Исландия. Конспект-покаяние
Пошел пятый день пребывания. Насыщенность дней получается несовместима с вдумчивым жж-шным форматом. Короткие заметки ссыпаются в фейсбук, где уже через несколько дней уйдут на дно и навсегда. В порядке компенсации тем, кто фб не пользует, и во имя сохранения информации копирую сюда накопившееся фейсбучное.
Первые минуты Исландии
Рано утром первого дня меня подхватила и увезла на целый день Светлана - местный житель, гид, великолепный знаток страны и чудесный человек. В моей же жизни Светлана уже который год иполняет роль доброго исландского эльфа и за что мне такое счастье, понятия не имею. Мы ездили целый день, проехали 450 км, смотрели водопады, гейзеры, ледники, скалы и пляжи, лошадей и лебедей, смотрели, как люди плещутся в естественных горячих бассейнах и как в вулканическом песке пекут хлеб, видели место, где собирался еще в X веке исландский парламент, стояли на месте разлома между американской и евразийской плитой... Всего было так много, что полное описание я так и не одолела. Погода была серенькой, но без дождя, за что ей отдельное спасибо.
Гюдльфосс (исл. Gullfoss - «золотой водопад»).
Из дорожных достопримечательностей. Это забор частной фермы, расположен вдоль проезжей дороги, весь увешан женским бельем. Интернет на эту тему сообщает только об аналогичном заборе в Новой Зеландии, где бельишко оставляют туристы, типа как ленточки на деревьях. На здешнем, по исландской версии, вывешивает доказательства своих амурных побед хозяин фермы. Сам он живет в беленькой корабельной рубке, см. фото. Шанса проверить достоверность исландской версии у меня не было.
Хлеб - всему голова, а исландский вулканический хлеб - просто полный отвал башки. Видите передо мной кучку песка с камушком сверху? Вот там он и готовится. Натурально, заливают тесто в кастрюлю, закапывают в песок, через 24 часа вынимают, и вуаля. Песок, ясное дело, должен быть местный, горячий. На вкус хлеб сладковатый, а в сочетании с формой вызывает неистребимые ассоциации с кексом или куличом. Стоит как мерседес, но это для туристов. А в старые добрые времена всякий простой исландец такой хлеб кушал. Вот до чего доводит людей отсутствие русской печки.
Уверена, не все друзья знают (я до своего романа с Исландией понятия не имела), что исландский парламент, Альтинг, самый старый в мире. Вот как собрался в первый раз в 930(!!) году, так до сих пор и пашет. Только место сменил. Раньше тусовался на природе (первое фото) и, что интересно, аккурат в месте разлома между Американским и Евразийским щитом, а теперь в скромном сером домике в Рейкьявике (второе фото, не моё). А в 1000 году этот самый Альтинг (еще будучи на природе) замечательно решил проблему с принятием христианства. Которое христианство им, язычникам, было вообще-то нафиг не нужно, но норвежский король встал в третью позицию и заявил, что с варварами торговать не будет. А у Исландии тогда все было на норвегов завязано. Так что пришлось им, язычникам, думу думать. Для особо сложных ситуаций были специальные люди, которые были уполномочены консультироваться с богами (языческими конечно). Вот такой специальный человек по имени Торгейр получил задачу, уединился с ней на два дня (что пил-курил, история умалчивает) и вернулся с сообщением: "Боги разрешили нам принять христианство". Что замечательно уже само по себе, но к этому еще было добавлено, что сильно-то землю рыть не надо и языческих богов при этом забывать тоже никто не велит. Так что христианство принимайте, но и языческих богов по-прежнему не забывайте, просто не афишируйте сильно.
Таким манером Исландия прославилась практически бескровным принятием христианства (никаких тебе крестовых походов и прочих ужасов). А с язычеством здесь до сих пор всё в большом порядке. Но и с толерантностью, как мне видится, тоже.
Что я вам скажу за гейзеры. Во-первых, все гейзеры мира называются так по имени одного из исландских гейзеров (Geysir, от исл. geysa - хлынуть). Его имя на первом фото, сам он сзади. Почему сзади вы не видите никакого гейзера? Потому что гейзерят они не постоянно, а с некоторой периодичностью, у каждого своей, от раза в несколько часов до раза в несколько лет. В перерывах это просто дымящиеся лужи. Гейзеров, которые гейзерят часто, в мире совсем мало и один из них, Strokkur, мы как раз и наблюдали. Этот любимец публики гейзерит каждые примерно 5 минут. Забавное зрелище представляет толпа с фототехникой на взводе, замершая вокруг дымящейся лужи в ожидании извержения. Больше всего напоминает народ в зоопарке, ожидающий, когда вынырнет бегемот. Бегемот-гейзер появляется в виде огромного голубого пузыря, который через пару секунд превращается в фонтан. Как люди умудряются хорошо снимать гейзеры, я не понимаю, там всё в пару. Вокруг ещё энное количество гейзеров, пребывающих в состоянии дымящихся луж. А вся загейзеренная территория до недавнего времени располагалась на частной земле, только пару лет назад хозяин продал её государству. На вырученные деньги построил тут же рядышком нехилый отель для жаждущих гейзеров туристов. Отель, ясное дело, называется Geysir.
Гейзеры, водопады, это всё потрясающе, конечно, но, как бы это сказать, несколько избыточно. Всю жизнь рядом с ними не проведешь. Вот на что действительно можно смотреть бесконечно, так это на исландские дороги. Главное устроиться так, чтобы за рулем был кто-то другой. А супруг еще пристает, почему я не хочу машину водить. Вот как раз поэтому!
Про восстановление исландских лесов меня тут спросили. Я не спец, но скажу. Во-первых, кто не знает, в Исландии естественных лесов нет (так, небольшие участки березок и ив в кустарниковой форме). Во-вторых, считается, что раньше ̶н̶е̶б̶о̶ ̶б̶ы̶л̶о̶ ̶г̶о̶л̶у̶б̶е̶е̶ около 40% острова было покрыты лесами, которые вырубили нехорошие викинги, придя сюда в IX веке. Я в историю про 40% верю слабо. Потому что, хоть небо и было голубее, но ветра, ледники и вулканы в Исландии никто не отменял. Так что для лесов тут явный не рай. Но, как бы то ни было, а последние лет 100 исландцы леса старательно насаждают, это гос.программа. В городах и вокруг ферм всё вполне себе в деревьях, а вдоль дорог везде видны усилия по насаждению. Местами вполне впечатляющие. Сажают в первую очередь ели, а также сосны и лиственницы.
Первые минуты Исландии
Рано утром первого дня меня подхватила и увезла на целый день Светлана - местный житель, гид, великолепный знаток страны и чудесный человек. В моей же жизни Светлана уже который год иполняет роль доброго исландского эльфа и за что мне такое счастье, понятия не имею. Мы ездили целый день, проехали 450 км, смотрели водопады, гейзеры, ледники, скалы и пляжи, лошадей и лебедей, смотрели, как люди плещутся в естественных горячих бассейнах и как в вулканическом песке пекут хлеб, видели место, где собирался еще в X веке исландский парламент, стояли на месте разлома между американской и евразийской плитой... Всего было так много, что полное описание я так и не одолела. Погода была серенькой, но без дождя, за что ей отдельное спасибо.
Гюдльфосс (исл. Gullfoss - «золотой водопад»).
Из дорожных достопримечательностей. Это забор частной фермы, расположен вдоль проезжей дороги, весь увешан женским бельем. Интернет на эту тему сообщает только об аналогичном заборе в Новой Зеландии, где бельишко оставляют туристы, типа как ленточки на деревьях. На здешнем, по исландской версии, вывешивает доказательства своих амурных побед хозяин фермы. Сам он живет в беленькой корабельной рубке, см. фото. Шанса проверить достоверность исландской версии у меня не было.
Хлеб - всему голова, а исландский вулканический хлеб - просто полный отвал башки. Видите передо мной кучку песка с камушком сверху? Вот там он и готовится. Натурально, заливают тесто в кастрюлю, закапывают в песок, через 24 часа вынимают, и вуаля. Песок, ясное дело, должен быть местный, горячий. На вкус хлеб сладковатый, а в сочетании с формой вызывает неистребимые ассоциации с кексом или куличом. Стоит как мерседес, но это для туристов. А в старые добрые времена всякий простой исландец такой хлеб кушал. Вот до чего доводит людей отсутствие русской печки.
Уверена, не все друзья знают (я до своего романа с Исландией понятия не имела), что исландский парламент, Альтинг, самый старый в мире. Вот как собрался в первый раз в 930(!!) году, так до сих пор и пашет. Только место сменил. Раньше тусовался на природе (первое фото) и, что интересно, аккурат в месте разлома между Американским и Евразийским щитом, а теперь в скромном сером домике в Рейкьявике (второе фото, не моё). А в 1000 году этот самый Альтинг (еще будучи на природе) замечательно решил проблему с принятием христианства. Которое христианство им, язычникам, было вообще-то нафиг не нужно, но норвежский король встал в третью позицию и заявил, что с варварами торговать не будет. А у Исландии тогда все было на норвегов завязано. Так что пришлось им, язычникам, думу думать. Для особо сложных ситуаций были специальные люди, которые были уполномочены консультироваться с богами (языческими конечно). Вот такой специальный человек по имени Торгейр получил задачу, уединился с ней на два дня (что пил-курил, история умалчивает) и вернулся с сообщением: "Боги разрешили нам принять христианство". Что замечательно уже само по себе, но к этому еще было добавлено, что сильно-то землю рыть не надо и языческих богов при этом забывать тоже никто не велит. Так что христианство принимайте, но и языческих богов по-прежнему не забывайте, просто не афишируйте сильно.
Таким манером Исландия прославилась практически бескровным принятием христианства (никаких тебе крестовых походов и прочих ужасов). А с язычеством здесь до сих пор всё в большом порядке. Но и с толерантностью, как мне видится, тоже.
Что я вам скажу за гейзеры. Во-первых, все гейзеры мира называются так по имени одного из исландских гейзеров (Geysir, от исл. geysa - хлынуть). Его имя на первом фото, сам он сзади. Почему сзади вы не видите никакого гейзера? Потому что гейзерят они не постоянно, а с некоторой периодичностью, у каждого своей, от раза в несколько часов до раза в несколько лет. В перерывах это просто дымящиеся лужи. Гейзеров, которые гейзерят часто, в мире совсем мало и один из них, Strokkur, мы как раз и наблюдали. Этот любимец публики гейзерит каждые примерно 5 минут. Забавное зрелище представляет толпа с фототехникой на взводе, замершая вокруг дымящейся лужи в ожидании извержения. Больше всего напоминает народ в зоопарке, ожидающий, когда вынырнет бегемот. Бегемот-гейзер появляется в виде огромного голубого пузыря, который через пару секунд превращается в фонтан. Как люди умудряются хорошо снимать гейзеры, я не понимаю, там всё в пару. Вокруг ещё энное количество гейзеров, пребывающих в состоянии дымящихся луж. А вся загейзеренная территория до недавнего времени располагалась на частной земле, только пару лет назад хозяин продал её государству. На вырученные деньги построил тут же рядышком нехилый отель для жаждущих гейзеров туристов. Отель, ясное дело, называется Geysir.
Гейзеры, водопады, это всё потрясающе, конечно, но, как бы это сказать, несколько избыточно. Всю жизнь рядом с ними не проведешь. Вот на что действительно можно смотреть бесконечно, так это на исландские дороги. Главное устроиться так, чтобы за рулем был кто-то другой. А супруг еще пристает, почему я не хочу машину водить. Вот как раз поэтому!
Про восстановление исландских лесов меня тут спросили. Я не спец, но скажу. Во-первых, кто не знает, в Исландии естественных лесов нет (так, небольшие участки березок и ив в кустарниковой форме). Во-вторых, считается, что раньше ̶н̶е̶б̶о̶ ̶б̶ы̶л̶о̶ ̶г̶о̶л̶у̶б̶е̶е̶ около 40% острова было покрыты лесами, которые вырубили нехорошие викинги, придя сюда в IX веке. Я в историю про 40% верю слабо. Потому что, хоть небо и было голубее, но ветра, ледники и вулканы в Исландии никто не отменял. Так что для лесов тут явный не рай. Но, как бы то ни было, а последние лет 100 исландцы леса старательно насаждают, это гос.программа. В городах и вокруг ферм всё вполне себе в деревьях, а вдоль дорог везде видны усилия по насаждению. Местами вполне впечатляющие. Сажают в первую очередь ели, а также сосны и лиственницы.
