Италия-2016 - краткое описание следующих дней
Больше я пока не успеваю выложить итальянские фотографии, но о нашей поездке вкратце расскажу, может быть кому-то пригодится моя логистика.
Потом непременно выложу как минимум фотографии перевалов, Тре Чиме ди Лаваредо (полторы тысячи фотографий - мама дорогая!) и Мальчензине.
19 октября: утром выглянули в окно, и настроение малость испортилось - густой туман, сплошные тучи, периодически накрапывающий дождь. Так что мои планы снова поснимать Санта-Магдалену уже с другой смотровой точки и с другой часовней на переднем плане накрылись медным тазом - горы просто не было видно вообще. И нам не оставалось ничего иного, как ехать дальше.
В этот день по плану у нас было четыре озера, и мы их все честно осмотрели, частично правда под проливным дождем.
Начали с озера Валдора (Lago di Valdora) - собственно не озера, а водохранилища, образовавшегося после того, как реку перекрыли плотиной.
Затем приехали на самое большое и красивое озеро в Доломитах - озеро Брайес (Lago di Braies) и пошли вокруг него гулять. Поначалу дождя не было, но склоны окрестных гор тонули в тумане, и все равно было потрясающе красиво и ужасно романтично. А когда мы прошли примерно две трети маршрута, сначала начал накрапывать дождик, а затем и полило как из ведра. Вымокшие, мы добежали до кафе у лодочной станции и пошли в него пить кофе и отогреваться.
Несмотря на не прекращающийся ливень, у двух следующих озер мы тоже останавливались - они все равно были по дороге, вот только уже не гуляли, делали пару кадров и ехали дальше. Это были Lago di Dobbiaco и Lago di Landro.
Часам к пяти мы добрались до нашего следующего циммера в городке Cortina dʼAmpezzo. Он называется B&B Caldara, и это был лучший циммер из всех, в которых нам доводилось останавливаться в последние годы. Хозяева встретили нас так радушно, как старинных друзей, выдали кучу карт и ценных советов, подробно рассказали обо всех маршрутах в округе, проверили, какие из фуникулеров работают, какой прогноз погоды на ближайшие дни, сказали, куда пойти поужинать - в общем помогли чем и как только могли. Номер был тоже отличный - они сдают два больших очень красиво оформленных номера на первом этаже с одной общей столовой, где утром накрывают стол с вкуснейшим и разнообразнейшим завтраком (один черничный сок чего стоит!), а в любое другое время там можно попить чай с печеньем и домашним вареньем или сварить кофе. В общем, если мы еще раз приедем в Кортину, а мы туда непременно еще приедем, то остановимся снова только у них.
Немного передохнув, мы отправились ужинать в рекомендованную пиццерию. Дождь к тому времени кончился, так что мы еще немного погуляли по городку, но смотреть там особенно не на что, а окружающие городок горы все еще тонули в сплошном тумане. Потом дождь снова припустил, и мы побежали в пиццерию... которая оказалась закрыта. Но ее собирались открыть, правда только минут через 15, а пускать внутрь пока не хотели. Сема на них обиделся и предложил поехать во вторую рекомендованную пиццерию. Она была не в самом центре, так что пришлось снова идти к машине и делать круг по городу (кроме проходящей через город трассы, все остальные улицы в нем с односторонним движением). Когда мы подъехали ко второй пиццерии, дверь была открыта и свет горел, но внутри не оказалось ни души - не только посетителей, но и хозяев. И сколько мы ни звали и ни кричали, никто так и не вышел. Пришлось не солоно хлебавши снова ехать в центр городка и идти в ту первую пиццерию, которая называлась 5 Torri (5 вершин), утешило только то, что кормили там действительно вкусно.
20 октября я планировала совершить трек вокруг самой знаменитой горы Доломитовых Альп - Тре Чиме ди Лаваредо, но увы, утром погода не слишком радовала - был сплошной туман, в котором с трудом угадывались очертания окрестных гор. По прогнозу к середине дня должно было распогодиться, но только не над горой Лаваредо - там прогноз предрекал весь день сплошную облачность, зато на завтра он радостно обещал почти сплошное солнце целый день. Посмотрели мы на эту унылую картинку за окном и решились изменить маршрут, вернее поменять местами два дня. Дело в том, что мы в Кортине ночевали две ночи, потому что она ближе всего расположена к Лаваредо, а я предполагала, что после трека тащиться куда-то за тридевять земель у нас уже сил не будет. Зато на следующий день я планировала проехаться по всем знаменитым перевалам Доломитов от Кортины до долины Виго-ди-Фасса, где и собиралась переночевать. Но увы, из-за погоды нам пришлось все переиграть и отправиться смотреть перевалы 20-го, а не 21-го октября.
Но поначалу, когда мы поднялись на ближний к Кортине перевал Фальзарего (passo Falzarego, 2105 м), то не увидели ровным счетом ничего. Туман был настолько сплошным, что даже очертания тех самых знаменитых Пяти пиков не были видны, к тому же еще и валил густой снег. Ну и конечно, фуникулер на перевале не работал. Повздыхав и поняв, что нет смысла ждать у моря гор погоды, мы поехали дальше - в торону перевала Селла (Passo Sella, 2244 м). Пока ехали, потихоньку туман стал рассеиваться, в его разрывах начали проступать горы красоты неописуемой, с соснами и пихтами по склонам, укрытыми живописными снежными шапками. В общем, когда мы добрались до самого перевала, погода была уже вполне себе - солнце светило во всю, свежий снег искрился и хрустел под ногами, облака добавляли живописности. Мы погуляли, поиграли в снежки, пофотографировали друг друга и поехали дальше на самый крутой из окрестных перевалов - Пордои (Passo Pordoi, 2239 м). На него ведет совершенно головокружительный серпантин из 32 180-градусных поворотов (менее резкие повороты итальянцы не считают, а такие нумеруют, чтобы веселее было по ним кататься).
Когда мы добрались до перевала, туман рассеялся почти совсем, так что я рискнула пойти в кассу фуникулера (Funivia Sass Pordoi) узнать, работает ли он. И о да, он таки работал! И мы радостно залезли в кабинку (одни единственные) и поднялись на вершину горы на высоту 2950 м. Какие же крышесносные оттуда открывались виды! Периодически долину внизу застилали облака, но не целиком, и через них она выглядела буквально мистически прекрасной.
Мы опять же погуляли по свежему хрустящему снегу, пофотографировали и потофграфировались, не могли налюбоваться видами, и очень не хотелось спускаться вниз. Но все-таки пришлось - впереди была еще некоторая программа, а главное как-то не грела перспектива возвращаться домой по горным серпантинам в полной темноте.
Когда мы спустились на фуникулере с горы и подошли к машине, там стояла группа парней-израильтян. Они заговорили со мной по-английски, спросив стоит ли подниматься наверх, но я-то слышала, что между собой они говорили на иврите, так что ответила тоже на иврите, они выпали в осадок. :)) Мы рассказали им, что наверху очень красиво и подниматься однозначно стоит, и они побежали ловить последний фуникулер, а мы поехали вниз по бесконечному пронумерованному серпантину.
Спустились мы с перевала к очень симпатичному городку Каназеи (Canazei), откуда уже видна была самая высокая гора Доломитов Мармолада. К сожалению, подняться на нее у нас не было возможности, фуникулер работает только до середины сентября, Ира успела в последний день. Но мы полюбовались горой издалека, затем еще немного погуляли по берегу озера Фердая (Lago di Fedaia) у подножия Мармолады.
Следующим пунктом программы было ущелье между деревнями Sottoguda и Malga Ciapela, но когда мы приехали в Соттогуду, выяснилось, что из-да камнепада ущелье закрыто. Но кого это когда останавливало? ;)) Все ущелье я не прошла (законопослушный Сема остался караулить у входа), но с полчаса там погуляла и поснимала.
Было очень обидно - озеро Фердая находилось буквально в 10 минутах езды от нашей следующей ночевки в Виго-ди-Фасса, а нам приходилось возвращаться в Кортину, снова проехав через перевал Фальзарего. До заката мы на перевал не успели - закат поймали по дороге и поснимали окрестные горы, а на перевал приехали в синий час, достали штатив и получили крышесносные фотографии знаменитых Пяти вершин, благо от утреннего тумана к тому моменту не осталось уже никаких воспоминаний.
Приехав в Кортину, мы первым делом попытались пойти поужинать в ту же пиццерию, что и накануне, но она оказалась закрыта, так что пришлось искать другую. И единственной в городке открытой была пиццерия-ресторан Croda. Там было вкусно, но во вчерашней нам понравилось больше.
21 октября: с утра светило солнце, так что мы быстро позавтракали, распрощались с нашими прекрасными хозяевами и отправились покорять Тре Чиме ди Лаваредо. От Кортины до въезда в заповедник, в котором находится гора, ровно полчаса езды. Правда мы еще останавливались несколько раз по дороге - уж больно потрясающая красота была вокруг. А затем погуляли возле двух озер - Lago di Misurina и Lago Antorno. Оба они находятся по пути в заповедник и оба фантастически красивые, особенно в снегу.
От Lago Antorno до горы можно дойти пешком, чтобы не платить за вход (25 евро с машины), но это полтора часа в гору, так что мы решили не экономить. :) Можно приехать после двух часов дня, тогда платишь только полцены, но осенью, когда рано темнеет, это не имеет большого смысла.
Итак, мы добрались до стоянки под горой, выгрузились из машины, проверили нашу экипировку и отправились в путь. Пошли мы сначала по более простому и пологому 101 маршруту, который начинается у Рефьюджио Ауронцо и обходит пики с востока. Утром имеет смысл идти именно так, иначе солнце все время будет светить прямо в объектив.
Возле Рефьюджио Лаваредо (все рефьюджи в это время года закрыты, так что рассчитывать там передохнуть и попить кофе не стоит) есть тропа, обозначенная как сложная, она проходит прямо под малым пиком, но в октябре она была полностью занесена снегом, так что срезать по ней угол не получилось, и мы продолжили идти по 101 тропе до Рефьюджио Локателли и двух озёр рядом с ним. Подняться к Локателли оказалось делом внсьма непростым - очень крутая обледенелая тропа, спасибо хоть деревянные перила есть. От Локателли виды открываются красоты просто нереальной, мы там провели с полчаса, отдыхая и подкармливая наглых дроздов вафлями и яблоком. А когда собрались в обратный путь по 105-й тропе, огибающей пики с запада, было уже около четырех. Темнеть начинало в шесть, и мы были уверены, что у нас еще полно времени, т.к. в путеводителях написано, что это короткая тропа - всего минут на 40. Ага, щаз. Сократить путь по тропе под большим пиком тоже не получилось, из-за полного отсутствия этой тропы в это время года, так что пришлось спускаться в очень глубокий каньон между пиками и Рефьюджио Локателли и выползать по столь же крутому склону на противоположную его сторону. По дороге я капитально навернулась на жидкой глине уже в самом конце спуска, вся перемазалась и ободрала руку и немного коленку, а главное стукнула новую камеру, которая, к счастью, отделалась только парой царапин на объективе - Цейсс умеет делать надежную технику. :)
В общем, кое-как, еле живые и продрогшие, с совершенно отваливающимися ногами мы к 6.40, т.е. уже практически в кромешной темноте выползли назад к стоянке, правда получив некоторую моральную компенсацию в виде офигительного заката.
Вогнали адрес следующей гостиницы в навигатор и "радостно" обнаружили, что ехать нам больше двух часов и через два перевала - Фальзарего и Пордои. И да, на наше еврейское счастье к кромешной темноте прибавился еще и начавшийся сильный снегопад, а резина у нас была летняя, а серпантины никто не отменял. В общем, это были ну очень "веселые" два с половиной часа. На перевалах мы были одни - других ненормальных кататься по всем этим серпантинам в темноте и со снегопадом как-то не нашлось.
По дороге мы еще поужинали в какой-то крошечной деревне, официант не говорил ни на каком языке, кроме итальянского, меню тоже было только на нем, мы заказали пасты, которые оказались не слишком вкусными, но спасибо и на том, никаких других едален по пути нам просто не попалось.
Для меня этот трек закончился еще и достаточно сильной простудой (собственно, простудилась я еще раньше, когда вымокла до нитки возле озера Брайес, так что трек только добавил к уже имевшемуся заделу), так что на следующее утро у меня полностью пропал голос, и кое-как заговорила снова я только через неделю, а совсем перестала хрипеть лишь недели через две, кашляла же вообще полтора месяца. Заодно я обзавелась еще и сильным гайморитом, но он прошел за три дня, как только я добралась домой и начала принимать антибиотики.
Ночевали мы в гостинице Interhotel в долине Vigo di Fassa. Ну одна звезда она и есть одна. Маленький номер, старая обшарпанная мебель, рано выключенное отопление. Но на одну ночь вполне терпимо, а завтрак так и вовсе был очень даже неплох, да и наличие лифта сильно скрасило нам жизнь.
22 октября: с утра по-прежнему хорошая погода, но на перевале лежит снег, за ночь превратившийся в ледяную корку, на которой наша машинка без зимней резины и пошла юзом на очередном серпантинном повороте. Но скорость была минимальная, а дорога пустая, так что отделались легким испугом.
Первой нашей остановкой было озеро Карецца или озеро Радуги (Lago di Carezza) - и это таки самое красивое из всех виденных нами в Доломитах озер.
Дальше я изначально планировала посетить еще одно озеро, разноцветный грот у северной оконечности озера Гарда и городок Рива дель Гарда, рядом с которым собиралась и заночевать. Но буквально за неделю до поездки я обнаружила на сайте островов Борромео, что дворец и сады на островах работают только до 23 октября, а 24-го, когда я планировала их посетить, они уже будут закрыты. Пришлось срочно перекраивать программу - отказаться от еще одного озера и грота, в Рива дель Гарда остановиться буквально на пару минут, а затем на всех парах мчаться в городок Мальчезине, чтобы успеть посмотреть замок Скалигеров и подняться на фуникулере на гору Монте Бальдо. Начали мы с того, что подъехали к верхнему подъемнику на Монте Бальдо, но там, к величайшему сожалению, обнаружили, что вершина горы скрывается в очень плотных облаках. Мы подошли к кассе, и кассир позвонил своему коллеге на вершине, тот сказал, что видимость нулевая, и смысла подниматься нет никакого. Мы решили, что может быть за час-полтора облака разойдутся, так что пока пошли в замок Скалигеров. Он чуть больше, чем аналогичный замок в Сирмионе, который мы осматривали в прошлый раз, но все равно не слишком велик, зато виды с его стен очень красивые. Пока мы гуляли по замку, а потом по старинным улочкам Мальчезине, облака действительно разошлись и гора предстала нашим взорам во всем своем великолепии, но было уже около пяти вечера, а фуникулер работал по зимнему расписанию, так что последняя кабинка уехала наверх в полчетвертого. Нам не оставалось ничего другого, как решить, что мы непременно вернемся в Мальчезине ради того, чтобы все-таки забраться на Монте Бальдо и погулять там, а пока мы пошли на берег озера, выбрали один из симпатичных ресторанчиков под названием Casa Italia и очень вкусно поужинали в нем с видом на роскошный закат над Гардой.
Поскольку следующим пунктом нашего маршрута было озеро Маджори, а ехать до него от озера Гарда достаточно далеко, то для ночевки я выбрала Бергамо, в котором мы были в прошлый раз, так что осматривать его не собирались, а только переночевать где-нибудь поблизости от скоростной трассы Милан-Венеция. Самым удобным и дешевым вариантом оказался Mercure Bergamo Aeroporto - превосходный сетевой отель с большим комфортным номером и отменным завтраком.
На ближайшие оставшиеся три дня прогноз погоды не сулил ничего хорошего и таки да, утро 23 октября встретило нас проливным дождем и сплошной серой облачностью без малейших просветов. Но деваться было некуда - гостиница в Стрезе уже была забронирована, острова работали последний день, так что никаких изменений программы быть не могло. И мы отправились на Маджоре. К сожалению, все дороги вокруг Милана платные, так что это тоже не улучшило нам настроение. В районе 11 утра мы добрались до Стрезы и заселились в гостиницу. Гостиница называлась Hotel La Locanda, и хоть у нее и значатся две звезды, но по уровню она ничем не превосходила вчерашнюю однозвездочную, а вернее уступала ей отсутствием лифта (а номер был на третьем этаже), платной стоянкой и исключительно сладким завтраком, от которого мы в результате отказались. Единственное ее большое преимущество - удобное расположение в 10 минутах ходьбы от центра Стрезы и причалов круизных корабликов и в 5 минутах ходьбы от фуникулера. Закинув в номер вещи, мы пешком отправились искать кораблик на острова. Я читала, что есть большие рейсовые кораблики, а есть частные катера разных фирм, которые ходят раз в час. Я хотела на рейсовый кораблик, но шел дождь, бегать и разбираться, где что, под ним нам не хотелось, так что мы зашли в первую же контору, продававшую билеты. Тут мы узнали, что открыт только остров Изола Белла, где находится дворец Борромео с садами, а Изола Мадре - самый большой из трех островов, на котором расположен красивый парк, уже закрыт по случаю плохой погоды. Делать нечего, пришлось довольствоваться одним островом. На третий - Изола Пескатори я собиралась поплыть на следующий день, на нем нет дворцов и парков, так что он открыт всегда.
Мы купили билет, дождались своего катера и поплыли на Изола Белла. Дворец и правда очень красивый, мы с удовольствием по нему погуляли, хотя, видимо из-за того, что он работал последний день, народу в нем было очень много. Ну а по парку пробежались галопом, под дождем в нем особенно нечего было делать. В районе четырех часов вернулись в Стрезу. Прогулялись по центру, закупились сувенирами и вкусностями на завтрак и домой, а потом решили поужинать. В магазинчике, где мы присмотрели симпатичные украшения из муранского стекла, мы спросили бойкую продавщицу, говорившую на всех языках сразу, включая русский и иврит, где нам стоит поужинать, и она посоветовала ресторан Ristorante Pizzeria Grano Duro при маленькой гостинице возле вокзала. И это оказался очень правильный выбор. Хозяйка предложила нам что-то вроде комплексного обеда - первое блюдо и главное. На первое мы взяли лазанию, на главное я заказала форель. А потом она еще принесла нам по куску пирога за счет заведения. В ресторане кроме нас, был еще только один пожилой итальянец - явно постоялец этой гостиницы.
24 октября: пасмурно, но хотя бы без дождя. Позавтракали, снова погуляли по центру Стрезы, потом решили подняться на фуникулере от площади Лидо (piazzalle Lido) на гору Моттаронена. На самый верх не поехали, вершина горы опять была укутана облаками и оттуда ничего не было видно, так что доехали только до середины горы, погуляли там, нашли землянику, правда кислую и водянистую от постоянных дождей. Ботанический сад был тоже закрыт по причине непогоды.
Спустились вниз и прямо от станции фуникулера поехали на катере на Изола Пескатори. Это совсем крошечный островок, на нем ни дворцов, ни парков, только старые домики, пара узких улочек и несколько рыбных ресторанов, в одном из которых мы и пообедали. Вернулись в Стрезу, прошлись по набережной, потом съездили погуляли в соседний городок Вербанию (Verbania), полюбовались тренировкой байдарочников.
25 октября: снова дождь. Прогулялись в центр Стрезы, позавтракали, вернулись, не спеша собрали вещи и отправились в аэропорт. Сдали машину в первом терминале, на шаттле доехали до второго, без проблем сдали багаж и прошли все остальные проверки. Рейс вылетел точно по расписанию.
На этом все про Италию. :)
Потом непременно выложу как минимум фотографии перевалов, Тре Чиме ди Лаваредо (полторы тысячи фотографий - мама дорогая!) и Мальчензине.
19 октября: утром выглянули в окно, и настроение малость испортилось - густой туман, сплошные тучи, периодически накрапывающий дождь. Так что мои планы снова поснимать Санта-Магдалену уже с другой смотровой точки и с другой часовней на переднем плане накрылись медным тазом - горы просто не было видно вообще. И нам не оставалось ничего иного, как ехать дальше.
В этот день по плану у нас было четыре озера, и мы их все честно осмотрели, частично правда под проливным дождем.
Начали с озера Валдора (Lago di Valdora) - собственно не озера, а водохранилища, образовавшегося после того, как реку перекрыли плотиной.
Затем приехали на самое большое и красивое озеро в Доломитах - озеро Брайес (Lago di Braies) и пошли вокруг него гулять. Поначалу дождя не было, но склоны окрестных гор тонули в тумане, и все равно было потрясающе красиво и ужасно романтично. А когда мы прошли примерно две трети маршрута, сначала начал накрапывать дождик, а затем и полило как из ведра. Вымокшие, мы добежали до кафе у лодочной станции и пошли в него пить кофе и отогреваться.
Несмотря на не прекращающийся ливень, у двух следующих озер мы тоже останавливались - они все равно были по дороге, вот только уже не гуляли, делали пару кадров и ехали дальше. Это были Lago di Dobbiaco и Lago di Landro.
Часам к пяти мы добрались до нашего следующего циммера в городке Cortina dʼAmpezzo. Он называется B&B Caldara, и это был лучший циммер из всех, в которых нам доводилось останавливаться в последние годы. Хозяева встретили нас так радушно, как старинных друзей, выдали кучу карт и ценных советов, подробно рассказали обо всех маршрутах в округе, проверили, какие из фуникулеров работают, какой прогноз погоды на ближайшие дни, сказали, куда пойти поужинать - в общем помогли чем и как только могли. Номер был тоже отличный - они сдают два больших очень красиво оформленных номера на первом этаже с одной общей столовой, где утром накрывают стол с вкуснейшим и разнообразнейшим завтраком (один черничный сок чего стоит!), а в любое другое время там можно попить чай с печеньем и домашним вареньем или сварить кофе. В общем, если мы еще раз приедем в Кортину, а мы туда непременно еще приедем, то остановимся снова только у них.
Немного передохнув, мы отправились ужинать в рекомендованную пиццерию. Дождь к тому времени кончился, так что мы еще немного погуляли по городку, но смотреть там особенно не на что, а окружающие городок горы все еще тонули в сплошном тумане. Потом дождь снова припустил, и мы побежали в пиццерию... которая оказалась закрыта. Но ее собирались открыть, правда только минут через 15, а пускать внутрь пока не хотели. Сема на них обиделся и предложил поехать во вторую рекомендованную пиццерию. Она была не в самом центре, так что пришлось снова идти к машине и делать круг по городу (кроме проходящей через город трассы, все остальные улицы в нем с односторонним движением). Когда мы подъехали ко второй пиццерии, дверь была открыта и свет горел, но внутри не оказалось ни души - не только посетителей, но и хозяев. И сколько мы ни звали и ни кричали, никто так и не вышел. Пришлось не солоно хлебавши снова ехать в центр городка и идти в ту первую пиццерию, которая называлась 5 Torri (5 вершин), утешило только то, что кормили там действительно вкусно.
20 октября я планировала совершить трек вокруг самой знаменитой горы Доломитовых Альп - Тре Чиме ди Лаваредо, но увы, утром погода не слишком радовала - был сплошной туман, в котором с трудом угадывались очертания окрестных гор. По прогнозу к середине дня должно было распогодиться, но только не над горой Лаваредо - там прогноз предрекал весь день сплошную облачность, зато на завтра он радостно обещал почти сплошное солнце целый день. Посмотрели мы на эту унылую картинку за окном и решились изменить маршрут, вернее поменять местами два дня. Дело в том, что мы в Кортине ночевали две ночи, потому что она ближе всего расположена к Лаваредо, а я предполагала, что после трека тащиться куда-то за тридевять земель у нас уже сил не будет. Зато на следующий день я планировала проехаться по всем знаменитым перевалам Доломитов от Кортины до долины Виго-ди-Фасса, где и собиралась переночевать. Но увы, из-за погоды нам пришлось все переиграть и отправиться смотреть перевалы 20-го, а не 21-го октября.
Но поначалу, когда мы поднялись на ближний к Кортине перевал Фальзарего (passo Falzarego, 2105 м), то не увидели ровным счетом ничего. Туман был настолько сплошным, что даже очертания тех самых знаменитых Пяти пиков не были видны, к тому же еще и валил густой снег. Ну и конечно, фуникулер на перевале не работал. Повздыхав и поняв, что нет смысла ждать у моря гор погоды, мы поехали дальше - в торону перевала Селла (Passo Sella, 2244 м). Пока ехали, потихоньку туман стал рассеиваться, в его разрывах начали проступать горы красоты неописуемой, с соснами и пихтами по склонам, укрытыми живописными снежными шапками. В общем, когда мы добрались до самого перевала, погода была уже вполне себе - солнце светило во всю, свежий снег искрился и хрустел под ногами, облака добавляли живописности. Мы погуляли, поиграли в снежки, пофотографировали друг друга и поехали дальше на самый крутой из окрестных перевалов - Пордои (Passo Pordoi, 2239 м). На него ведет совершенно головокружительный серпантин из 32 180-градусных поворотов (менее резкие повороты итальянцы не считают, а такие нумеруют, чтобы веселее было по ним кататься).
Когда мы добрались до перевала, туман рассеялся почти совсем, так что я рискнула пойти в кассу фуникулера (Funivia Sass Pordoi) узнать, работает ли он. И о да, он таки работал! И мы радостно залезли в кабинку (одни единственные) и поднялись на вершину горы на высоту 2950 м. Какие же крышесносные оттуда открывались виды! Периодически долину внизу застилали облака, но не целиком, и через них она выглядела буквально мистически прекрасной.
Мы опять же погуляли по свежему хрустящему снегу, пофотографировали и потофграфировались, не могли налюбоваться видами, и очень не хотелось спускаться вниз. Но все-таки пришлось - впереди была еще некоторая программа, а главное как-то не грела перспектива возвращаться домой по горным серпантинам в полной темноте.
Когда мы спустились на фуникулере с горы и подошли к машине, там стояла группа парней-израильтян. Они заговорили со мной по-английски, спросив стоит ли подниматься наверх, но я-то слышала, что между собой они говорили на иврите, так что ответила тоже на иврите, они выпали в осадок. :)) Мы рассказали им, что наверху очень красиво и подниматься однозначно стоит, и они побежали ловить последний фуникулер, а мы поехали вниз по бесконечному пронумерованному серпантину.
Спустились мы с перевала к очень симпатичному городку Каназеи (Canazei), откуда уже видна была самая высокая гора Доломитов Мармолада. К сожалению, подняться на нее у нас не было возможности, фуникулер работает только до середины сентября, Ира успела в последний день. Но мы полюбовались горой издалека, затем еще немного погуляли по берегу озера Фердая (Lago di Fedaia) у подножия Мармолады.
Следующим пунктом программы было ущелье между деревнями Sottoguda и Malga Ciapela, но когда мы приехали в Соттогуду, выяснилось, что из-да камнепада ущелье закрыто. Но кого это когда останавливало? ;)) Все ущелье я не прошла (законопослушный Сема остался караулить у входа), но с полчаса там погуляла и поснимала.
Было очень обидно - озеро Фердая находилось буквально в 10 минутах езды от нашей следующей ночевки в Виго-ди-Фасса, а нам приходилось возвращаться в Кортину, снова проехав через перевал Фальзарего. До заката мы на перевал не успели - закат поймали по дороге и поснимали окрестные горы, а на перевал приехали в синий час, достали штатив и получили крышесносные фотографии знаменитых Пяти вершин, благо от утреннего тумана к тому моменту не осталось уже никаких воспоминаний.
Приехав в Кортину, мы первым делом попытались пойти поужинать в ту же пиццерию, что и накануне, но она оказалась закрыта, так что пришлось искать другую. И единственной в городке открытой была пиццерия-ресторан Croda. Там было вкусно, но во вчерашней нам понравилось больше.
21 октября: с утра светило солнце, так что мы быстро позавтракали, распрощались с нашими прекрасными хозяевами и отправились покорять Тре Чиме ди Лаваредо. От Кортины до въезда в заповедник, в котором находится гора, ровно полчаса езды. Правда мы еще останавливались несколько раз по дороге - уж больно потрясающая красота была вокруг. А затем погуляли возле двух озер - Lago di Misurina и Lago Antorno. Оба они находятся по пути в заповедник и оба фантастически красивые, особенно в снегу.
От Lago Antorno до горы можно дойти пешком, чтобы не платить за вход (25 евро с машины), но это полтора часа в гору, так что мы решили не экономить. :) Можно приехать после двух часов дня, тогда платишь только полцены, но осенью, когда рано темнеет, это не имеет большого смысла.
Итак, мы добрались до стоянки под горой, выгрузились из машины, проверили нашу экипировку и отправились в путь. Пошли мы сначала по более простому и пологому 101 маршруту, который начинается у Рефьюджио Ауронцо и обходит пики с востока. Утром имеет смысл идти именно так, иначе солнце все время будет светить прямо в объектив.
Возле Рефьюджио Лаваредо (все рефьюджи в это время года закрыты, так что рассчитывать там передохнуть и попить кофе не стоит) есть тропа, обозначенная как сложная, она проходит прямо под малым пиком, но в октябре она была полностью занесена снегом, так что срезать по ней угол не получилось, и мы продолжили идти по 101 тропе до Рефьюджио Локателли и двух озёр рядом с ним. Подняться к Локателли оказалось делом внсьма непростым - очень крутая обледенелая тропа, спасибо хоть деревянные перила есть. От Локателли виды открываются красоты просто нереальной, мы там провели с полчаса, отдыхая и подкармливая наглых дроздов вафлями и яблоком. А когда собрались в обратный путь по 105-й тропе, огибающей пики с запада, было уже около четырех. Темнеть начинало в шесть, и мы были уверены, что у нас еще полно времени, т.к. в путеводителях написано, что это короткая тропа - всего минут на 40. Ага, щаз. Сократить путь по тропе под большим пиком тоже не получилось, из-за полного отсутствия этой тропы в это время года, так что пришлось спускаться в очень глубокий каньон между пиками и Рефьюджио Локателли и выползать по столь же крутому склону на противоположную его сторону. По дороге я капитально навернулась на жидкой глине уже в самом конце спуска, вся перемазалась и ободрала руку и немного коленку, а главное стукнула новую камеру, которая, к счастью, отделалась только парой царапин на объективе - Цейсс умеет делать надежную технику. :)
В общем, кое-как, еле живые и продрогшие, с совершенно отваливающимися ногами мы к 6.40, т.е. уже практически в кромешной темноте выползли назад к стоянке, правда получив некоторую моральную компенсацию в виде офигительного заката.
Вогнали адрес следующей гостиницы в навигатор и "радостно" обнаружили, что ехать нам больше двух часов и через два перевала - Фальзарего и Пордои. И да, на наше еврейское счастье к кромешной темноте прибавился еще и начавшийся сильный снегопад, а резина у нас была летняя, а серпантины никто не отменял. В общем, это были ну очень "веселые" два с половиной часа. На перевалах мы были одни - других ненормальных кататься по всем этим серпантинам в темноте и со снегопадом как-то не нашлось.
По дороге мы еще поужинали в какой-то крошечной деревне, официант не говорил ни на каком языке, кроме итальянского, меню тоже было только на нем, мы заказали пасты, которые оказались не слишком вкусными, но спасибо и на том, никаких других едален по пути нам просто не попалось.
Для меня этот трек закончился еще и достаточно сильной простудой (собственно, простудилась я еще раньше, когда вымокла до нитки возле озера Брайес, так что трек только добавил к уже имевшемуся заделу), так что на следующее утро у меня полностью пропал голос, и кое-как заговорила снова я только через неделю, а совсем перестала хрипеть лишь недели через две, кашляла же вообще полтора месяца. Заодно я обзавелась еще и сильным гайморитом, но он прошел за три дня, как только я добралась домой и начала принимать антибиотики.
Ночевали мы в гостинице Interhotel в долине Vigo di Fassa. Ну одна звезда она и есть одна. Маленький номер, старая обшарпанная мебель, рано выключенное отопление. Но на одну ночь вполне терпимо, а завтрак так и вовсе был очень даже неплох, да и наличие лифта сильно скрасило нам жизнь.
22 октября: с утра по-прежнему хорошая погода, но на перевале лежит снег, за ночь превратившийся в ледяную корку, на которой наша машинка без зимней резины и пошла юзом на очередном серпантинном повороте. Но скорость была минимальная, а дорога пустая, так что отделались легким испугом.
Первой нашей остановкой было озеро Карецца или озеро Радуги (Lago di Carezza) - и это таки самое красивое из всех виденных нами в Доломитах озер.
Дальше я изначально планировала посетить еще одно озеро, разноцветный грот у северной оконечности озера Гарда и городок Рива дель Гарда, рядом с которым собиралась и заночевать. Но буквально за неделю до поездки я обнаружила на сайте островов Борромео, что дворец и сады на островах работают только до 23 октября, а 24-го, когда я планировала их посетить, они уже будут закрыты. Пришлось срочно перекраивать программу - отказаться от еще одного озера и грота, в Рива дель Гарда остановиться буквально на пару минут, а затем на всех парах мчаться в городок Мальчезине, чтобы успеть посмотреть замок Скалигеров и подняться на фуникулере на гору Монте Бальдо. Начали мы с того, что подъехали к верхнему подъемнику на Монте Бальдо, но там, к величайшему сожалению, обнаружили, что вершина горы скрывается в очень плотных облаках. Мы подошли к кассе, и кассир позвонил своему коллеге на вершине, тот сказал, что видимость нулевая, и смысла подниматься нет никакого. Мы решили, что может быть за час-полтора облака разойдутся, так что пока пошли в замок Скалигеров. Он чуть больше, чем аналогичный замок в Сирмионе, который мы осматривали в прошлый раз, но все равно не слишком велик, зато виды с его стен очень красивые. Пока мы гуляли по замку, а потом по старинным улочкам Мальчезине, облака действительно разошлись и гора предстала нашим взорам во всем своем великолепии, но было уже около пяти вечера, а фуникулер работал по зимнему расписанию, так что последняя кабинка уехала наверх в полчетвертого. Нам не оставалось ничего другого, как решить, что мы непременно вернемся в Мальчезине ради того, чтобы все-таки забраться на Монте Бальдо и погулять там, а пока мы пошли на берег озера, выбрали один из симпатичных ресторанчиков под названием Casa Italia и очень вкусно поужинали в нем с видом на роскошный закат над Гардой.
Поскольку следующим пунктом нашего маршрута было озеро Маджори, а ехать до него от озера Гарда достаточно далеко, то для ночевки я выбрала Бергамо, в котором мы были в прошлый раз, так что осматривать его не собирались, а только переночевать где-нибудь поблизости от скоростной трассы Милан-Венеция. Самым удобным и дешевым вариантом оказался Mercure Bergamo Aeroporto - превосходный сетевой отель с большим комфортным номером и отменным завтраком.
На ближайшие оставшиеся три дня прогноз погоды не сулил ничего хорошего и таки да, утро 23 октября встретило нас проливным дождем и сплошной серой облачностью без малейших просветов. Но деваться было некуда - гостиница в Стрезе уже была забронирована, острова работали последний день, так что никаких изменений программы быть не могло. И мы отправились на Маджоре. К сожалению, все дороги вокруг Милана платные, так что это тоже не улучшило нам настроение. В районе 11 утра мы добрались до Стрезы и заселились в гостиницу. Гостиница называлась Hotel La Locanda, и хоть у нее и значатся две звезды, но по уровню она ничем не превосходила вчерашнюю однозвездочную, а вернее уступала ей отсутствием лифта (а номер был на третьем этаже), платной стоянкой и исключительно сладким завтраком, от которого мы в результате отказались. Единственное ее большое преимущество - удобное расположение в 10 минутах ходьбы от центра Стрезы и причалов круизных корабликов и в 5 минутах ходьбы от фуникулера. Закинув в номер вещи, мы пешком отправились искать кораблик на острова. Я читала, что есть большие рейсовые кораблики, а есть частные катера разных фирм, которые ходят раз в час. Я хотела на рейсовый кораблик, но шел дождь, бегать и разбираться, где что, под ним нам не хотелось, так что мы зашли в первую же контору, продававшую билеты. Тут мы узнали, что открыт только остров Изола Белла, где находится дворец Борромео с садами, а Изола Мадре - самый большой из трех островов, на котором расположен красивый парк, уже закрыт по случаю плохой погоды. Делать нечего, пришлось довольствоваться одним островом. На третий - Изола Пескатори я собиралась поплыть на следующий день, на нем нет дворцов и парков, так что он открыт всегда.
Мы купили билет, дождались своего катера и поплыли на Изола Белла. Дворец и правда очень красивый, мы с удовольствием по нему погуляли, хотя, видимо из-за того, что он работал последний день, народу в нем было очень много. Ну а по парку пробежались галопом, под дождем в нем особенно нечего было делать. В районе четырех часов вернулись в Стрезу. Прогулялись по центру, закупились сувенирами и вкусностями на завтрак и домой, а потом решили поужинать. В магазинчике, где мы присмотрели симпатичные украшения из муранского стекла, мы спросили бойкую продавщицу, говорившую на всех языках сразу, включая русский и иврит, где нам стоит поужинать, и она посоветовала ресторан Ristorante Pizzeria Grano Duro при маленькой гостинице возле вокзала. И это оказался очень правильный выбор. Хозяйка предложила нам что-то вроде комплексного обеда - первое блюдо и главное. На первое мы взяли лазанию, на главное я заказала форель. А потом она еще принесла нам по куску пирога за счет заведения. В ресторане кроме нас, был еще только один пожилой итальянец - явно постоялец этой гостиницы.
24 октября: пасмурно, но хотя бы без дождя. Позавтракали, снова погуляли по центру Стрезы, потом решили подняться на фуникулере от площади Лидо (piazzalle Lido) на гору Моттаронена. На самый верх не поехали, вершина горы опять была укутана облаками и оттуда ничего не было видно, так что доехали только до середины горы, погуляли там, нашли землянику, правда кислую и водянистую от постоянных дождей. Ботанический сад был тоже закрыт по причине непогоды.
Спустились вниз и прямо от станции фуникулера поехали на катере на Изола Пескатори. Это совсем крошечный островок, на нем ни дворцов, ни парков, только старые домики, пара узких улочек и несколько рыбных ресторанов, в одном из которых мы и пообедали. Вернулись в Стрезу, прошлись по набережной, потом съездили погуляли в соседний городок Вербанию (Verbania), полюбовались тренировкой байдарочников.
25 октября: снова дождь. Прогулялись в центр Стрезы, позавтракали, вернулись, не спеша собрали вещи и отправились в аэропорт. Сдали машину в первом терминале, на шаттле доехали до второго, без проблем сдали багаж и прошли все остальные проверки. Рейс вылетел точно по расписанию.
На этом все про Италию. :)