. Пожалуй, даже невозможно…
А велик мой починили, и очень прикольно. В маленьком кафе для местных какой-то паренек радостно кинулся возиться с моей сломанной цепью. Женщина (видимо, хозяйка) тут же засуетилась вокруг нас - вытащила откуда-то маленький столик, стульчики, принесла воды и местных сливовых конфеток (очень вкусные штучки: маленькие, плоские, как блинчики, с кислинкой)… Паренек исправил моего железного коня, долго отказывался взять деньги за это, говоря, что ему приятно было помочь, и не нужно волноваться. За конфетки и воду с нас денег тоже не взяли. И в добрый путь нас провожало пол-деревни, все махали руками и желали удачно добраться до дома.
Все-таки люди в Мьянме, несмотря на закрытость страны и довольно жесткий правящий режим, совершенно лишены советской зажатости. Они открыты, дружелюбны, наивны, общительны, гостеприимны. Они, конечно, могут и обмануть - но это, что называется, не по злобе, - скорее по мелочи, по случайности. Они очень хотят понравиться нам, белым людям, и стараются изо всех сил быть хорошими и добрыми…
Конечно, обязательно надо посетить Шве Зи Гон - старейший храмовый комплекс Ньянг У. А главное - забрести на живописнейшую улочку, которая располагается сразу а за ним! У западного входа, который охраняется большими, старинными, полуразрушенными львами, надо не побояться сделать шаг в пустыню, и повернуть направо. Круто вниз к реке оттуда ведет великолепная жилая улица, экзотика которой сразу покоряет. Тут - абсолютно живая, не отполированная (даже по мьянманским меркам) жизнь: навесы из пальмовых листьев, под которыми спят, едят и укачивают детей обычные жители этого городка, тут же пасутся быки, свиньи, куры, люди - все смешивается в одну пеструю массу, которая мычит, хрюкает, кричит… На песчаной отмели на берегу женщины стирают одежду, мужчины занимаются хозяйством: кто-то моет хрюшек, кто-то строгает, кто-то перебирает сеть в каное. Вот это называется «глубокое погружение»!..
Правда, чуть позже погружение в национальный колорит состоялось намного глубже… Мы испытали на себе аттракцион под названием «поезд»… Именно этим видом транспорта было решено вернуться в Янгон. Поезд состоит из пяти вагонов различного класса. Самый низкий - похож на наши дешевые электрички. Средний - там хорошие, мягкие сиденья с высокими спинками. И upper-sliper класс - это для богатеев: купейный спальный вагон (конечно, он всего один на весь поезд). Ехать каким-то другим классом, кроме высокого, категорически не рекомендуется - это будет набитый, как бочка с сельдью, железный мешок, тем более, что время в пути от Багана до Янгона - больше 20 часов. Мы вязли билет upper-класса ($ 50). Купе просторные, полки широкие, вентилятор, отдельный кондиционер, между полками - удобная закрывающаяся тумбочка, два окна… В общем, порой в гестхаусах у нас бывали номера попрощеJ. Сначала нам все очень-очень нравилось. А потом, когда поезда раскочегарился и понесся по рельсам на полной скорости - вот тогда стало не до смеха. В открытые окна стали влетать насекомые. Вагон трясся в бешеном ритме, и казалось, что он вот-вот улетит куда-нибудь очень далеко. Мы подпрыгивали на своих полках в высоту, нас мотало справа налево, мы взлетали и приземлялись… В общем, экстримчик тот еще.
Попытка включить кондей превратилась в анекдот. Самостоятельно сделать этого мы не смогли (бубен не подбирался). Подскочила какая-то местная звезда (а кто еще может себе позволить здесь ездить в поездах первым классом?!) и на отличном английском, с какими-то смешными ужимками, сказала: «Девочки, вы что, вы же в Мьянме, здесь у нас принят натуральный, природный кондиционер: видите, окна не закрываются! Не выеживайтесь, здесь вам не пятизвездочный отель!» Мы подумали, что шутит девушка. Оказалось - нет. Пришел пьяненький веселый проводник, все зазывал пойти с ним посидеть в вагоне-ресторане, но уж коль скоро мы отказались, - решил побаловать нас хотя бы кондеем. Включил от своего пульта, который достал из кармана. Мы на радостях закрыли окна жестяными жалюзи (ура, перестали лететь стрекозы и мухи). Кондей поработал 20 минут. Еще через 20 минут наступила Москва-2010: запах гари и страшная духота (от жары вокруг горела трава). Плюс - не забывайте - тряска и прыжки во всех направлениях. А еще в поезде не предусмотрена система освещения. В купе у нас была тускленькая лампочка, а вот в коридорчике - хоть глаз коли, темень кромешная, глаза к ней не привыкают. Захочешь сходить (допрыгать) до туалета - только с фонариком, без вариантов! Ну а в туалете - игра "попробуй не расплескай"...
Но! несмотря ни на что! Должна сказать, что я даже выспалась (хотя у меня была температура, нос забит, кашель и больное горло)! Следующий день мы прожили вполне себе активно, и даже не подремали днем, как это стало уже привычным за время пребывания в Багане...
С выездом из Мьянмы у нас вышла заминочка, если не сказать - проблема. Мы пытались купить билет через агентство в Багане. С Air Asia что-то не клеилось: сначала повышали цену как-то безбожно, потом и вовсе стали требовать, чтобы мы сразу же купили еще и билет из Куала-Лумпура куда-нибудь еще. Мы даже растерялись, и решили, что будем решать эти вопросы в Янгоне. В уже знакомом нам San Far не оказалось бюджетных билетов. Попытались сунуться в официальное представительство Air Asia, но там вот уже второй день не было интернета и вообще связи, в офисе ничего не происходилоJ. Поехали в представительство Malasian Airways, уж там-то не может не быть билетов в Куала-Лумпур. И вдруг… С нас стали требовать, чтобы мы сразу купили билет из Куала-Лумпура в третью страну! Мол, в Малайзию вас не пустят, если у вас не будет на руках подтверждения, что вы ее покинете! Бред… Мы ни разу, нигде не встречали подобной информации! Но авиакомпания упорно отказывалась продавать нам билет в одну сторону. У вас, дескать, случатся проблемы на границе, и нам потом вас депортировать… Чертовня какая-то. Мы попытались купить билеты из Кучинга, куда собирались попасть после Куала-Лумпура, в Сингапур, но во всех агентствах Янгона в это время отключили свет, и вся работа встала. В общем, когда геморрой приобрел какие-то невообразимые размеры, мы решили плюнуть, и купить билеты из Куала-Лумпура в Сингапур у той же Malasian Airways. Итого получилось: Янгон - Куала-Лумпур $ 173 + Куала-Лумпур - Сингапур $ 80. Это очень дорого. Если бы мы, например, посидели бы пару-тройку дней в Янгоне и подождали, пока появится связь, мы могли бы обойтись гораздо меньшими затратами. Но так сложились обстоятельства. В агентстве добрая тетенька сказала: «Самое главное - пройти границу. Потом вы сдадите эти дорогие билеты, вернете деньги, и поедете себе дешевым автобусом!» В общем, она нас успокоила, и мы согласились.
Никогда, ни за какие коврижки не делайте так, как мы! Это была наша роковая ошибка! Стыдно признавать, но это позор нашего путешествия. Но мы не были к этому готовы, мы нигде не читали никакой подобной инфы (видимо, никто не влетал из Мьянмы в Малайзию, все шли какими-то другими путями)…
В общем, так. В Малайзии НИКОГО не заинтересовало наличие у нас билета в Сингапур. Мы, как российские граждане, имеем право находиться на территории Малайзии 30 суток без визы, и ВСЁ. И более того, когда мы попытались сдать билеты… Узнав, что приобретены они в Мьянме, специалисты делали большие удивленные глаза, а потом почему-то начинали смеяться. Купленные в Мьянме билеты (даже родной Малазийской авиакомпании!) НЕЛЬЗЯ сдать в Малайзии. Одной из причин этого недоразумения является тот факт, что валюта Мьянмы неконвертируема, и возвращать нам деньги в кьятах в Малайзии никто не собирался. И вообще - купили в представительстве в Мьянме - и возвращайте там же. Никаких других разговоров и быть не может. Возможно, что мы наивные чукотские дурёшки, и надо было добивать всех и вся, но в результате мы решили просто забить на этот злосчастный билет. Посчитать, что у нас случайно в пути украли 80 долларов… 2000 рублей… Хорошие деньги для Азии… Но к данной ситуации лучше подходить с московских позиций, чтобы не было обидно…
Чтобы добраться до чуда - озера Инле - нужно доехать до городка Хехо, а оттуда до деревни Ньянг Шве, откуда на озеро ходят лодочки (или можно самостоятельно доехать на велике).
В Хехо нас привезла авиакомпания Air Bagan (внутренние авиалинии Мьянмы). Хехо и озеро Инле находятся в предгорьях Гималаев, и, глядя на горы, я задавала вопросы местным, будучи не силах поверить в это счастье: «Это точно Гималаи, правда?» Они удивленно пожимали плечами, не понимая, отчего я так сомневаюсь: «Ну да, Гималаи…» Они явно переживали, почему я им не доверяю, и все время переспрашиваю, настоящие ли это ГималаиJ.
Когда в Янгоне в аэропорту мы увидели маленький винтовой самолетик, который должен был унести нас в Гималаи, мы даже немного испугались. Но когда вошли - успокоились на 100 процентов. Широкие кожаные кресла, удобство, комфорт. За час полета нас два раза угостили напитками и даже успели покормить - нежнейшим круассаном с мясом и шоколадным пирожным! В общем, все супер. (Потом, когда я рассказывала, что была в предгорьях Гималаев, люди восхищенно спрашивали: «А как вы туда добирались?» «На самолете». Слушатели явно разочаровывались: «Ууу, как неромантично…»).
Прилетели в Хехо, быстренько получили багаж (на наших глазах несколько мужичков выгрузили наши пожитки из самолетика, и индивидуально разнесли по пассажирам - не то что вам бездушная лента рюкзак везет!), и пошли ловить такси. За 25 долларов нас отвезли в деревню Ньянг Шве, и водитель еще катал нас от одного гестхауса к другому, пока мы выбирали, в каком остановимся. Мы смотрели Tooking House (дворец!), Bright Hotel (очень хорошие номера) и Four Sisters (скромненько и со вкусом). Стоимость жилья в Ньянг Шве примерно одинаковая - 12-20 долларов в сутки в зависимости от комфортабельности номера (завтраки везде включены). Мы выбрали Gypsy (хорошее расположение - прямо на канале, и добрый хозяин, сделавший нам скидку по доллару с носаJ). Его нам порекомендовал привязавшийся к нам парнишка на велике, который потом стал нашим проводником на Инле.
Говорят, что на правом берегу канала жилье подешевле. Но мы о ценах не узнавали специально, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вот порекомендовать гестхаус на правом берегу могу смело - Mrs Queen. Цен не знаю (думаю, что примерно такие же, как и везде), зато там атмосфера просто потрясающая. Сдаются не комнаты, а бунгало, плюс замечательная хозяйка, наивкуснейшная кухня с приемлемыми ценами, и совершенно клёвая тусовка по вечерам.
Чем мы реально были удивлены, так это обилием самостоятельных путешественников пожилого возраста (причем зачастую - одиноких)! Если мы, две молодые тетки, тащили с собой чемоданчик лекарств, - то что говорить о них?! Но тем не менее. То полная достоинства аристократичная женщина лет 70-ти из Великобритании, то пожилой японец, дизайнер женского нижнего белья, скрывающий свой возраст (ухмыляясь, говорит: «Давайте вы будете думать, что мне чуть за 60»). Все они состоятельны, и их скорее можно представить на 5-звездочном люкс-курорте, но они предпочитают такие «дикие» поездки, и жизнь в дешевых гестхаусах с муравьями в номере. Во многом - ради общения. Каждый вечер за ужином бэкпекеры из разных стран собираются за столом, и непринужденно болтают, рассказывая друг другу о впечатлениях и маршрутах, листая толстые потрепанные путеводители с кучей закладок. Тот самый японец объездил, пожалуй, весь мир. Больше всего ему понравилось в Перу - он влюбился в Титикаку и хочет еще раз непременно посетить Лиму. Девочка-журналистка, собирающая информацию о буддистах, убеленный сединами профессор, польская парочка экономистов, швейцарская актриса, учительница физкультуры из Голландии, IT-шник из Франции, который путешествует уже пятый месяц - на пособие по безработице… Все эти люди хотят поделиться информацией, удивить вас чем-то, предостеречь, посоветовать, - ну и порасспросить вас о вашем опыте, разумеется. Это необычайно интересно и приятно.
Обследовать озеро Инле мы решили на каное. Вчерашний парень на велике - Муиссон, оказался лодочником и экскурсоводом в одном лице. У него был очень неплохой английский, и очень неплохие цены на большую прогулку для двоих. За 15 долларов он катал нас весь день по озеру и каналам, рассказывал обо всем, веселил. Кроме того, наш Муиссон был очень лоялен: не хотите в деревню - без проблем, хотите в монастырь - конечно, вам нравится здесь - остаемся. Многим туристам не повезло так, как нам - их экскурсии стоили дороже, а лодочники совершенно не знали языка. Найти этого милейшего Муиссона просто - он работает на мистера Доу Ньят Ие, хозяина заведения под названием San Shar. Люди здесь на удивление порядочные. Конечно, все эти катания на лодках, прокат велосипедов и экскурсии - это их бизнес. Но какой-то очень простой, без звериного оскала капитализма. Им даже в голову не придет, что можно обмануть, надуть, содрать побольше. Карму берегут. Они просто действительно рады туристам, и даже немного стесняются - кто своей бедности, кто своего английского, кто просто смущается от того, что приходится общаться с белыми людьми… Поэтому, если где-то вас попросили сделать предоплату, или заплатить заранее - не переживайте, никто не исчезнет, и вас будут ждать в условленном месте в нужное время - всегда с улыбкой и радушием. И улыбки у них какие-то открытые: ясные, как день, и теплые, как солнце. НАСТОЯЩИЕ. Многие местные не выезжали никогда дальше своей деревни - это слишком дорогое удовольствие. Некоторые говорили нам, что завидуют - мол, вы видели Янгон - ведь это же столица, там ведь наверняка все по-другому, и дома большие есть… А уж поехать за границу - это нечто неосуществимое… Страна закрыта. Поэтому общение с иностранцами доставляет им огромное удовольствие!
Если вдруг кто-то сомневается по поводу Инле - ехать обязательно!!! С утра - неимоверная красота. Дымка, граница между небом и водой размыта, и рыбацкие лодочки словно парят в невесомости… Потрясающе. Лодки местных жителей очень плоские, и сделаны без единого гвоздя. Гребут они, стоя на корме, при помощи одной ноги (!), орудуя одним веслом. Рыбу ловят специальной сетью, натянутой на бамбуковый каркас - конус. Мужчины здесь одеваются не как во всей Мьянме, в юбки, а в штаны специального покроя - расклешенные снизу и сзади как бы спущенные. Деревни стоят на воде, под домиками на сваях - плавучие огороды, где выращивают абсолютно все виды овощей. Между домами люди передвигаются на каное. Порой дух захватывает от зрелища - мелкое дитятко, лет четырех-пяти, ловко управляясь веслом, лавирует между сваями на крейсерской скорости. Они там умеют делать это, пожалуй, с рождения.
Мы путешествовали по каналам, а люди вокруг просто жили своей жизнью - купали буйволов, стирали, мыли голову в реке шампунем, ловили рыбу, совершали обряды… Им все равно - есть туристы, нет туристов… Мы стали свидетелями традиционного праздника по случаю отправления в монастырь 7-летнего мальчика. Он был одет в золотое платье, сидел в лодке в сопровождении большого количества людей, и его укрывали от солнца золотыми зонтиками. Звучала музыка, лодка подходила к каждому дому, и семья мальчика принимала поздравления. В этот же день в Мьянме отмечали национальный праздник - День Фермера. По этому поводу по каналам также ходили разукрашенные парадные лодки с веселой музыкой и нарядными людьми.
Ну и самая интересная часть пути - это архитектурный памятник Ин Дейн, который был основан предположительно в 14 веке. Более 2400 пагод ступ различного размера и возраста. Монастырь в горах. Живописно, и очень впечатляет. Что происходит внутри во время посещения этого места, описать невозможно. Просто - это надо увидеть. И услышать колокольчики на ступах под звуки чтения мантр, доносящиеся из монастыря. Это можно только почувствовать, а слов - нет.
Перемещение в Баган стоило нам $ 60. Та же авиакомпания Air Bagan, остановка в Мандалае, весь путь - 1,5 часа. За въезд на территорию Багана берется по 10 долларов с туриста - это охраняемая археологическая зона. В аэропорту мы разжились бесплатной картой - очень нужная и полезная вещь. Остановились мы в деревушке Ньянг У - в 4 километрах от Старого Багана. Посмотрели несколько гестахусов - все примерно одинакового уровня комфортности, отличаются по ценам незначительно: от 10 долларов на главной дороге, где очень шумно и пыльно до 18 долларов на улочках, где потише и поживописнее. (Кстати, уровень комфорта в Мьянме во многом определяется наличием в комнате телевизора. Для них телек - предмет роскоши. Вечерами в городе часто можно наблюдать такую картину: женщины прибирают места торговли, кормят детей, а мужчины собираются под одним навесом и… смотрят по телевизору кино, новости или футбольный матч. Теле-просмотр - святое действо!)
Мы выбрали Golden Village - за пафосом названия скрывался маленький, уютненький, недорогой хостел. Он подкупил нас тишиной, отсутствием летающих мимо мотороллеров, наличием веранды с двумя креслами и мини-диванчиком, приветливым и ненавязчивым хозяином и ценой - $ 13. Правда, у нас в номере жили довольно крупные поющие гекконы, которые, зависая на стенах, пожирали бабочек и комаров со смачным чавканьемJ.
Старый Баган. Доехать туда можно двумя путями - на велосипеде и на повозке, запряженной лошадкой. В общем, можно поймать такси, но это будет дороже, и надо сильно постараться. Здесь просто принято перемещаться на конях и великах - местные тоже пользуются преимущественно этим транспортом.
Повозочка с лошадкою стоит 14000 кьят - за эти деньги будут катать где угодно весь день. Несмотря на мою зверскую аллергию, мы решили рискнуть, и поехали-таки на лошадке. Зря. Через минут 15 извозчика уже пришлось отпустить - я задохнулась. В результате мы отправились искать что-то вроде такси или велорикши. Вместо этого нашли пешего проводника: рядом с нами просто остановился мотобайк с двумя парнями, и один из них (по имени КоляJ) решил нас проводить до Старого Багана. Несколько раз он повторил, что не возьмет с нас денег за это, ему, дескать, просто приятно. Он показал нам несколько действительно прекрасных пагод, и открыл проходы наверх, откуда мы смогли полюбоваться волшебными видами на Баган. Но потом началась неприятная часть приключения. На нас тали нападать какие-то люди-торговцы рубинами, поделками и прочей чушью, имеющей «гуд прайс фо ю». Мы очень долго и мучительно пытались от них отвязаться. Они уговаривали, делали бровки домиком и говорили о том, что заработать деньги утром - это большая удача и счастье, а мы их лишаем этого, давайте встретимся завтра… В общем, когда мы, наконец, оторвались от этой навязчивой молодежи, - мы уже просто ненавидели все мьянманские картинки, поделки, рубины и людей… Но все-таки мы были благодарны нашему Коле. Несмотря на то, что он привлек к нам внимание всех этих сумасшедших торговцев, - кто бы еще показал нам дорогу, провел по интересным местам, съездил за водой и научил забираться на пагоды?
До Старого Багана мы дошли примерно к 12 часам дня. Солнце палило нещадно: + 40 и никакого ветра. Мы были мокры, как рыбы, и пыльны, как верблюды. Это к тому, что жить там можно только в одном графике: первая смена с 6 до 11 утра, и вторая смена - с 16 до 18-30. Все остальное время либо негуманно жарко, либо просто темно (фонари и прочее освещение здесь - слишком большая роскошь, и наблюдается только на одной, главной улице, на которой на второй день пребывания становится просто скучно - ибо все уже разведаноJ).
На карте мы нашли какой-то ресторан с видом на реку и решили добраться до него. В одном из узеньких грязных переулочков по пути встретили корейца. Он сам подошел к нам: «О, вы идете в ресторан «Баган Резорт»? О, вас ждет лучший вечер в вашей жизни! О, в один из дней я встречал закат в Багане, в другой раз - на реке, о, с видом на закат из этого ресторана ничто не сравнится!» Ресторан с площадкой для наблюдения за падающим солнцем находится на территории отеля, цены в нем, соответственно, высокие. Но, зная любовь туристов к наблюдению санрайзов и сансетов, туда пускают просто так. Закат мы посмотрели. Это было действительно красивое зрелище: ярко-красный диск уходил за горы, нежно освещая песчаную отмель великой реки Ирравади. Стаи каких-то мелких птиц вылетели на охоту, и, вереща, поднимались и опускались в красноватом закатном свете на осоку, растущую по берегам. От трепета их крыльев воздух дрожал и казался живым.
На песке освободившиеся от дневных забот мьянманцы гоняли в футбол. Они очень любят и почитают эту игру. Увидеть гоняющих мяч можно везде - в городе, в строительной канаве, на берегу реки, в общем, везде, где есть хоть какое-то пространство. Мьянманцам известны такие имена, как Абрамович, Аршавин и Павлюченко. Это герои.
Вообще, закат (также как и рассвет:)) - это, конечно, главный аттракцион Багана. Тысячи туристов свозятся к лучшим точкам Багана, им разрешают подниматься на пагоды, откуда они щелкают вспышками, показывают пальцами, и так далее. Мы поехали на великах, и по дороге моя старенькая колымажка сломалась. Пришлось таскаться ножками, да еще таскать за собой велик прицепом. Побродив среди пагод, мы нашли наиболее, на наш взгляд, безлюдную и удачную с точки зрения панорамы, взобрались на нее, и стали ждать. Оказалось, что таких умных, как мы, не желающих смотреть закат в окружении толпы французско-немецких пенсионеров, довольно много. Нас посетили одинокий японец, англичанин, кореец, и даже русская девочка. Все уселись, как на жердочке, на западной стороне и замерли. А на самую большую пагоду все поднимались и поднимались туристы, автобусы подвозили новые партии, и вскоре Ананда стала напоминать засиженный муравьями холмик, мерцающий вспышками фотокамер. Ну а насколько действительно прекрасен закат в Багане (впрочем, и рассвет тоже!), словами рассказать сложно. Пожалуй, даже невозможно…
А велик мой починили, и очень прикольно. В маленьком кафе для местных какой-то паренек радостно кинулся возиться с моей сломанной цепью. Женщина (видимо, хозяйка) тут же засуетилась вокруг нас - вытащила откуда-то маленький столик, стульчики, принесла воды и местных сливовых конфеток (очень вкусные штучки: маленькие, плоские, как блинчики, с кислинкой)… Паренек исправил моего железного коня, долго отказывался взять деньги за это, говоря, что ему приятно было помочь, и не нужно волноваться. За конфетки и воду с нас денег тоже не взяли. И в добрый путь нас провожало пол-деревни, все махали руками и желали удачно добраться до дома.
Все-таки люди в Мьянме, несмотря на закрытость страны и довольно жесткий правящий режим, совершенно лишены советской зажатости. Они открыты, дружелюбны, наивны, общительны, гостеприимны. Они, конечно, могут и обмануть - но это, что называется, не по злобе, - скорее по мелочи, по случайности. Они очень хотят понравиться нам, белым людям, и стараются изо всех сил быть хорошими и добрыми…
Конечно, обязательно надо посетить Шве Зи Гон - старейший храмовый комплекс Ньянг У. А главное - забрести на живописнейшую улочку, которая располагается сразу а за ним! У западного входа, который охраняется большими, старинными, полуразрушенными львами, надо не побояться сделать шаг в пустыню, и повернуть направо. Круто вниз к реке оттуда ведет великолепная жилая улица, экзотика которой сразу покоряет. Тут - абсолютно живая, не отполированная (даже по мьянманским меркам) жизнь: навесы из пальмовых листьев, под которыми спят, едят и укачивают детей обычные жители этого городка, тут же пасутся быки, свиньи, куры, люди - все смешивается в одну пеструю массу, которая мычит, хрюкает, кричит… На песчаной отмели на берегу женщины стирают одежду, мужчины занимаются хозяйством: кто-то моет хрюшек, кто-то строгает, кто-то перебирает сеть в каное. Вот это называется «глубокое погружение»!..
Правда, чуть позже погружение в национальный колорит состоялось намного глубже… Мы испытали на себе аттракцион под названием «поезд»… Именно этим видом транспорта было решено вернуться в Янгон. Поезд состоит из пяти вагонов различного класса. Самый низкий - похож на наши дешевые электрички. Средний - там хорошие, мягкие сиденья с высокими спинками. И upper-sliper класс - это для богатеев: купейный спальный вагон (конечно, он всего один на весь поезд). Ехать каким-то другим классом, кроме высокого, категорически не рекомендуется - это будет набитый, как бочка с сельдью, железный мешок, тем более, что время в пути от Багана до Янгона - больше 20 часов. Мы вязли билет upper-класса ($ 50). Купе просторные, полки широкие, вентилятор, отдельный кондиционер, между полками - удобная закрывающаяся тумбочка, два окна… В общем, порой в гестхаусах у нас бывали номера попрощеJ. Сначала нам все очень-очень нравилось. А потом, когда поезда раскочегарился и понесся по рельсам на полной скорости - вот тогда стало не до смеха. В открытые окна стали влетать насекомые. Вагон трясся в бешеном ритме, и казалось, что он вот-вот улетит куда-нибудь очень далеко. Мы подпрыгивали на своих полках в высоту, нас мотало справа налево, мы взлетали и приземлялись… В общем, экстримчик тот еще.
Попытка включить кондей превратилась в анекдот. Самостоятельно сделать этого мы не смогли (бубен не подбирался). Подскочила какая-то местная звезда (а кто еще может себе позволить здесь ездить в поездах первым классом?!) и на отличном английском, с какими-то смешными ужимками, сказала: «Девочки, вы что, вы же в Мьянме, здесь у нас принят натуральный, природный кондиционер: видите, окна не закрываются! Не выеживайтесь, здесь вам не пятизвездочный отель!» Мы подумали, что шутит девушка. Оказалось - нет. Пришел пьяненький веселый проводник, все зазывал пойти с ним посидеть в вагоне-ресторане, но уж коль скоро мы отказались, - решил побаловать нас хотя бы кондеем. Включил от своего пульта, который достал из кармана. Мы на радостях закрыли окна жестяными жалюзи (ура, перестали лететь стрекозы и мухи). Кондей поработал 20 минут. Еще через 20 минут наступила Москва-2010: запах гари и страшная духота (от жары вокруг горела трава). Плюс - не забывайте - тряска и прыжки во всех направлениях. А еще в поезде не предусмотрена система освещения. В купе у нас была тускленькая лампочка, а вот в коридорчике - хоть глаз коли, темень кромешная, глаза к ней не привыкают. Захочешь сходить (допрыгать) до туалета - только с фонариком, без вариантов! Ну а в туалете - игра "попробуй не расплескай"...
Но! несмотря ни на что! Должна сказать, что я даже выспалась (хотя у меня была температура, нос забит, кашель и больное горло)! Следующий день мы прожили вполне себе активно, и даже не подремали днем, как это стало уже привычным за время пребывания в Багане...
С выездом из Мьянмы у нас вышла заминочка, если не сказать - проблема. Мы пытались купить билет через агентство в Багане. С Air Asia что-то не клеилось: сначала повышали цену как-то безбожно, потом и вовсе стали требовать, чтобы мы сразу же купили еще и билет из Куала-Лумпура куда-нибудь еще. Мы даже растерялись, и решили, что будем решать эти вопросы в Янгоне. В уже знакомом нам San Far не оказалось бюджетных билетов. Попытались сунуться в официальное представительство Air Asia, но там вот уже второй день не было интернета и вообще связи, в офисе ничего не происходилоJ. Поехали в представительство Malasian Airways, уж там-то не может не быть билетов в Куала-Лумпур. И вдруг… С нас стали требовать, чтобы мы сразу купили билет из Куала-Лумпура в третью страну! Мол, в Малайзию вас не пустят, если у вас не будет на руках подтверждения, что вы ее покинете! Бред… Мы ни разу, нигде не встречали подобной информации! Но авиакомпания упорно отказывалась продавать нам билет в одну сторону. У вас, дескать, случатся проблемы на границе, и нам потом вас депортировать… Чертовня какая-то. Мы попытались купить билеты из Кучинга, куда собирались попасть после Куала-Лумпура, в Сингапур, но во всех агентствах Янгона в это время отключили свет, и вся работа встала. В общем, когда геморрой приобрел какие-то невообразимые размеры, мы решили плюнуть, и купить билеты из Куала-Лумпура в Сингапур у той же Malasian Airways. Итого получилось: Янгон - Куала-Лумпур $ 173 + Куала-Лумпур - Сингапур $ 80. Это очень дорого. Если бы мы, например, посидели бы пару-тройку дней в Янгоне и подождали, пока появится связь, мы могли бы обойтись гораздо меньшими затратами. Но так сложились обстоятельства. В агентстве добрая тетенька сказала: «Самое главное - пройти границу. Потом вы сдадите эти дорогие билеты, вернете деньги, и поедете себе дешевым автобусом!» В общем, она нас успокоила, и мы согласились.
Никогда, ни за какие коврижки не делайте так, как мы! Это была наша роковая ошибка! Стыдно признавать, но это позор нашего путешествия. Но мы не были к этому готовы, мы нигде не читали никакой подобной инфы (видимо, никто не влетал из Мьянмы в Малайзию, все шли какими-то другими путями)…
В общем, так. В Малайзии НИКОГО не заинтересовало наличие у нас билета в Сингапур. Мы, как российские граждане, имеем право находиться на территории Малайзии 30 суток без визы, и ВСЁ. И более того, когда мы попытались сдать билеты… Узнав, что приобретены они в Мьянме, специалисты делали большие удивленные глаза, а потом почему-то начинали смеяться. Купленные в Мьянме билеты (даже родной Малазийской авиакомпании!) НЕЛЬЗЯ сдать в Малайзии. Одной из причин этого недоразумения является тот факт, что валюта Мьянмы неконвертируема, и возвращать нам деньги в кьятах в Малайзии никто не собирался. И вообще - купили в представительстве в Мьянме - и возвращайте там же. Никаких других разговоров и быть не может. Возможно, что мы наивные чукотские дурёшки, и надо было добивать всех и вся, но в результате мы решили просто забить на этот злосчастный билет. Посчитать, что у нас случайно в пути украли 80 долларов… 2000 рублей… Хорошие деньги для Азии… Но к данной ситуации лучше подходить с московских позиций, чтобы не было обидно…