В лабиринтах медины Сусса
Медина в данном случае это не одна из исламских святынь наряду с Меккой, а старая часть городов стран Магриба, построенная во времена арабского владычества.
В один из своих первых же дней в Суссе я поехала с утра в медину (на такси порядка 4 динар), чтобы окунуться в атмосферу прошлых веков и осмотреть древнюю крепость и мечеть. В атмосферу то я конечно окунулась, и мечеть с крепостью тоже осмотрела, да еще кое-что, ну и бонусом ко всему еще обвели меня там как лоха, но как обвели! С чисто арабским изяществом и колоритом, ах! :)
Таксист высадил меня прямо на полупустой в утренний час площади перед мединой, не успела я оглядеться по сторонам, как ко мне подошел радостно улыбающийся парень (на фото выше): «Оооо, привет!» - словно мы с ним сто лет были знакомы, и 1000 лет уже не виделись. И увидев мое секундное замешательство: «Ты меня не узнала что ли?! Я же работаю на ресепшене в Tour Khalef, у меня просто сегодня выходной». Ну да, а в каком же еще отеле на ресепшене он мог бы работать, если у меня на руке синий браслетик именно этого отеля (впрочем, эта мысль озарила мою светлую голову значительно позже).
А на тот момент, поскольку я вообще по характеру не могу людей резко обламывать, когда они ко мне обращаются, к тому же в данном случае я как бы была еще и виновата отчасти, что не помнила в упор этого человека, то я вежливо развесила свои уши как можно шире, чтобы на них было удобнее наматывать лапшу. Лапша была качественной: «А знаешь, сегодня же тут фестиваль и поэтому можно посетить свободно мечеть и крепость, и еще тут грандиозные скидки по этому поводу, пойдем-пойдем, я тебе сейчас все покажу и объясню...».
Далее неважно что он напевал, я его практически не слушала, он торопливо шел впереди меня, я послушно как овца на заклание следовала за ним, понимая что это совсем не входило в мои планы, но развернуться и уйти будет как-то очень грубо. Довольно быстро по одной из тесных улочек мы пришли с ним так в ювелирную лавку. И тут еще двое стали наперебой развешивать на меня как на новогоднюю елку все свое злато-серебро. Я отбивалась сколько могла, говорила мне ничего не нужно, но в итоге из меня все таки выдавили признание что из всего этого мне больше всего понравилось. Пришлось указать на массивный браслет из берберского серебра тонкой ручной работы чуть ли не с полкило весом.
И тут триллер «Купи-продай» развернулся с новой силой: один предлагал его за две тысячи динаров, другой выступал как бы с моей стороны и требовал за красивые глаза снизить цену вдвое, третий выступал арбитром… Под шумок я пару раз пыталась отползти к двери, но только касалась заветной ручки, как ко мне подбегали, опять усаживали на диван, и спектакль, которому позавидовали бы наши наперсточники, снова продолжался в тех же действующих лицах.
Когда прошло уже час или полтора, я поняла, что без браслета мне уйти отсюда все равно не позволят, а теряю я тут гораздо более ценное, чем деньги - свое время, поэтому после некоторых торгов сговорились на некоей невероятной цене в 150 евро, и произошла наша обоюдная капитуляция. Кроме того, в подарок я еще получила небольшой серебряный амулет «фатимахэнд» в виде якобы руки дочери Пророка (знал бы он до какого язычества дошли правоверные мусульмане в 21 веке), и красивую заколку, на которую тоже положила глаз.
О браслете естественно тоже совершенно не сожалею - он реально очень необычен и красив, не могу с ним теперь вообще расстаться, да еще каждый раз при взгляде на свою руку заливаюсь хохотом, вспоминая как он мне достался. :)
Первым делом после того как вырвалась из лавки, поспешила к крепости, заплатила 5 динар и через входную арку нырнула под своды IX века - туристов нет, ни души народа, поэтому машина времени сработала безупречно!
Рибат - это монастырь-крепость, служащая одновременно для защиты побережья с моря. Одна из самых древних крепостей Туниса, построенная во времена правления Аглабидов.
Здесь есть жилые кельи, на первом этаже также имеется мечеть и молельный зал.
Со второго этажа крепости по внутренней винтовой лестнице можно подняться на 30-метровую дозорную башню, с которой открываются отличные виды на город и на порт.
Отсюда также очень хорошо просматривается весь внутренний двор Большой мечети Сиди-Окба.
Когда я кружила наверху башни, фотографируя виды на все части света, то вдруг заметила на горизонте сооружение, от которого даже зависла на несколько минут - настолько оно смотрелось необычно среди окружающих крыш (крайнее слева на горизонте на фото).
Поменяла объектив, чтобы рассмотреть поближе - это была какая-то просто невероятно хорошо сохранившаяся крепость, и я сначала решила, что это тоже мечеть и что именно с нее доносятся звуки азана.
И в тот момент я уже совершенно точно знала - я пропала: хочу непременно попасть туда, но как это сделать?! Надо продираться через запутанные лабиринты медины (перед глазами, щьерт побери, живо встали картинки из «Бриллиантовой руки»), есть шанс потеряться, а может даже и на что-нибудь нарваться, но... движущая сила желания была сильнее меня. Решила все таки довериться своему кошачьему чутью ориентирования на местности, которое меня редко подводило, ну и в качестве дополнительного маяка прислушиваться к звуку азана.
Выйдя из крепости, прежде чем начинать свой поход, захотелось заглянуть и в мечеть. Древнейшее на территории Северной Африки мусульманское религиозное сооружение к моему удивлению оказалось платным - 7 динар. Я конечно не так уж много бывала в мечетях именно арабских, мусульманских стран, но из тех, где была - эта мечеть оказалась первой, для входа в которую надо заплатить и приобрести билет.
Охранник, окинув меня взглядом, принял решение, что по форме одежды я прохожу цензуру и на меня не нужно надевать длинный балахон, поэтому просто накинул на голову платок и впустил во двор.
Тут удивилась снова, что дальше этого двора оказывается проходить никуда нельзя - опять же настолько закрытая для посетителей мечеть мне попалась впервые, и собственно задерживаться там особо смысла не было, сделала пару снимков и вышла.
Начинающаяся прямо от стен мечети медина в своем начале напоминает обычный базар-вокзал.
С камерой наперевес рванулась дальше, и буквально через несколько метров уже растворяешься в столетиях кварталов.
Самое интересное - пока не дойдешь до конца, до поворота каждой улочки, не знаешь упрешься ли в тупик, или там будет неожиданный вираж в противоположную от нужного тебе направления сторону, потому шагаешь наугад.
В один момент отчетливо поняла, что азан почему-то доносится со стороны спины, и хотя чутье уверенно продолжало тащить меня вперед, но разум приказывал по законам акустики повернуться и идти в обратном направлении. Срочно необходимо было обратиться к помощи третьего лица, в качестве которого была избрана единственная здесь случайно появившаяся прохожая - женщина в черных одеяниях.
Больше всего я боялась, что эта забитая восточная женщина шуганется от меня в какую-нибудь дверь, и я останусь здесь без шансов на чью-то помощь. Подошла к ней, осторожно извинившись показала ей на экране камеры ту самую крепость, которую сфоткала с высоты дозорной башни, и дала понять, что мне нужно туда. Когда же она стала бойко на свободном французском объяснять мне дорогу, мне стало стыдно за себя. Ну во всяком случае я поняла, что чутье вело меня в правильном направлении (тут оно торжествующе усмехнулось над разумом) и я уже уверенно дошла до своей цели, которая... внезапно, оказалась вовсе не мечетью, а археологическим музеем.
Про музей надо отдельную запись, пока лишь скажу, что после его посещения я потом в один из дней еще раз специально вернулась в медину, только ради одной покупки. Ну и заодно проверила практические навыки рыночной торговли, полученные здесь на первом уроке.
Теперь это происходило примерно так. Иду, увидела в лавке мягкую игрушку двугорбый верблюд, понравилась жутко:
- Сколько?
- 45 динар.
- 20.
- 35.
- 20.
- 25.
- 20!
Догоняет меня, уже уходящую вниз по улочке: - Ладно, на, держи за 20, и еще вот две корзиночки к нему плетеные в подарок.
В таком же ритме вдруг проснувшийся во мне рыночный азарт приобрел еще берберское серебряное украшение на шею, кожаный этнобраслет, ну и еще немного подобных необычных изделий ручной работы. Главное из которых берберское платье, вернее два (в первый и во второй приезд). На фото совсем не то, и даже не в той лавке - ничего из этого конечно не то, что на работу, даже просто на улицу не наденешь, но просто яркое разноцветье и ручная расшивка порадовала взор.
Кстати, о взоре. Во второй мой приезд в медину, точно также на площади ко мне подлетел другой «знакомый» парень с ресепшена, но очевидно один мой мимолетный взгляд на него красноречиво рассказал, что мы эту фишку уже проходили. :)
А происходят все эти знакомства со «знакомыми» примерно тут, на площади имени Фархата Хашеда, между памятником революционерам и бюстом Хабиба Бургибы.
_____________________________
Просто некоторые лица медины, некачественные, не в фокусе, но пусть тут будут тоже (кликабельно).
В один из своих первых же дней в Суссе я поехала с утра в медину (на такси порядка 4 динар), чтобы окунуться в атмосферу прошлых веков и осмотреть древнюю крепость и мечеть. В атмосферу то я конечно окунулась, и мечеть с крепостью тоже осмотрела, да еще кое-что, ну и бонусом ко всему еще обвели меня там как лоха, но как обвели! С чисто арабским изяществом и колоритом, ах! :)
Таксист высадил меня прямо на полупустой в утренний час площади перед мединой, не успела я оглядеться по сторонам, как ко мне подошел радостно улыбающийся парень (на фото выше): «Оооо, привет!» - словно мы с ним сто лет были знакомы, и 1000 лет уже не виделись. И увидев мое секундное замешательство: «Ты меня не узнала что ли?! Я же работаю на ресепшене в Tour Khalef, у меня просто сегодня выходной». Ну да, а в каком же еще отеле на ресепшене он мог бы работать, если у меня на руке синий браслетик именно этого отеля (впрочем, эта мысль озарила мою светлую голову значительно позже).
А на тот момент, поскольку я вообще по характеру не могу людей резко обламывать, когда они ко мне обращаются, к тому же в данном случае я как бы была еще и виновата отчасти, что не помнила в упор этого человека, то я вежливо развесила свои уши как можно шире, чтобы на них было удобнее наматывать лапшу. Лапша была качественной: «А знаешь, сегодня же тут фестиваль и поэтому можно посетить свободно мечеть и крепость, и еще тут грандиозные скидки по этому поводу, пойдем-пойдем, я тебе сейчас все покажу и объясню...».
Далее неважно что он напевал, я его практически не слушала, он торопливо шел впереди меня, я послушно как овца на заклание следовала за ним, понимая что это совсем не входило в мои планы, но развернуться и уйти будет как-то очень грубо. Довольно быстро по одной из тесных улочек мы пришли с ним так в ювелирную лавку. И тут еще двое стали наперебой развешивать на меня как на новогоднюю елку все свое злато-серебро. Я отбивалась сколько могла, говорила мне ничего не нужно, но в итоге из меня все таки выдавили признание что из всего этого мне больше всего понравилось. Пришлось указать на массивный браслет из берберского серебра тонкой ручной работы чуть ли не с полкило весом.
И тут триллер «Купи-продай» развернулся с новой силой: один предлагал его за две тысячи динаров, другой выступал как бы с моей стороны и требовал за красивые глаза снизить цену вдвое, третий выступал арбитром… Под шумок я пару раз пыталась отползти к двери, но только касалась заветной ручки, как ко мне подбегали, опять усаживали на диван, и спектакль, которому позавидовали бы наши наперсточники, снова продолжался в тех же действующих лицах.
Когда прошло уже час или полтора, я поняла, что без браслета мне уйти отсюда все равно не позволят, а теряю я тут гораздо более ценное, чем деньги - свое время, поэтому после некоторых торгов сговорились на некоей невероятной цене в 150 евро, и произошла наша обоюдная капитуляция. Кроме того, в подарок я еще получила небольшой серебряный амулет «фатимахэнд» в виде якобы руки дочери Пророка (знал бы он до какого язычества дошли правоверные мусульмане в 21 веке), и красивую заколку, на которую тоже положила глаз.
О браслете естественно тоже совершенно не сожалею - он реально очень необычен и красив, не могу с ним теперь вообще расстаться, да еще каждый раз при взгляде на свою руку заливаюсь хохотом, вспоминая как он мне достался. :)
Первым делом после того как вырвалась из лавки, поспешила к крепости, заплатила 5 динар и через входную арку нырнула под своды IX века - туристов нет, ни души народа, поэтому машина времени сработала безупречно!
Рибат - это монастырь-крепость, служащая одновременно для защиты побережья с моря. Одна из самых древних крепостей Туниса, построенная во времена правления Аглабидов.
Здесь есть жилые кельи, на первом этаже также имеется мечеть и молельный зал.
Со второго этажа крепости по внутренней винтовой лестнице можно подняться на 30-метровую дозорную башню, с которой открываются отличные виды на город и на порт.
Отсюда также очень хорошо просматривается весь внутренний двор Большой мечети Сиди-Окба.
Когда я кружила наверху башни, фотографируя виды на все части света, то вдруг заметила на горизонте сооружение, от которого даже зависла на несколько минут - настолько оно смотрелось необычно среди окружающих крыш (крайнее слева на горизонте на фото).
Поменяла объектив, чтобы рассмотреть поближе - это была какая-то просто невероятно хорошо сохранившаяся крепость, и я сначала решила, что это тоже мечеть и что именно с нее доносятся звуки азана.
И в тот момент я уже совершенно точно знала - я пропала: хочу непременно попасть туда, но как это сделать?! Надо продираться через запутанные лабиринты медины (перед глазами, щьерт побери, живо встали картинки из «Бриллиантовой руки»), есть шанс потеряться, а может даже и на что-нибудь нарваться, но... движущая сила желания была сильнее меня. Решила все таки довериться своему кошачьему чутью ориентирования на местности, которое меня редко подводило, ну и в качестве дополнительного маяка прислушиваться к звуку азана.
Выйдя из крепости, прежде чем начинать свой поход, захотелось заглянуть и в мечеть. Древнейшее на территории Северной Африки мусульманское религиозное сооружение к моему удивлению оказалось платным - 7 динар. Я конечно не так уж много бывала в мечетях именно арабских, мусульманских стран, но из тех, где была - эта мечеть оказалась первой, для входа в которую надо заплатить и приобрести билет.
Охранник, окинув меня взглядом, принял решение, что по форме одежды я прохожу цензуру и на меня не нужно надевать длинный балахон, поэтому просто накинул на голову платок и впустил во двор.
Тут удивилась снова, что дальше этого двора оказывается проходить никуда нельзя - опять же настолько закрытая для посетителей мечеть мне попалась впервые, и собственно задерживаться там особо смысла не было, сделала пару снимков и вышла.
Начинающаяся прямо от стен мечети медина в своем начале напоминает обычный базар-вокзал.
С камерой наперевес рванулась дальше, и буквально через несколько метров уже растворяешься в столетиях кварталов.
Самое интересное - пока не дойдешь до конца, до поворота каждой улочки, не знаешь упрешься ли в тупик, или там будет неожиданный вираж в противоположную от нужного тебе направления сторону, потому шагаешь наугад.
В один момент отчетливо поняла, что азан почему-то доносится со стороны спины, и хотя чутье уверенно продолжало тащить меня вперед, но разум приказывал по законам акустики повернуться и идти в обратном направлении. Срочно необходимо было обратиться к помощи третьего лица, в качестве которого была избрана единственная здесь случайно появившаяся прохожая - женщина в черных одеяниях.
Больше всего я боялась, что эта забитая восточная женщина шуганется от меня в какую-нибудь дверь, и я останусь здесь без шансов на чью-то помощь. Подошла к ней, осторожно извинившись показала ей на экране камеры ту самую крепость, которую сфоткала с высоты дозорной башни, и дала понять, что мне нужно туда. Когда же она стала бойко на свободном французском объяснять мне дорогу, мне стало стыдно за себя. Ну во всяком случае я поняла, что чутье вело меня в правильном направлении (тут оно торжествующе усмехнулось над разумом) и я уже уверенно дошла до своей цели, которая... внезапно, оказалась вовсе не мечетью, а археологическим музеем.
Про музей надо отдельную запись, пока лишь скажу, что после его посещения я потом в один из дней еще раз специально вернулась в медину, только ради одной покупки. Ну и заодно проверила практические навыки рыночной торговли, полученные здесь на первом уроке.
Теперь это происходило примерно так. Иду, увидела в лавке мягкую игрушку двугорбый верблюд, понравилась жутко:
- Сколько?
- 45 динар.
- 20.
- 35.
- 20.
- 25.
- 20!
Догоняет меня, уже уходящую вниз по улочке: - Ладно, на, держи за 20, и еще вот две корзиночки к нему плетеные в подарок.
В таком же ритме вдруг проснувшийся во мне рыночный азарт приобрел еще берберское серебряное украшение на шею, кожаный этнобраслет, ну и еще немного подобных необычных изделий ручной работы. Главное из которых берберское платье, вернее два (в первый и во второй приезд). На фото совсем не то, и даже не в той лавке - ничего из этого конечно не то, что на работу, даже просто на улицу не наденешь, но просто яркое разноцветье и ручная расшивка порадовала взор.
Кстати, о взоре. Во второй мой приезд в медину, точно также на площади ко мне подлетел другой «знакомый» парень с ресепшена, но очевидно один мой мимолетный взгляд на него красноречиво рассказал, что мы эту фишку уже проходили. :)
А происходят все эти знакомства со «знакомыми» примерно тут, на площади имени Фархата Хашеда, между памятником революционерам и бюстом Хабиба Бургибы.
_____________________________
Просто некоторые лица медины, некачественные, не в фокусе, но пусть тут будут тоже (кликабельно).