Треккинг в Непале: День 2. Джанбеси-Нунтала
Думаю, прежде чем начать рассказывать о событиях второго дня, нужно закончить первый. Да, самое интересное началось именно после слов "Мы готовы, мы начинаем!" и фотографии уходящей по мосту группы из первого рассказа. В тот день, после 10-часовой тряски в джипах, многие из нас рассчитывали максимум на 3 часа лёгкой прогулки перед сном до ближайшего посёлка. Но когда хочешь, чтобы было как лучше, получается как всегда. Я вообще не знаю, как мне удалось добраться до лоджа в ту ночь. Морально я был даже готов заночевать под открытым небом без крыши над головой, только бы не стоять на ногах.
Напомню, что мы вышли из стартовой точки в 13-14 часов. Вместо планируемых 3-4 часов ходьбы в оставшийся световой день, "прогулка" затянулась на 7 часов, за которые мы проделали 19 километров! В 17 часов в тех краях быстро темнеет и больше 3 часов мы шли в условиях нулевой видимости, при свете пары налобных фонарей - остальные просто не успели их достать. Но самое плохое - я пошёл в обычной футболке, которая промокла насквозь от пота и я сильно замёрз. Не спасла даже флисовая кофта. Напомню, что этот переход стал для меня боевым крещением - до этого я ни разу никуда не ходил с таким рюкзаком, тем более в горах. Даже лёгкие подъёмы вызывали у меня сильную одышку и отнимали много сил с непривычки.
Весь этот трэш случился из-за того, что все лоджи, мимо которых мы шли, оказались забитыми туристами и свободных мест не было. Последней каплей терпения стал момент, когда мы сильно спустились с горки "на огонёк", но и там нам дали "от ворот поворот". Я потратил на этот спуск все свои силы, рассчитывая в конце просто упасть на кровать. Но вместо этого нам пришлось опять подниматься обратно на большую дорогу. Через несколько шагов я понял, что не могу идти. Ноги просто перестали выполнять сигналы мозга. Я делал один маленький шаг и отдыхал, опираясь всем телом на палки. Так я шёл около получаса до ближайших огоньков, где опять же никто нам не гарантировал свободные места. Это был момент жуткого отчаяния и бессилия. Если мне плохо так в первый день, то как я смогу преодолеть еще 11 дней пути?
Доплёлся до двери лоджа я даже не на последних силах - это были уже какие-то конвульсии. Еще никогда в жизни я так не уставал, чтобы не мог идти. Мокрый, промёрзший до костей, с давно иссякшим запасом воды. Слава богу, там оказались места для всех нас.
Дальше я совершил еще одну большую глупость.
Я ощущал сильный дискомфорт из-за мокрой, холодной и липкой одежды на себе. Горячего душа, естественно, не оказалось, поэтому я просто разделся по пояс на улице и помылся под струёй ледяной воды вместе с головой. Организм не стерпел такого издевательства над собой и у меня сразу же заболело горло. Я держался всё лето и осень перед поездкой, ни разу не заболев, когда все вокруг температурили, чихали и кашляли, пил горы витаминов и закалялся. Но всему, видимо, есть предел. Я заболел в первый же день. Меня накрыла холодная волна лёгкой паники...
На еду не осталось сил, поэтому я просто выпил два стакана чая, переоделся в сухое и тёплое и провалился в 10-часовую кому.
Утром было больно даже сидеть - ноги переживали новый для себя опыт. Зашёл на кухню к владельцам лоджа, где вечером я оставил сушиться над дровяной плитой футболку и бандану. Вещи высохли, но приобрели сильный запах копчёности и были чёрными от копоти.
- "Dry?" - спросил мужчина, готовивший нам омлет, улыбнувшись.
- "Too dry..." - ответил я.
Футболку пришлось выбросить - она так и не отстиралась.
Есть так и не хотелось, поэтому я с силой впихнул в себя омлет и пошёл в лавку за водой и "Стрепсилсом". Леденцы от кашля - самое популярное лекарство на этих треках. На этой высоте они стоили 50 рупий (25 рублей) за пару таблеток.. Горный сухой кашель посещает практически всех, без исключения. Лоджи на больших высотах больше напоминают международный туберкулёзный диспансер - кашляют все.
После завтрака решил размяться и по-быстрому обежал окрестности, заодно разузнав название этого населённого пункта - Джанбеси.
Рядом с лоджами стояли палатки польских туристов.
Монахи расписывают интерьер какого-то ритуального помещения.
Фотографируемся на фоне ступы и уходим.
Сразу после выхода из Джанбеси, попадаем на затяжной (как мне тогда показалось) подъём в гору, поросшей сосновым лесом. После вчерашнего перехода идти было очень тяжело. Чёртов рюкзак тянул к земле, давил всем своим весом на грудь.
- "Ты себя душишь." - отреагировал на мои хрипы Вовка и дёрнул пару лямок на моём рюкзаке.
Дышать стало действительно легче. В любом случае, до вершины я дополз уже никакой. Встал, опёрся на обе палки, согнувшись буквой "Г". Сердце зашкаливало, сопли, слюни, пот...
Ребята без слов всё поняли и сделали выводы:
- "Лёх, снимай рюкзак, перебирать будем... Нам тут инфаркты не нужны."
Отпираться было бессмысленно, у меня действительно был перевес для новичка (15 кг вместе с поясной сумкой). Помните мою битву за килограмм? Я её проиграл. За каким-то лядом купил в Катманду шлёпки (в ботинках было очень жарко ходить) и взял их собой, вместо того, чтобы заныкать где-то в отеле. Суперлёгкий тревел-штатив Manfrotto BeFree не казался мне уже таким лёгким (1,3 кг). Телевик 70-200/2.8 вообще целую тонну весит. В общем, друзья пришли на помощь и каждый взял что-то себе, облегчив мой рюкзак на 3-4 кг. Идти стало гораздо легче!
Главный враг новичков в первые дни похода - паника. Назад ходу нет, только вперёд. А там - несколько дней неизвестности и новых для тебя ощущений, непривычных нагрузок. Паника сковывает мышцы, сдавливает бронхи, усугубляя и без того сложное состояние. Кто-то мне говорил, что первый день - эйфория, второй - умирание, третий - воскрешение. У меня не было никакой эйфории. Я умирал все 3, а то и 4 дня. После этого, действительно, стало намного легче. Прежде всего, психологически. Когда за 2-3 дня похода ты получаешь опыт затяжных наборов высоты, спусков, они перестают тебя пугать. Ты начинаешь представлять, из чего состоит трек. Ты уже знаешь, как переносишь подъёмы. Ты привыкаешь к нагрузкам. И вот тогда страх от пугающей неизвестности отступает, лёгкие начинают работать в полную силу, сердце больше не форсируется.
После этого подъёма дорога пошла траверсом и больше не было больших перепадов высот. Добежали до пары строений с обзорной площадкой. Встали на привал - грех было не пофоткаться на фоне внезапно открывшейся панорамы снежных вершин.
В одном из строений оказался магазин, где все затарились сыром из молока яка. Я купил и влил в себя бутылку "Фанты" - дома бы этого не сделал, а тут быстрые углеводы на вес золота.
Виды, конечно, отсюда потрясающие. Видно многие величайшие вершины мира - Kyashar (6670), Kusum Kangguru (6367), Thamserku (6623), Kangtega (6782) и даже кусочек Эвереста при хорошей погоде. И видно даже посёлок на перевале (3200), где нам предстоит пройти через несколько часов.
Немного отдохнув, приступили к фотосессии :) Да, это работающий радио-телефон, с большим радиусом действия. Он при нас зазвонил и хозяйка минутку с кем-то поговорила. Возможно, с соседней деревней, которая находилась в прямой видимости.
Фото на память и двигаемся дальше.
В этих горах очень много жилых посёлков с лоджами - вся эта часть Непала живёт туризмом.
Через полчаса опять привал. Самое время начать уничтожать мой продовольственный запас - батончики и сухофрукты :) Горло разболелось не на шутку - вслед за сушёными абрикосами идёт "Стрепсилс".
Дорога пошла вниз, к реке - нам нужно перейти на другой склон. Первый подвесной мостик на нашем пути.
Спустились к самой реке, потеряв всё, что набрали за эти полдня. Эта часть маршрута так и называется - "качели", туда-сюда, 400 вверх, 400 вниз.
Слева на фото - камень мани. Это каменные плиты, булыжники или галька с высеченными на них шестью слогами мантры Авалокитешвары (Ом мани падме хум), одной из форм молитвы в тибетском буддизме. На пути их будет очень много.
Перед Рингму начался затяжной подъём, который почти треть группы преодолела опять из последних сил.
Решили встать тут на обед и восстановиться перед дальнейшим подъёмом на перевал перед монастырём Таксинду. Обед продлился почти 2 часа - непальцы не любят спешить на кухне.
В каждом более-менее крупном посёлке есть своя монолитная ступа, установленная в честь какого-нибудь значимого события.
Местные живут своим участком, где выращивают бобы, картофель, чили и несколько видов корнеплодов.
Ну и конечно же обслуживанием лоджей, в которых останавливаются туристы.
После обеда мы продолжили своё восхождение на перевал Таксинду (3200). Наверху небо затянулось облаками и было прохладно.
Все молодцы - бодры и веселы, несмотря на трудный второй день :)
Но подняться - полдела. Нужно еще и спуститься. А спускались мы почти сутки...
Вот он, буддийский монастырь Таксинду, который находится сразу под перевалом, на высоте 2900 метров. Большой и красивый.
В близлежащей деревеньке в 1965 году родился легендарный горный гид Бабу Чири Шерпа, установивший рекорд пребывания на вершине Эвереста без кислорода - 21 час. Так же за ним остаётся и рекорд по времени восхождения на вершину - 16 часов 56 минут. Он побывал на Эвересте 10 раз и умер во время своего 11-го восхождения. Смерть произошла по страшной и досадной случайности - Бабу Чири немного отошел с тропы, чтобы сделать снимки, и именно в этот момент провалился в трещину. После него осталась школа, которую Бабу построил в родной деревне. В 2005-м в Катманду был открыт музей и поставлен памятник великому горному гиду народа шерпа Бабу Чири Шерпа.
Спускаться - не подниматься. Настроение у всех улучшилось, вспомнили кучу песен из детства, перепели весь репертуар диснеевских воскресных мультиков :)
Спуск затянулся до самой ночи и последние километры опять шли в темноте, при свете налобных фонарей. Зато познакомились с ночной жизнью джунглей - встречали на пути всяких сколопендр и жуков. Так и добрались до Нунталы, где встали на ночёвку. На ужин опять не осталось сил, да и горло не внушало оптимизма поесть - посидел у печки, согрелся и лёг спать.
За второй день мы прошли 21 километр.
← День 1. Джиппинг Катманду - Саллери День 3. Нунтала-Бупса →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. Треккинг в Непале: День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
Напомню, что мы вышли из стартовой точки в 13-14 часов. Вместо планируемых 3-4 часов ходьбы в оставшийся световой день, "прогулка" затянулась на 7 часов, за которые мы проделали 19 километров! В 17 часов в тех краях быстро темнеет и больше 3 часов мы шли в условиях нулевой видимости, при свете пары налобных фонарей - остальные просто не успели их достать. Но самое плохое - я пошёл в обычной футболке, которая промокла насквозь от пота и я сильно замёрз. Не спасла даже флисовая кофта. Напомню, что этот переход стал для меня боевым крещением - до этого я ни разу никуда не ходил с таким рюкзаком, тем более в горах. Даже лёгкие подъёмы вызывали у меня сильную одышку и отнимали много сил с непривычки.
Весь этот трэш случился из-за того, что все лоджи, мимо которых мы шли, оказались забитыми туристами и свободных мест не было. Последней каплей терпения стал момент, когда мы сильно спустились с горки "на огонёк", но и там нам дали "от ворот поворот". Я потратил на этот спуск все свои силы, рассчитывая в конце просто упасть на кровать. Но вместо этого нам пришлось опять подниматься обратно на большую дорогу. Через несколько шагов я понял, что не могу идти. Ноги просто перестали выполнять сигналы мозга. Я делал один маленький шаг и отдыхал, опираясь всем телом на палки. Так я шёл около получаса до ближайших огоньков, где опять же никто нам не гарантировал свободные места. Это был момент жуткого отчаяния и бессилия. Если мне плохо так в первый день, то как я смогу преодолеть еще 11 дней пути?
Доплёлся до двери лоджа я даже не на последних силах - это были уже какие-то конвульсии. Еще никогда в жизни я так не уставал, чтобы не мог идти. Мокрый, промёрзший до костей, с давно иссякшим запасом воды. Слава богу, там оказались места для всех нас.
Дальше я совершил еще одну большую глупость.
Я ощущал сильный дискомфорт из-за мокрой, холодной и липкой одежды на себе. Горячего душа, естественно, не оказалось, поэтому я просто разделся по пояс на улице и помылся под струёй ледяной воды вместе с головой. Организм не стерпел такого издевательства над собой и у меня сразу же заболело горло. Я держался всё лето и осень перед поездкой, ни разу не заболев, когда все вокруг температурили, чихали и кашляли, пил горы витаминов и закалялся. Но всему, видимо, есть предел. Я заболел в первый же день. Меня накрыла холодная волна лёгкой паники...
На еду не осталось сил, поэтому я просто выпил два стакана чая, переоделся в сухое и тёплое и провалился в 10-часовую кому.
Утром было больно даже сидеть - ноги переживали новый для себя опыт. Зашёл на кухню к владельцам лоджа, где вечером я оставил сушиться над дровяной плитой футболку и бандану. Вещи высохли, но приобрели сильный запах копчёности и были чёрными от копоти.
- "Dry?" - спросил мужчина, готовивший нам омлет, улыбнувшись.
- "Too dry..." - ответил я.
Футболку пришлось выбросить - она так и не отстиралась.
Есть так и не хотелось, поэтому я с силой впихнул в себя омлет и пошёл в лавку за водой и "Стрепсилсом". Леденцы от кашля - самое популярное лекарство на этих треках. На этой высоте они стоили 50 рупий (25 рублей) за пару таблеток.. Горный сухой кашель посещает практически всех, без исключения. Лоджи на больших высотах больше напоминают международный туберкулёзный диспансер - кашляют все.
После завтрака решил размяться и по-быстрому обежал окрестности, заодно разузнав название этого населённого пункта - Джанбеси.
Рядом с лоджами стояли палатки польских туристов.
Монахи расписывают интерьер какого-то ритуального помещения.
Фотографируемся на фоне ступы и уходим.
Сразу после выхода из Джанбеси, попадаем на затяжной (как мне тогда показалось) подъём в гору, поросшей сосновым лесом. После вчерашнего перехода идти было очень тяжело. Чёртов рюкзак тянул к земле, давил всем своим весом на грудь.
- "Ты себя душишь." - отреагировал на мои хрипы Вовка и дёрнул пару лямок на моём рюкзаке.
Дышать стало действительно легче. В любом случае, до вершины я дополз уже никакой. Встал, опёрся на обе палки, согнувшись буквой "Г". Сердце зашкаливало, сопли, слюни, пот...
Ребята без слов всё поняли и сделали выводы:
- "Лёх, снимай рюкзак, перебирать будем... Нам тут инфаркты не нужны."
Отпираться было бессмысленно, у меня действительно был перевес для новичка (15 кг вместе с поясной сумкой). Помните мою битву за килограмм? Я её проиграл. За каким-то лядом купил в Катманду шлёпки (в ботинках было очень жарко ходить) и взял их собой, вместо того, чтобы заныкать где-то в отеле. Суперлёгкий тревел-штатив Manfrotto BeFree не казался мне уже таким лёгким (1,3 кг). Телевик 70-200/2.8 вообще целую тонну весит. В общем, друзья пришли на помощь и каждый взял что-то себе, облегчив мой рюкзак на 3-4 кг. Идти стало гораздо легче!
Главный враг новичков в первые дни похода - паника. Назад ходу нет, только вперёд. А там - несколько дней неизвестности и новых для тебя ощущений, непривычных нагрузок. Паника сковывает мышцы, сдавливает бронхи, усугубляя и без того сложное состояние. Кто-то мне говорил, что первый день - эйфория, второй - умирание, третий - воскрешение. У меня не было никакой эйфории. Я умирал все 3, а то и 4 дня. После этого, действительно, стало намного легче. Прежде всего, психологически. Когда за 2-3 дня похода ты получаешь опыт затяжных наборов высоты, спусков, они перестают тебя пугать. Ты начинаешь представлять, из чего состоит трек. Ты уже знаешь, как переносишь подъёмы. Ты привыкаешь к нагрузкам. И вот тогда страх от пугающей неизвестности отступает, лёгкие начинают работать в полную силу, сердце больше не форсируется.
После этого подъёма дорога пошла траверсом и больше не было больших перепадов высот. Добежали до пары строений с обзорной площадкой. Встали на привал - грех было не пофоткаться на фоне внезапно открывшейся панорамы снежных вершин.
В одном из строений оказался магазин, где все затарились сыром из молока яка. Я купил и влил в себя бутылку "Фанты" - дома бы этого не сделал, а тут быстрые углеводы на вес золота.
Виды, конечно, отсюда потрясающие. Видно многие величайшие вершины мира - Kyashar (6670), Kusum Kangguru (6367), Thamserku (6623), Kangtega (6782) и даже кусочек Эвереста при хорошей погоде. И видно даже посёлок на перевале (3200), где нам предстоит пройти через несколько часов.
Немного отдохнув, приступили к фотосессии :) Да, это работающий радио-телефон, с большим радиусом действия. Он при нас зазвонил и хозяйка минутку с кем-то поговорила. Возможно, с соседней деревней, которая находилась в прямой видимости.
Фото на память и двигаемся дальше.
В этих горах очень много жилых посёлков с лоджами - вся эта часть Непала живёт туризмом.
Через полчаса опять привал. Самое время начать уничтожать мой продовольственный запас - батончики и сухофрукты :) Горло разболелось не на шутку - вслед за сушёными абрикосами идёт "Стрепсилс".
Дорога пошла вниз, к реке - нам нужно перейти на другой склон. Первый подвесной мостик на нашем пути.
Спустились к самой реке, потеряв всё, что набрали за эти полдня. Эта часть маршрута так и называется - "качели", туда-сюда, 400 вверх, 400 вниз.
Слева на фото - камень мани. Это каменные плиты, булыжники или галька с высеченными на них шестью слогами мантры Авалокитешвары (Ом мани падме хум), одной из форм молитвы в тибетском буддизме. На пути их будет очень много.
Перед Рингму начался затяжной подъём, который почти треть группы преодолела опять из последних сил.
Решили встать тут на обед и восстановиться перед дальнейшим подъёмом на перевал перед монастырём Таксинду. Обед продлился почти 2 часа - непальцы не любят спешить на кухне.
В каждом более-менее крупном посёлке есть своя монолитная ступа, установленная в честь какого-нибудь значимого события.
Местные живут своим участком, где выращивают бобы, картофель, чили и несколько видов корнеплодов.
Ну и конечно же обслуживанием лоджей, в которых останавливаются туристы.
После обеда мы продолжили своё восхождение на перевал Таксинду (3200). Наверху небо затянулось облаками и было прохладно.
Все молодцы - бодры и веселы, несмотря на трудный второй день :)
Но подняться - полдела. Нужно еще и спуститься. А спускались мы почти сутки...
Вот он, буддийский монастырь Таксинду, который находится сразу под перевалом, на высоте 2900 метров. Большой и красивый.
В близлежащей деревеньке в 1965 году родился легендарный горный гид Бабу Чири Шерпа, установивший рекорд пребывания на вершине Эвереста без кислорода - 21 час. Так же за ним остаётся и рекорд по времени восхождения на вершину - 16 часов 56 минут. Он побывал на Эвересте 10 раз и умер во время своего 11-го восхождения. Смерть произошла по страшной и досадной случайности - Бабу Чири немного отошел с тропы, чтобы сделать снимки, и именно в этот момент провалился в трещину. После него осталась школа, которую Бабу построил в родной деревне. В 2005-м в Катманду был открыт музей и поставлен памятник великому горному гиду народа шерпа Бабу Чири Шерпа.
Спускаться - не подниматься. Настроение у всех улучшилось, вспомнили кучу песен из детства, перепели весь репертуар диснеевских воскресных мультиков :)
Спуск затянулся до самой ночи и последние километры опять шли в темноте, при свете налобных фонарей. Зато познакомились с ночной жизнью джунглей - встречали на пути всяких сколопендр и жуков. Так и добрались до Нунталы, где встали на ночёвку. На ужин опять не осталось сил, да и горло не внушало оптимизма поесть - посидел у печки, согрелся и лёг спать.
За второй день мы прошли 21 километр.
← День 1. Джиппинг Катманду - Саллери День 3. Нунтала-Бупса →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. Треккинг в Непале: День 1. Джиппинг Катманду - Саллери