Мостики холода - «дырявые» дома.
Могу с уверенностью утверждать, что больше половины построенных домов в России являются как бы «дышащими», но я бы быстрее назвал их «дырявыми» и это не только каркасные, а так же те дома, которые как минимум имеют мансардный этаж.
Причин тут на мой взгляд несколько:
- В первую очередь отсутствие ВУЗов, в которых могут обучать специалистов именно в сфере как «Каркасного», так и «двойного бруса» и других домов частного домостроения для постоянного проживания.
- Отсутствие знаний у строительных фирм которые учатся либо на собственных ошибках, либо вобще не учатся, а строят «и так сойдет» и «как-нибудь», вследствие отсутствия профессионалов в этой сфере.
- Погоня строительных фирм за прибылью, вследствие чего экономия на всем: на количестве и качестве материалов, и на нормальных хороших строителях, которые тоже должны зарабатывать.
- А так же отсутствие у строителей как знаний, так и халявное их отношение к проделанной работе, возможно так же из-за низкой оплаты.
Те каркасные дома которые сегодня не обшиты снаружи МДВП, уже можно на 50 % отнести к «дышащему-дырявому», а те что и обшиты МДВП, они составляют пока что мизерный процент, и даже все эти дома нельзя отнести к «не дышащим». Но речь пойдет в первую очередь о тех домах, которые не обшиваются МДВП.
Работая в одной строительной фирме под Питером (о ее названии умолчу), и строя дома для постоянного проживания, видел, что экономия была абсолютно на всем: отсутствие второй обвязки второго этажа, укосины рекомендовали делать из доски 50*100 мм (мы убедили фирму поставить 50*150 мм), каркас делался из сырой доски сразу под ключ, и многое другое. «Можно ли построить каркасник 6м на 9м, общей площадью 108 м.кв за 1.100 тысяч под ключ?». Да возможно, и эта фирма строила и наверное также продолжает их строить. Электоропроводка делалась «электриком» (кто согласится, тот и делал, и даже нам предлагали) проводилась в середине стойки 150 мм, то есть 7.5 см от края стены по кратчайшему расстоянию до розетки, выключателя и плафона. Поэтому потом нормально утеплить такую стену уже не представлялось возможным при всем желании. Утеплителя 50 мм мало, а 100 мм уже много. А про перекрытие «мостиков холода», описанных ниже, даже речи не велось. Так что все дома этой строительной организации можно легко отнести к «дышащим-дырявым».
Дом 1млн. 100тыс.руб. август 2015 год. Дом под ключ: внутеняя отделка: стены Квикдек 18мм,потолок Квикдек 12мм, пол Квикдек 25мм, лестница на второй этаж, внутренние дешевые двери и ручки - 7 шт, розетки, выключатели, плафоны.
Но на чем эта «фирма» не экономила, так это на уголках, на дом привезли их несколько упаковок. Построив дом, мы не использовали ни одного уголка и стоял вопрос: «Для чего их привезли? Может перепутали?». Ответ пришел неожиданно. Пришлось посетить анологичный дом строящийся этой фирмой, но бригадой «гасторбайтеров» с Украины (их было несколько бригад в этой фирме). Дом находился в стадии внутренней отделки. Еще не все потолочные балки 2-го этажа были закрыты пароизоляционной мембраной. И тут мы заметили, что почти все балки 2-го этажа крепятся на уголки. Слышал такой отзыв: «Каркасные дома хорошие, теплые, но только потолки в них падают». Так это именно тот случай. Человек судился со строительной фирмой, которая заявила в суде: «… много «вещей» поднял на второй этаж, поэтому потолок и упал». Мне бы хотелось это опровергнуть.
В правильно построенном каркасном доме на второй этаж можно заносить «вещей» даже больше чем на первый. Почему? Представим дом на сваях. Если взять две комнаты находящиеся друг над другом, то разрешенную массу «вещей» в комнате первого этажа будет ограничивать лишь количество свай под этой комнатой умноженной на несущую способность каждой сваи. Но на втором этаже, за счет перераспределения некоторой нагрузки по каркасу, часть веса распределится на соседние сваи, а значит несущая способность возрастет. А в домах на ленточном фундаменте или УШП, разрешенная масса ограничивается лишь «прочностью деревяных перекрытий».
Мостики холода
Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.
На написание данной статьи меня натолкнули свои наблюдения, но окончательную «точку» в таком решении принял после увиденного строящегося каркасника из сухой 45*195мм доски.
Каркас дома из строганой сухой доски 200мм.(вид спереди)
Свиду каркас выглядит неплохо, и для человека, не понимающего в строительстве таких домов, можно бы сказать что на «отлично». Дом строится без укосин, по американской технологии строительства. Думал, что вместо укосин будет использоваться OSB снаружи. Но после общения с хозяином (оказалось это он сам себе строит) выяснилось, что он его будет обшивать ЦСП под покраску. Как говорится «хозяин барин». Мне бы хотелось обратить внимание, на то, что человек, построивший уже не один дом (с его слов в Москве и Санкт-Петербурге), и делающий «дом для себя» совершает такие нелепые ошибки, видимо просто ему на них никто никогда не указывал.
Каркас дома из строганой сухой доски 200мм.(вид сбоку)
Хозяин будущего дома решил не скупиться и потратил не малые деньги как на фундамент, так и на стройматериалы, и наверное хотел сделать дом очень теплым. Поэтому решил использовать для строительства каркасного дома сухую строганою доску 45*195мм (это правильно, весь мир строит из сухой доски). Утепление стен будет даже не 200 мм, а 250 мм (будет еще перекрестное утепление с наружи). Таких домов с такой толщиной стен построено в России можно сказать «единицы». Повторюсь, видно, что данные «строители» построили уже не один дом, так как запилы и крепления во всем доме сделаны довольно профессионально.
Ровные запилы без зазоров.
Но как мне кажется, они только ставили каркасы, а вот внутренней отделкой и утеплением они все же не занимались, или «не включали голову», так что по поводу «мостиков холода» и расстояния между стойками они вообще не беспокоятся или просто не понимают для чего это нужно. Мне же наоборот приходилось думать «что да как» и представлять пути проникновения и выхода из дома холода-тепла и как этому помешать.
Что первое мне бросилось в глаза, это сдвоенные и местами даже строенные стойки. Да, это правильно, хуже не будет, но «строители» не удосужились между ними проложить джут. Уже сейчас есть зазоры, а со временем (в будущем)они только увеличатся. Так что этот мостик холода даже сейчас не возможно убрать. Перекрестное утепление, которое если и будет качественным (в чем сомневаюсь), всего 50 мм, можно сказать это почти ничего.
Тройная стойка с зазором без джута между ними.
Между обвязками не нижней, не верхней джут вообще не прокладывают.
Нижняя обвязка: джут не проложен.
Думать, что перекрестное утеление перекроет зазор между обвязками наивно. Брусок будет набиваться на нижнюю обвязочную доску. Стык между утеплителем и бруском будет находиться как раз напротив зазоров 1-й и 2-й обвязки, мостик холода почти не перекроется, и холодный воздух спокойно будет проникать в дом. Значит в этом зазоре будет образовываться конденсат в значительном колличестве, что приведет к преждевременному гниению обвязочных досок и образованию плесени.
Верхняя обвязка: джут не проложен.
Стыки обвязок как нижней так и верхней так же без джута.
Стыки обвязки без джута.
Между фундаментом, рубероидом и обвязочной доской есть зазоры-щели которые тоже никак не позаботились убрать. Сейчас эти зазоры даже не запенить при всем желании. В таком доме желательно чтобы был теплый пол, который именно в таком случае должен быть уложен хотя бы до второй нижней обвязочной доски.
Видимый зазор между фундаментом и обвязкой.
Хотя вряд ли, так как растояние от нижней обвязки до подоконника сейчас уже составляет 86 см, а если он будет придерживаться стандрта 90 см, то «теплый пол» должен быть уложен до первой обвязочной доски.
Замер высоты до подоконника
Если так, то расстояние под стяжку теплого пола составляет всего 3-4 см, этого расстояния конечно мало. Так что быстрее всего пол не будет телым. Получается в этом случае холод беспрепятственно сможет подойти к внутреннему отопляемому помещению и полу как под первой, так между первой и второй обвязочными досками. Вследствие чего бесмысленные потери тепла и снова конденсат и грибок.
Замер высоты от нижней обвязки до подоконника.
Между некоторыми стойками каркаса и обвязкой присутствуют зазоры до 3мм. Их желательно было бы пропенить, но хозяин и тут не стал заморачиваться. Так же наверное посчитал, что перекрестное утепление 50 мм все перекроет и решит все проблемы.
Зазор между стойкой каркаса и обвязкой 3мм.
А вот если бы этот дом дом снаружи обшивался МДВП (изоплат 25 мм - равносилен толщине 90 см дерева, белтермо или другие аналоги), который плотно прилегает к каркасу, то в этом случае уже частично перекрываются мостики холода между: обвязками верхней и нижней, стыками обвязок, стойками каркаса и обвязками, сдвоенными (строенными) стойками. Остался бы лишь один мостик холода между фундаментом, рубероидом и обвязочной доской.
Изоплат(2,5см равносилен толщине 90 см дерева) плотно прилегает к каркасу, перекрывает весе «мостики холода», даже которые не усранены джутом или пеной.
Растояние между стойками меня также привело в недоумение… Уже у нижнего основания стоек каркаса во многих местах расстояние составляет даже не 59см, а 59,5-60 см.
Расстояние: стойка (4.5 см) плюс проем между стойками составляет 64.5 мм.
Расстояние: стойка (4.5 см) плюс проем между стойками.
Расстояние между стойками больше 59.5 мм
А на высоте около метра от основания обязки в некоторых местах между стойками намерял чуть больше 61 см. На эти мои замечания, хозяин сказал, что «есть утеплитель шириной 61 см, он все недочеты устранит». Да есть такой утеплитель Knauf (Кнауф), но даже в этом случае там где 60 см будет только слегка прижиматься к стойкам, а где 61 см и больше, то почти не будет прилегать к стойкам, и все же останутся зазоры. А вот чтобы утеплитель «нормально работал» и «не проседал с годами» в стене под своим весом, то он все же должен был быть помещен в промежуток 58 см между стойками.
Дверной проем они также занизили как минимум на 1.5 см. Обычно высота дверей с окосячкой составляет 2м 08см, поэтому проем делают 2м10 см, 2см под запенивание.
Высота дверного проема от первой обвязки (+4.5см) составит 207.5 см
И даже если предполжить, что уровень чистового пола будет от начала первой обвязки, (то есть пол 100% не теплый), то расстояние составит всего 207,5 см. На что хозяин сказал что «выпилим если понадобится». Только непонятно, что он сразу не мог высчитать нужную высоту проема, чтобы потом «не мучиться»?
Второго этажа в доме не будет, но потолочные балки также скреплены между собой без джута (так скрепляют лаги межэтажного перекрытия, где оба этажа отопляются). А в этом доме чердачное перекрытие будет холодное. Значит тепло из помещения по этим зазорам довольно спокойно будет проникать в чердачное помещение, при этом максимум какое оно встретит препятствие для выхода наружу это пароизоляционная мембрана изнутри помещения (обычно утеплитель в чердаке не накрывают ветрозащитной мембраной «А»). Но если бы утепление составило не 200мм, а 400мм или 500мм, а лучше как делают в других странах США, Канаде, Финляндии «около метра», то в этом случае данная ошибка просто не принималась бы в расчет. Но где так утепляют в России?
Будущий мостик холода в соединении потолочные балки.
И еще одна важная деталь «мостик холода», которого нет в этом доме, но есть в в двухэтажных, точнее полутораэтажных домах, где ригель сразу является затяжкой, потолочной балкой или балкой перекрытия 2-го этажа.
Вид соединения ригель-стропильная нога без джута, и даже обзол не удален
Это креление ригелей к стропилам не только в каркасных, но и в других видах домостроения (брусовые всех типов, бревенчатых, киричных и т.д.), где есть мансардный теплый этаж.
Отсутствие джута во всех соединениях ригель-стропильная нога, доска 50*200мм не строганная, значит максимум естественной сушки. То есть со временем еще усохнет и появятся зазоры, «мостики холода».
Именно в этой верхней части дома обычно находится самая высокая комнатная темература.
И здесь тепло из помещения по этим зазорам довольно спокойно будет проникать не только в чердачное помещение между ригелем и стропильной ногой, но и под крышу. При этом максимум, что встретит тепло для выхода наружу, это впрепятствие в виде пароизоляционной мембраны изнутри помещения и ветрозащитной мембраны на крыше. И даже утеление 400мм, 500 мм и больше в этом случае уже не поможет. Именно это и может быть основной причиной «зимой с потолка капает».
И это еще не все мосики холода которые возникают при строительстве домов, но именно в этом доме отсутствуют. Также есть соединение: маурлат-стропильная нога и половые лаги-внешняя стена как первого так и второго этажа. То есть нужно устранять с помощью джута или пены все возможные «мостики холода» там, где холод и тепло могут почти безпрепятственно войти и выйти из дома.
Каждый металический уголок, установленный между улицей (холод) и внутренним помещением (тепло) также является «мостиком холода» - чем шире, тем больше.
Мостики холода-уголки.
Вывод: Несмотря на утепление 250 мм, можно было бы сделать дом куда более теплоэфективнее даже из доски 45мм*145мм, и даже если утеплить тем же самым утеплителем на 150 мм вместо 250 мм. Но для этого нужно было сделать следущее:
- позаботиться и убрать зазор между фундаментом и обвязкой дома
2. проложить джут между обвязками и сдвоенными(строенными) стойками
3. выдержать основные растояния между стойками 58 см.
4. обшить снаружи МДВП: изоплатом-, белтермо или аналогами, но не ОSB, которая не прилегает плотно к каркасу. И даже между листами ОSB оставляют спициально технические зазоры, да и вообще то «не рекомендуется ОSB обшивать» каркасные дома.
Р.S.: Чтобы определить ваш дом относится к «дышащему-дырявому» дому или нет, рекомендую сравнить плату за отопление в зимние месяцы в своем доме с домом, находящимся в средней полосе России:
Дом топится на газе и поддерживают температуру в доме +24-25 град.С (плата за газ-без льгот) в среднем за зимние месяцы:
- 2019 год-не более 7 руб. за м.кв, или 2.4руб. за м.куб (90 м.кв-менее 600руб. в мес.)
2. 2020 год-не более 4.5 руб. за м.кв, или 1.6 руб. за м.куб (90 м.кв -менее 400руб. в мес.).
Но если вы топитесь на другом виде топлива, то сами сможете перевести и сравнить. О данном доме расскажу чуть позже, но в нем были устранены все возможные «мостики холода», которые были описаны здесь.
Источник: личный опыт.
И еще источник где можно получить дополнительную информацию (согласен с ней, но не на 100%): Что такое «мостики холода» и как не допустить их появления при строительстве дома.
Фото внутренностей дома, не вошедшие в пост.
ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем Живом журнале и в группе ВКонтакте «Каркасные дома ВО35» .
ВСЕ МОИ ПОСТЫ В ЖЖ.