Записки неспокойного отдыхающего. Часть 1. Западный Крит
В поисках своей Атлантиды
Давно уже задолжал пост Криту, в гостях у которого побывал три раза и планирую проведать его еще разок - в следующем году. Уже в первый свой приезд на Крит я понял - почему люди здесь жили испокон веков, и почему эта земля уже не отпускала тех, кто хоть однажды здесь побывал. За три поездки я намотал более 4000 км по дорогам Крита и наснимал 2500 фото, так что по ходу повествования я буду что-то советовать, а от чего-то предостерегать, оберегая Ваше время и деньги.
По дороге из аэропорта, открыв окна, я впускаю в машину напоенный можжевельником и лавандой запах солнечного Крита - моей Атлантиды. Все, что мы видим на Крите с первых минут и, как нам может показаться, было здесь всегда - аэропорты, прокаты машин, скоростные дороги, роскошные отели и магазины, появились здесь совсем недавно, изменив очертания былого уклада критской жизни. Трудно себе представить, что всего сто лет назад с Крит освободился от мертвой хватки разваливающейся Османской империи и критяне смогли вздохнуть полной грудью, постепенно возвращая жизнь мирное русло. Всего полвека назад путешественники приплывали сюда на пароходе, затем, пересев в экипаж, запряженный лошадьми, добирались до места назначения по тряским и пыльным дорогам. Машины и мотоциклы в этих местах были еще весьма редки.
И все-таки что-то главное здесь осталось - морской ветер, рыбацкие лодки, свободные, предприимчивые и немного угрюмые люди, красная глинистая земля, обильные урожаи, частые землетрясения и фантастические закаты. Многовековая борьба за центр средиземноморской цивилизации подошла к концу: толпы завоевателей сменились толпами туристов, а война за эти места плавно сместилась в область экономики.
Так как мы прилетели поздно вечером, о переезде с детьми в отправную точку наших вояжей по западной части острова - Киссамос не было и речи. Мы остановились в Carme Villas неподалеку от Рéфимно. На следующее утро, накупавшись в бассейне, мы выезжаем по дороге, ведущей на юг - в сторону Амари. Из этого городка отходит дорога на AGRECO - ферму Грекотеля, где по средам проводятся кулинарные мастер-классы, в которых могут принять участие дети. Необходимо только предварительно записаться.
На ферме:
Проехав еще 11 км по красивому ущелью, мы попадаем в монастырь Аркади:
Этот монастырь славен поддержкой освободительных сил Крита и героической обороной монастыря монахами и мирянами от турок в 1866 году. Когда после долгой осады турки, наконец, ворвались в монастырь, игумен монастыря подорвал пороховой склад, унеся жизни не только своих соплеменников, которых все равно бы пытали и расстреляли, но и множества нападавших турок. В здании бывшей мельницы, которая расположена напротив стен монастыря, собраны останки и черепа всех, кто погиб при этом взрыве:
События в Аркади имели большой общественный резонанс в европейских странах, заставив взглянуть на присутствие турок на Крите не просто как на протекторат Османской империи над слабой Грецией, а как на геноцид греческого народа, доведенного до последней черты отчаяния. Европейская общественность, как всегда, чуть пошумела и повозмущалась, оставив критян самим разбираться с их проблемами. В самом монастыре достопримечательностей нет, но, тем не менее, это место не оставило нас равнодушными.
Далее наш маршрут продолжался через горный перевал необыкновенной красоты. Кедры и кипарисы здесь напоминают тосканский пейзаж.
Проезжая на машине деревеньку Thronos, мы увидели сидящую на обочине дороги бабушку с большими ключами в руках. Я невольно притормозил и заметил в стороне дороги отдельно стоящую церквушку:
Завернув в съезд перед храмом, мы попали на парковку на краю обрыва, в центре которой гордо возвышался платан. Попутно узнав - откуда мы приехали, хранительница стала отпирать нам храм, на дверях которого вывешена надпись на греческом, английском и русском языках: «Византийская церковь Агиа Панагия, XI век. Ключи от храма в кафе рядом с храмом».
Мы вошли внутрь храма и начали осматривать фрески. Я много повидал в своей жизни, но эти древние фрески я не могу сравнить ни с чем, виденным мною до сего дня. Совершенно потрясающее письмо - гармоничное, легкое и профессиональное, совсем не похожее на критские фрески поздних периодов. Здесь отсутствует пафос церковной пропаганды заметный в константинопольских и римских церквях. Акцент сделан на илюстрации евангельских историй и изображении людей являющихся носителями духовной традиции (каковых было мало и в евангельское время).
Сегодня духовная культура целенаправленно вытесняется агрессивыми информационными потоками, да и сами современные люди нередко доводят религиозность до лицемерно-уродливых форм. Но в таких местах как этот храм, приобщаешься к подлинной церковной традиции, и хоть некоторое время отдыхаешь душой от назойливой мирской суеты.
Снимать в храме официально не разрешено, но хранительница любезно предоставила мне возможность сделать несколько снимков. Думал, в темноте с рук ничего не получится, но постобработка вытащила на свет даже то, что не удалось разглядеть на месте.
Сретение:
Распятие:
Находясь в религиозно-культурном шоке, мы продолжили свой путь на юг. Несколько зарисовок красот, попавшихся нам в горах по дороге в Спили:
Кстати, в Спили нам попался великолепный магазинчик с кремами и мылами. Прозрачное лимонное мыло - мощный афродизиак на период выживания в условиях темной питерской зимы. А кремы здесь изготавливают из натуральных компонентов и стоят они раза в два-три дешевле, чем в городских магазинах и, тем более аптеках. Закончился маршрут этого дня на море на песчаных пляжах Ливийского моря: Плакиас, Комо, Матала и Калус Лименес.
Добираясь до Плакиаса мы проехали по красивому ущелью:
Плакиас изумителен - огромный песчаный пляж и длинный променад составляют иддилическую картину правильного места для отпуска:
Пляж Коммо для нудистов, о чем мы не знали. Над пляжем довольно красивые места и раскопки, но в воде гигантские плиты, что делает это место не пригодным для отдыха с детьми. Пляж Матала также не впечатлил - там полно народа, а пещеры в правой стороне пляжа охраняются от отдыхающих и доступ в них закрыт. Мы решили проследовать дальше - от монастыря Одигитрии вниз по грунтовой дороге на пляж Калус Лименес. Грунтовка идет по краю обрыва, а навстречу попадаются хитрые греки на пикапах прижимающиеся в расширении дороги к горе (то есть на моей полосе движения), и любезно предоставляющие мне возможность объезжать их по краю пропасти.
Калус Лименес - это огромный пляж с крупной галькой и очень холодной (по сравнению с Плакиасом) водой.
Там было довольно много кемперов, слегка ассоциального вида, поэтому, отъехав от них подальше и быстро искупавшись, мы выдвинулись в обратный путь - выбрав длинный маршрут по асфальту. Вообще, рекомендую кататься на Крите по маршруту, выдаваемому Гуглом как № 1. Маршрут № 2 -можно попробовать, если только это выгодно сокращает путь. Маршрут № 3 - из серии «коня потеряешь» или, как минимум, страховую выплату (читай договор в части о съезде на грунтовые дороги).
На второй день мы отправились в Рéфимно. Здесь в 1573 году венецианцы на месте античного акрополя заложили крепость (Фортецца), которая теперь доминирует над городом. Посещение Фортецции, на мой взгляд, не обязательный пункт программы - архитектурных изысков там нет, а вид на город будет хорош только на закате и в сумерки, когда крепость уже закрыта. Несмотря на возведение столь грозной крепости, венецианцы продержались здесь только до 1646 года, после чего город заняли османы. Главный собор Фортеции в честь св. Николая был перестроен в мечеть.
По всему городу стали возводить многочисленные минареты, большинство из которых сегодня уже успешно снесено.
От владычества венецианцев городу остались многочисленные улочки с изящными домами и двориками, многие из которых сегодня находятся в плачевном состоянии. Тем не менее, старый город привлекает множеством уютных ресторанчиков, укрытых от палящего солнца плющом и виноградом.
В убранстве магазинов, отелей и ресторанов прослеживается венециано-арабский стиль: велюровые темные диваны соседствуют с плетеной мебелью, белоснежными скатертями и светильниками из разноцветного стекла. Особенно понравился магазин, в котором продаются копии античных артефактов. Помимо выставленных на продажу образцов можно по каталогу заказать и другие копии экспонатов, находящиеся в музеях Греции.
Особенно хорошо в старом городе после захода солнца, когда он подсвечен тысячами огней. Проезжая часть перекрывается для движения любого транспорта, предоставляя пешеходам полную свободу передвижения, а многочисленные зазывалы на всех языках мира приглашают зайти и что-нибудь купить или съесть.
На следующий день мы отправились в Археологический музей Рефимно (работает с 8 до 15, вход - 3 евро), расположившийся у входа в Фортецию в здании бывшей городской тюрьмы. Парковаться рядом с музеем довольно сложно, если Вы не на внедорожнике, поэтому лучше оставить машину внизу на набережной и подняться в гору пешком. В центре музея находится квадратный световой колодец, подобный тем, какие мы находим в критских дворцах, внутри которого расположены несколько растений, великолепно оживляющих терракотовый цвет глиняных предметов и белый мрамор античных статуй.
Экспонаты расположены в галерее вокруг светового колодца: темные предметы ближе к нему, светлые - дальше. Благодаря этому несложному приему создается мягкое равномерное и естественное освещение предметов. Глиняные саркофаги, глиняная и стеклянная посуда, мраморные статуи и коллекция золотых и серебряных монет разных эпох при внимательном осмотре заберут у Вас два часа времени, но впечатления останутся навсегда.
На третий день мы переезжаем на западную часть острова - в Киссамос. Дорога до Киссамоса очень живописная - море всех возможных оттенков, многочисленные золотистые пляжи, цветущие рододендроны и желтая, глинистая почва сливаются в единую незабываемую картину. Сам Киссамос - довольно бедный городок, с большим количеством брошенных или недостроенных домов и гостиниц. Пляжи здесь и песчаные, и галечные - с длинным входом на глубину:
При нашем отеле был хороший песчаный пляж, с которого мы начинали первую половину каждого нашего дня; вторая половина дня традиционно на выезде. На следующий день мы отправились в Сфинари, так как вычитали в книжке «Пляжи и ущелья Крита», что он песчаный, красивый и уединенный. От Киссамоса в Сфинари шла красивейшая горная дорога, утопающая в цветах, с постоянно открывающимися видами на пляжи западного побережья.
По дороге нам попалось козье стадо, которое быстро окружило нашу машину. Первая достаточно смелая коза подошла вплотную к машине и была буквально ошарашена своим отражением в полированной двери автомобиля. Она долго разглядывала себя, потрясая головой и, по-видимому, осталась довольна своей внешностью.
Сфотографировав ее на память, мы оставили самовлюбленное животное в теплой компании сородичей, продолжив свой путь.
Приехав в Сфинари, мы обнаружили лишь несколько отдыхающих, уныло расположившихся на раскаленной серой гальке. Вид обреченных отдыхать в этом месте откровенно напоминал зарисовки Боттичелли к чистилищу Данте:
Посему решено было вернуться на Фаласарну. Про розовый песок, обещанный все той же книжкой (направившей нас в Сфинари), могу сказать - в одном месте в воде я его нашел, но трубить о нем не стал бы - на этом пляже песок обычный - желтого цвета. Тем не менее, это место действительно сказочное. Многочисленные кафешки, большие парковки, широкая полоса песка и изумительно ровное песчаное дно делают этот пляж прекрасным местом для отдыха с детьми. Единственным недостатком можно считать здесь довольно прохладную воду (как и на всех пляжах западного побережья), по сравнению с тем же Киссамосом. За два лежака с зонтиком с нас взяли 5 евро (за целый день - 7 евро), так как мы заявились около 16.30, когда все немцы уже зажарились и расползлись по своим отелям. Незабываемым бонусом стал вечерний кофе с видом на закат, когда огромный диск солнца величаво вкатился в море, оставив сумеречную картину темных скал купающихся в лиловой воде.
Обратная дорога на Фаласарну:
Следующий день мы провели на полуострове Акротири, к северо-востоку от Ханьи. Там нас интересовали монастырь Святой Троицы в Дзангаролах (XVI в.), монастырь Госпожи Ангелов или Гувернету, построенный в 1548 г и несколько песчаных пляжей - Калафас и Ставрос.
В монастырь Святой Троицы мы попали накануне их престольного праздника.
Службы в нем не было ни 17 ни в 18 часов. Хочется верить, что они будут служить ночью.
Мы пошли бродить по галереям монастыря:
Нагулявшись по открытой галлерее второго этажа, мы вошли в храм и уселись на довольно удобные стасидии, стоящие по периметру храма. И тут вошли соотечественники. Муж с браслетом «у меня, мол, все включено» в пляжных тапочках и юбке, повязанной на шорты, стал со своей тещей поближе к выходу, заявляя всем своим видом: «я в это все не верю - просто мимо проезжали». В это время мать семейства, вместе с детьми прошла на центр храма, и обогнув аналой, и вдруг… истово бухнулась с детьми на пол прямо против царских врат, читая вслух какие-то молитвы.
Нам стало как-то неловко присутствовать при столь экстатических действах и мы ретировались в монастырский музей, гордостью которого служит икона Иоанна Богослова XV века. Фотографировать в музее почему-то категорически запрещено. Вообще на Крите (и не только здесь) принцип такой - чем захолустнее музей, тем строже в нем правила. Подумав, что тот иконописец, написавший эту икону, мне бы точно не отказал, я решился в целях популяризации подлинного православного искусства эту икону сфотографировать:
К сожалению, фотография не передает тепла идущего от самой иконы. Нечто подобное испытываешь в Третьяковке или в Русском музее у древнерусских икон. Так что, рекомендую съездить при возможности, да и сам монастырь довольно симпатичный - его терракотовые стены великолепно сочетаются с бурной растительностью и голубым небом - здесь хорошо фотографировать:
Горная дорога до монастыря Гувернету, одна из красивейших на Крите. По дороге я не мог не заснять монастырскую пасеку. Вот именно так и должен рождаться настоящий мед:
Сам монастырь не произвел впечатления - похож на немецкий концентрационный лагерь (во время войны здесь располагался немецкий штаб):
Обратная дорога в Ханью выглядела совершенно потрясающе - Ханья буквально купалась в свете заходящего солнца:
Затем был один из фантастических ужинов на променаде в Ханье.
По дороге к машине захотелось еще раз оглянуться на красавицу - Ханью, залитую лунным светом:
Поздним вечером провожали домой соседей из Вены: критским вином, сыром и душевными разговорами. Засидевшись допоздна и обменявшись контактами, разошлись спать.
Продолжение следует ...
Давно уже задолжал пост Криту, в гостях у которого побывал три раза и планирую проведать его еще разок - в следующем году. Уже в первый свой приезд на Крит я понял - почему люди здесь жили испокон веков, и почему эта земля уже не отпускала тех, кто хоть однажды здесь побывал. За три поездки я намотал более 4000 км по дорогам Крита и наснимал 2500 фото, так что по ходу повествования я буду что-то советовать, а от чего-то предостерегать, оберегая Ваше время и деньги.
По дороге из аэропорта, открыв окна, я впускаю в машину напоенный можжевельником и лавандой запах солнечного Крита - моей Атлантиды. Все, что мы видим на Крите с первых минут и, как нам может показаться, было здесь всегда - аэропорты, прокаты машин, скоростные дороги, роскошные отели и магазины, появились здесь совсем недавно, изменив очертания былого уклада критской жизни. Трудно себе представить, что всего сто лет назад с Крит освободился от мертвой хватки разваливающейся Османской империи и критяне смогли вздохнуть полной грудью, постепенно возвращая жизнь мирное русло. Всего полвека назад путешественники приплывали сюда на пароходе, затем, пересев в экипаж, запряженный лошадьми, добирались до места назначения по тряским и пыльным дорогам. Машины и мотоциклы в этих местах были еще весьма редки.
И все-таки что-то главное здесь осталось - морской ветер, рыбацкие лодки, свободные, предприимчивые и немного угрюмые люди, красная глинистая земля, обильные урожаи, частые землетрясения и фантастические закаты. Многовековая борьба за центр средиземноморской цивилизации подошла к концу: толпы завоевателей сменились толпами туристов, а война за эти места плавно сместилась в область экономики.
Так как мы прилетели поздно вечером, о переезде с детьми в отправную точку наших вояжей по западной части острова - Киссамос не было и речи. Мы остановились в Carme Villas неподалеку от Рéфимно. На следующее утро, накупавшись в бассейне, мы выезжаем по дороге, ведущей на юг - в сторону Амари. Из этого городка отходит дорога на AGRECO - ферму Грекотеля, где по средам проводятся кулинарные мастер-классы, в которых могут принять участие дети. Необходимо только предварительно записаться.
На ферме:
Проехав еще 11 км по красивому ущелью, мы попадаем в монастырь Аркади:
Этот монастырь славен поддержкой освободительных сил Крита и героической обороной монастыря монахами и мирянами от турок в 1866 году. Когда после долгой осады турки, наконец, ворвались в монастырь, игумен монастыря подорвал пороховой склад, унеся жизни не только своих соплеменников, которых все равно бы пытали и расстреляли, но и множества нападавших турок. В здании бывшей мельницы, которая расположена напротив стен монастыря, собраны останки и черепа всех, кто погиб при этом взрыве:
События в Аркади имели большой общественный резонанс в европейских странах, заставив взглянуть на присутствие турок на Крите не просто как на протекторат Османской империи над слабой Грецией, а как на геноцид греческого народа, доведенного до последней черты отчаяния. Европейская общественность, как всегда, чуть пошумела и повозмущалась, оставив критян самим разбираться с их проблемами. В самом монастыре достопримечательностей нет, но, тем не менее, это место не оставило нас равнодушными.
Далее наш маршрут продолжался через горный перевал необыкновенной красоты. Кедры и кипарисы здесь напоминают тосканский пейзаж.
Проезжая на машине деревеньку Thronos, мы увидели сидящую на обочине дороги бабушку с большими ключами в руках. Я невольно притормозил и заметил в стороне дороги отдельно стоящую церквушку:
Завернув в съезд перед храмом, мы попали на парковку на краю обрыва, в центре которой гордо возвышался платан. Попутно узнав - откуда мы приехали, хранительница стала отпирать нам храм, на дверях которого вывешена надпись на греческом, английском и русском языках: «Византийская церковь Агиа Панагия, XI век. Ключи от храма в кафе рядом с храмом».
Мы вошли внутрь храма и начали осматривать фрески. Я много повидал в своей жизни, но эти древние фрески я не могу сравнить ни с чем, виденным мною до сего дня. Совершенно потрясающее письмо - гармоничное, легкое и профессиональное, совсем не похожее на критские фрески поздних периодов. Здесь отсутствует пафос церковной пропаганды заметный в константинопольских и римских церквях. Акцент сделан на илюстрации евангельских историй и изображении людей являющихся носителями духовной традиции (каковых было мало и в евангельское время).
Сегодня духовная культура целенаправленно вытесняется агрессивыми информационными потоками, да и сами современные люди нередко доводят религиозность до лицемерно-уродливых форм. Но в таких местах как этот храм, приобщаешься к подлинной церковной традиции, и хоть некоторое время отдыхаешь душой от назойливой мирской суеты.
Снимать в храме официально не разрешено, но хранительница любезно предоставила мне возможность сделать несколько снимков. Думал, в темноте с рук ничего не получится, но постобработка вытащила на свет даже то, что не удалось разглядеть на месте.
Сретение:
Распятие:
Находясь в религиозно-культурном шоке, мы продолжили свой путь на юг. Несколько зарисовок красот, попавшихся нам в горах по дороге в Спили:
Кстати, в Спили нам попался великолепный магазинчик с кремами и мылами. Прозрачное лимонное мыло - мощный афродизиак на период выживания в условиях темной питерской зимы. А кремы здесь изготавливают из натуральных компонентов и стоят они раза в два-три дешевле, чем в городских магазинах и, тем более аптеках. Закончился маршрут этого дня на море на песчаных пляжах Ливийского моря: Плакиас, Комо, Матала и Калус Лименес.
Добираясь до Плакиаса мы проехали по красивому ущелью:
Плакиас изумителен - огромный песчаный пляж и длинный променад составляют иддилическую картину правильного места для отпуска:
Пляж Коммо для нудистов, о чем мы не знали. Над пляжем довольно красивые места и раскопки, но в воде гигантские плиты, что делает это место не пригодным для отдыха с детьми. Пляж Матала также не впечатлил - там полно народа, а пещеры в правой стороне пляжа охраняются от отдыхающих и доступ в них закрыт. Мы решили проследовать дальше - от монастыря Одигитрии вниз по грунтовой дороге на пляж Калус Лименес. Грунтовка идет по краю обрыва, а навстречу попадаются хитрые греки на пикапах прижимающиеся в расширении дороги к горе (то есть на моей полосе движения), и любезно предоставляющие мне возможность объезжать их по краю пропасти.
Калус Лименес - это огромный пляж с крупной галькой и очень холодной (по сравнению с Плакиасом) водой.
Там было довольно много кемперов, слегка ассоциального вида, поэтому, отъехав от них подальше и быстро искупавшись, мы выдвинулись в обратный путь - выбрав длинный маршрут по асфальту. Вообще, рекомендую кататься на Крите по маршруту, выдаваемому Гуглом как № 1. Маршрут № 2 -можно попробовать, если только это выгодно сокращает путь. Маршрут № 3 - из серии «коня потеряешь» или, как минимум, страховую выплату (читай договор в части о съезде на грунтовые дороги).
На второй день мы отправились в Рéфимно. Здесь в 1573 году венецианцы на месте античного акрополя заложили крепость (Фортецца), которая теперь доминирует над городом. Посещение Фортецции, на мой взгляд, не обязательный пункт программы - архитектурных изысков там нет, а вид на город будет хорош только на закате и в сумерки, когда крепость уже закрыта. Несмотря на возведение столь грозной крепости, венецианцы продержались здесь только до 1646 года, после чего город заняли османы. Главный собор Фортеции в честь св. Николая был перестроен в мечеть.
По всему городу стали возводить многочисленные минареты, большинство из которых сегодня уже успешно снесено.
От владычества венецианцев городу остались многочисленные улочки с изящными домами и двориками, многие из которых сегодня находятся в плачевном состоянии. Тем не менее, старый город привлекает множеством уютных ресторанчиков, укрытых от палящего солнца плющом и виноградом.
В убранстве магазинов, отелей и ресторанов прослеживается венециано-арабский стиль: велюровые темные диваны соседствуют с плетеной мебелью, белоснежными скатертями и светильниками из разноцветного стекла. Особенно понравился магазин, в котором продаются копии античных артефактов. Помимо выставленных на продажу образцов можно по каталогу заказать и другие копии экспонатов, находящиеся в музеях Греции.
Особенно хорошо в старом городе после захода солнца, когда он подсвечен тысячами огней. Проезжая часть перекрывается для движения любого транспорта, предоставляя пешеходам полную свободу передвижения, а многочисленные зазывалы на всех языках мира приглашают зайти и что-нибудь купить или съесть.
На следующий день мы отправились в Археологический музей Рефимно (работает с 8 до 15, вход - 3 евро), расположившийся у входа в Фортецию в здании бывшей городской тюрьмы. Парковаться рядом с музеем довольно сложно, если Вы не на внедорожнике, поэтому лучше оставить машину внизу на набережной и подняться в гору пешком. В центре музея находится квадратный световой колодец, подобный тем, какие мы находим в критских дворцах, внутри которого расположены несколько растений, великолепно оживляющих терракотовый цвет глиняных предметов и белый мрамор античных статуй.
Экспонаты расположены в галерее вокруг светового колодца: темные предметы ближе к нему, светлые - дальше. Благодаря этому несложному приему создается мягкое равномерное и естественное освещение предметов. Глиняные саркофаги, глиняная и стеклянная посуда, мраморные статуи и коллекция золотых и серебряных монет разных эпох при внимательном осмотре заберут у Вас два часа времени, но впечатления останутся навсегда.
На третий день мы переезжаем на западную часть острова - в Киссамос. Дорога до Киссамоса очень живописная - море всех возможных оттенков, многочисленные золотистые пляжи, цветущие рододендроны и желтая, глинистая почва сливаются в единую незабываемую картину. Сам Киссамос - довольно бедный городок, с большим количеством брошенных или недостроенных домов и гостиниц. Пляжи здесь и песчаные, и галечные - с длинным входом на глубину:
При нашем отеле был хороший песчаный пляж, с которого мы начинали первую половину каждого нашего дня; вторая половина дня традиционно на выезде. На следующий день мы отправились в Сфинари, так как вычитали в книжке «Пляжи и ущелья Крита», что он песчаный, красивый и уединенный. От Киссамоса в Сфинари шла красивейшая горная дорога, утопающая в цветах, с постоянно открывающимися видами на пляжи западного побережья.
По дороге нам попалось козье стадо, которое быстро окружило нашу машину. Первая достаточно смелая коза подошла вплотную к машине и была буквально ошарашена своим отражением в полированной двери автомобиля. Она долго разглядывала себя, потрясая головой и, по-видимому, осталась довольна своей внешностью.
Сфотографировав ее на память, мы оставили самовлюбленное животное в теплой компании сородичей, продолжив свой путь.
Приехав в Сфинари, мы обнаружили лишь несколько отдыхающих, уныло расположившихся на раскаленной серой гальке. Вид обреченных отдыхать в этом месте откровенно напоминал зарисовки Боттичелли к чистилищу Данте:
Посему решено было вернуться на Фаласарну. Про розовый песок, обещанный все той же книжкой (направившей нас в Сфинари), могу сказать - в одном месте в воде я его нашел, но трубить о нем не стал бы - на этом пляже песок обычный - желтого цвета. Тем не менее, это место действительно сказочное. Многочисленные кафешки, большие парковки, широкая полоса песка и изумительно ровное песчаное дно делают этот пляж прекрасным местом для отдыха с детьми. Единственным недостатком можно считать здесь довольно прохладную воду (как и на всех пляжах западного побережья), по сравнению с тем же Киссамосом. За два лежака с зонтиком с нас взяли 5 евро (за целый день - 7 евро), так как мы заявились около 16.30, когда все немцы уже зажарились и расползлись по своим отелям. Незабываемым бонусом стал вечерний кофе с видом на закат, когда огромный диск солнца величаво вкатился в море, оставив сумеречную картину темных скал купающихся в лиловой воде.
Обратная дорога на Фаласарну:
Следующий день мы провели на полуострове Акротири, к северо-востоку от Ханьи. Там нас интересовали монастырь Святой Троицы в Дзангаролах (XVI в.), монастырь Госпожи Ангелов или Гувернету, построенный в 1548 г и несколько песчаных пляжей - Калафас и Ставрос.
В монастырь Святой Троицы мы попали накануне их престольного праздника.
Службы в нем не было ни 17 ни в 18 часов. Хочется верить, что они будут служить ночью.
Мы пошли бродить по галереям монастыря:
Нагулявшись по открытой галлерее второго этажа, мы вошли в храм и уселись на довольно удобные стасидии, стоящие по периметру храма. И тут вошли соотечественники. Муж с браслетом «у меня, мол, все включено» в пляжных тапочках и юбке, повязанной на шорты, стал со своей тещей поближе к выходу, заявляя всем своим видом: «я в это все не верю - просто мимо проезжали». В это время мать семейства, вместе с детьми прошла на центр храма, и обогнув аналой, и вдруг… истово бухнулась с детьми на пол прямо против царских врат, читая вслух какие-то молитвы.
Нам стало как-то неловко присутствовать при столь экстатических действах и мы ретировались в монастырский музей, гордостью которого служит икона Иоанна Богослова XV века. Фотографировать в музее почему-то категорически запрещено. Вообще на Крите (и не только здесь) принцип такой - чем захолустнее музей, тем строже в нем правила. Подумав, что тот иконописец, написавший эту икону, мне бы точно не отказал, я решился в целях популяризации подлинного православного искусства эту икону сфотографировать:
К сожалению, фотография не передает тепла идущего от самой иконы. Нечто подобное испытываешь в Третьяковке или в Русском музее у древнерусских икон. Так что, рекомендую съездить при возможности, да и сам монастырь довольно симпатичный - его терракотовые стены великолепно сочетаются с бурной растительностью и голубым небом - здесь хорошо фотографировать:
Горная дорога до монастыря Гувернету, одна из красивейших на Крите. По дороге я не мог не заснять монастырскую пасеку. Вот именно так и должен рождаться настоящий мед:
Сам монастырь не произвел впечатления - похож на немецкий концентрационный лагерь (во время войны здесь располагался немецкий штаб):
Обратная дорога в Ханью выглядела совершенно потрясающе - Ханья буквально купалась в свете заходящего солнца:
Затем был один из фантастических ужинов на променаде в Ханье.
По дороге к машине захотелось еще раз оглянуться на красавицу - Ханью, залитую лунным светом:
Поздним вечером провожали домой соседей из Вены: критским вином, сыром и душевными разговорами. Засидевшись допоздна и обменявшись контактами, разошлись спать.
Продолжение следует ...