Яблоки на снегу: Эль Калафате
Фотографии тут: https://www.flickr.com/photos/142063375@N08/albums/72157711772241818/with/49062164882/
То ли это от радости, что мы наконец-то уехали из Пуэрто Мадрин, но когда наш самолет пошел на посадку в аэропорту Эль Калафате, мне подумалось "Ну, теперь-то все будет отлично". В основном, конечно, потому что из окна показывали это:
И даже не проверяя как он выглядит, я сразу понял кто из них Фицрой.
Строго говоря, Эль Калафате был основной причиной, почему я вообще поехал в Аргентину. Нет, разумеется, я в нее собирался по-любому; но именно Перито Морено был тем местом, вокруг которого строился весь маршрут.
В аэропорту всех прилетевших отправили проверяться на наличие контрабандных яблок, что твоя Новая Зеландия. Честно говоря, про такие тонкости я не знал, но оказывается, в Патагонии тоже охраняют местную флору от завозных болезней, так что провозить органику нельзя. Не совсем понимаю как это работает по двум причинам: во-первых, мы прилетели из Трелеу, который номинально тоже в Патагонии; и во-вторых, а что бы было, если ехать на машине?
Потерянные 40 минут на этот процесс раздражали, но это оказалось только началом.
Да, я упоминал в рассказе о Рио де Жанейро, что ожидал от Южной Америки дикого бардака, но на практике обнаружил, наоборот, черезмерную педантичность и избыток бюрократии ни о чем. И что в Бразилии все очень строго по правилам, но очень медленно. Так вот, в Аргентине все ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно. Невыносимо медленно. Аргентинцы очень гордятся своими условными итальянскими корнями; не знаю по поводу корней, но постоянно оставалось ощущение итальянской забастовки. Обмен валюты занимает 15 минут из-за груды дурацких анкет; в очереди в магазине продавец обязан расспросить любого покупателя о здоровье его золотой рыбки; ВСЕ внутренние перелеты Аргентины опоздали на 2-3 часа...
В офисе аренты автомобиля перед нами было две семьи, и мы прождали полтора часа. Мне совершенно неподвластно...
На Санта-Круз мы выделили 5 дней, включая перелеты. Все попытки найти что-то стоящее кроме Перито Морено и Фицрой в этом районе закончились ничем (Торрес дель Пайне за сутки - это не мой профиль), а прогноз погоды рекоммендовал сразу ехать в Эль Чалтен. Мы заехали отовариться в Эль Калафате, где мое воображение поразил каркас рождественской елки, и очень быстро убедились что Эль Калафате в пятьсот миллионов раз приятней Пуэрто Мадрин.
Окрыленные этим открытием, мы съели мороженое, посмотрели на чернолицых ибисов на деревьях, купили продуктовый магазин целиком, и отправились в путь.
Виды Лаго Аргентино радовали глаз. Мы пару раз останавливались по дороге, просто посмотреть. Поскольку это уже была вторая половина дня, то солнце светило в глаза, а весь горизонт утопал в романтичной синеве.
На одной из остановок мы познакомились с серым лисенком. Он явно там поджидает проезжих туристов в надежде на колбасу.
Не знаю, специально ли так строили дорогу, но Фицрой как появился, так мы прямо в него и ехали все три часа.
Виды вполне вдохновили на подвиги, а беглый взгляд на карту показал что дорога идет мимо озера Вьедма (которое отныне будет называться только "Ведьма"), на котором тоже есть ледник.
Ледник не увидели, но покидали камушки в озеро.
Эль Чалтен оказался неожиданно большой деревней, и вполне цивилизованной на вид, но на 100% рассчитаной на туристов. Не думаю, что там есть хотя бы один не сдающийся дом. Воможно рестораны. Но тоже сомневаюсь.
Вообще, я примерялся к Торре дель Пайне как альтернативе (малореальной, на самом деле), но доволен что выбрал Эль Чалтен. Очень доходчивая навигация, достаточный выбор маршрутов, и большинство - именно такие как я люблю: требующие некоторой физической нагрузки, но не настолько длинные, чтобы их нельзя было закончить за день.
Машруты, в общем делятся на два направления: Фицрой и Торрес. Так как в предыдущий день мы смотрели на Фицрой всю дорогу, то решили пойти к Торрес, на маршрут к озеру Лагуна Торрес. Почувствовав ответственность, подъем был назначен на 7 утра (нереально рано по моим меркам).
Да, я ненормальный. Признаю. Но после 4х часов смотрения на Фицрой против солнца, я захотел на рассвете попасть на смотровую площадку около деревни, чтобы увидеть его, наконец, нормально. Раз уж все равно подъем в безбожное время.
В 7 утра ланшафт было не узнать. Для начала Фицроя не было.
Не то чтобы вообще ничего не было. Была достаточно конвенциональная равнина покрытая облаком.
На интернете попадаются рыдающие рассказы туристов, приехавших в Эль Чалтен только чтобы вообще не увидеть гор из-за тумана. Собственно, я сам так катался смотреть на гору Райнер около Сиэтла. До сих пор считаю что это макет, который муниципалитет тайком вешает с вертолетов - во всяком случае доехав до нее, предположительно, на расстояние 1,500 метров, горы так и не нашлось.
В любом случае, фотосессии не случилось.
Поход на Лагуну Торрес удовлетворил абсолютно всем, кроме одного: Торрес мы так и не увидели.
Они, наверное, существуют. Но наверняка утверждать не берусь, не видел.
Справедливости ради, даже и без Торрес оно вполне стоило усилий. Во-первых, Серро Соло - очень красивая гора с плоской верхушкой, которая честно отрабатывала свою зарплату и не сидела в тумане. Непонятно почему ее не рисуют на рекламных брошюрках.
Во-вторых, растительность. Часть пути проходит через выбеленные мертвые деревья, не знаю что с ними случилось. А в конце дорога идет через вполне волшебный лес, особенно в тумане.
Около лагуны погода особо не располагала, так что мы достаточно быстро развернулись и пошли обратно. Была идея подойти к леднику, но в таком облаке все равно ничего видно не было.
Разумеется, облака начали расходиться как только мы прошли две трети дороги обратно.
Собственно, засада такая: в Эль Чалтене горы на западе. Причем строго на западе. Что означает, что во второй половине дня они всегда будут против солнца, и фотографировать их невозможно (да и смотреть непросто). А в первую половину дня из-за смены температур они будут в тумане, который расходится, вот ровно когда солнце оказывается в глаза.
Это я сообразил уже подходя к Эль Чалтену. И отлично понимая, что сейчас меня убьют, предложил Жене вместо обеда немноооожечко пройти по маршруту Фицроя до первой смотровой площадки. Часа на три, максимум.
Да, я знал что рискую жизнью, но есть вещи, которые делать НАДО. Например добежать до смотровой площадки, потому что рассеялся туман, и быстро вернуться обратно пока не стемнело.
Результат:
Отродясь не фотографировал настолько против солнца. Надеюсь, Женю хотя бы морально удовлетворили эти невероятные позы, которые я принимал чтобы хоть как-то сделать приличные снимки.
Заодно обнаружилось что один из пиков этой гряды называется Сент-Экзюпери. Это порадовало. Собственно, не так удивительно, поскольку он где-то там и летал.
А еще, fun fact: именем Антуана Сент-Экзюпери названы сразу два аэропорта: в Лионе и в аргентинском Сан Антонио Оэсте (недалеко от полуострова Вальдез, собственно так я и узнал о его существовании), что, разумеется, стало поводом для тяжбы.
На следующее утро, поскольку делать все равно было нечего, мы решили добить Эль Чалтен и пошли на коротенький получасовой маршрут на Мирадор де лос Кондорес и Мирадор де лас Агиллас. Вот честно, лучшие виды получились именно оттуда, тем более что Фицрой минут на 15 вышел из облака.
Все что можно было сделать в Эль Чалтене мы явно сделали, и осталось только двигаться в сторону Эль Калафате, переодически останавливаясь и смотря назад.
По дороге переодически попадалось интересное. Теоретически, около Ла Леоны есть какой-то petrified forest, но в него настолько нереально попасть, что мы даже не пытались. Зато побегали за альпаками.
Остаток дня был лениво посвящен Эль Калафате.
Собственно, "эль калафате" - это такая ягода, на вид черника. На самом деле, как оказалось, подвид барбариса. Очередная местная фишечка с бесконечными настойками и вареньями.
Город вообще достаточно приятный и очень туристичный (особенно если не съезжать с главной дороги). Мы поужинали в самом пафосном ресторане города, прошлись по магазинам, купили зачем-то сумку и пошли спать.
Наконец, настал день Х - поездка в Перито Морено.
День начался пасмурно, а над Лаго Аргентино собрались инопланетные межгалактические корабли:
Наученный горьким опытом, я ожидал что ледник окажется на ремонте или что к нему не подпускают ближе 5 километров, так что мы первым делом отправились на лодочку для наиболее близкого знакомства.
Благодаря несезону проблем купить билет не оказалось; но тем не менее народу набилось немало, и все делали селфи. Немного поработав локтями, мне удалось пробиться к борту.
Вообще, погода распогодилась, и виды открывались шикарные во всех направлениях. Единственное - напрягали толпы вокруг, я все-таки индивидуалист, особенно на природе.
Вполне удовлетворенные, мы поехали дальше, рассчитывая что самое интересное на сегодня уже сделали. И тут появилось это:
Наверное, Перито Морено - это единственный национальный парк в мире, где с официального маршрута все видно намного лучше чем с условной платной лодочки.
Для начала поразил размах организации. Совершенно не аргентинский. Аккуратные мостики в три ряда с доступом для инвалидов и полным отсутствием необходимости прилагать минимальные физические усилия. Там даже есть лифт!
Теоретически предлагаются 5 маршрутов по этим мостикам, на практике - в сумме метров 500 как ни ходи.
Веселее всего, конечно, когда откалывается кусок ледника. Треск стоит знатный.
Я сделал примерно полтора миллиона фотографий. Уж больно красив этот синий лед с фоном из гор. А для разнообразия, пожалуйста, птичка:
Собственно, мы прошли все 500 метров тропинок ни в чем себе не отказывая. Но где-то часа через два, все-таки, принцип стал понятен. Можно было еще подняться на сам ледник за какие-то довольно нехилые деньги. На ледниках мы оба уже были, конкретно на этот смотрели не переставая 5 часов подряд, так что вполне довольные вернулись в Эль Калафате.
Последний кусок дня ушел на город чисто потому что делать было уже совсем нечего. Мы попали в какой-то удивительный музей национальных парков Аргентины.
Да. Мальвинские-Фолкленские острова. В Аргентине это национальная идея. Особенно радовали указатели расстояния до них в самых неожиданных местах, памятники по всей стране и вообще, общее ощущение нагнетания обстановки (кстати, не заметил чтоб аргентинцам действительно было не все равно). Я, в принципе, про Фолклендскую войну слышал, но в детали не вдавался, хотя сам факт войны между Британией и Аргентиной поражал воображение. Очень интересно.
Если коротко и в моей интерпретации: в чем-то аргентинцы правы, наверное совсем-совсем по закону эти острова должны были отойти Аргентине. Зачем они нужны, да еще и исторически заселенные британцами - неясно. В любом случае, очередное проворовавшееся правительство в последний момент объявило священную Маленькую Победоносную Войну, дабы вселить патриотизм в плебс и объединиться вокруг Лидера. Все как обычно. Конец немного ожидаем, и тоже вполне традиционен. Из положительных сторон: само правительство вылетело как пробка из бутылки.
Мы еще поискали чем заняться в городе. Лаго Аргентино обещало каких-то птиц; вместо них нашлась лошадиная плата за вход на пляж. Мы пособирали одуванчики, покатались по дюнам вдоль озера, убедились что больше делать нечего, подождали 2 часа опаздавший самолет и улетели в Буэнос Айрес.
Что я могу сказать про Эль Калафате? Во-первых, именно там необязательно брать машину. Мне показалось что автобусы ходят вполне сносно между Эль Калафате, Эль Чалтеном и в нац.парком. А больше там, собственно, ничего и нет. И во-вторых: в очередной раз логистика все испортила. Именно дороги вполне хорошие, но как-то съедают неожиданно много времени. В результате из 5 дней действительно полезными были два, остальные три мы просто убивали время между полетами/переездами. Но Перито Морено - это действительно что-то уникальное, да и Фицрой прекрасен.
То ли это от радости, что мы наконец-то уехали из Пуэрто Мадрин, но когда наш самолет пошел на посадку в аэропорту Эль Калафате, мне подумалось "Ну, теперь-то все будет отлично". В основном, конечно, потому что из окна показывали это:
И даже не проверяя как он выглядит, я сразу понял кто из них Фицрой.
Строго говоря, Эль Калафате был основной причиной, почему я вообще поехал в Аргентину. Нет, разумеется, я в нее собирался по-любому; но именно Перито Морено был тем местом, вокруг которого строился весь маршрут.
В аэропорту всех прилетевших отправили проверяться на наличие контрабандных яблок, что твоя Новая Зеландия. Честно говоря, про такие тонкости я не знал, но оказывается, в Патагонии тоже охраняют местную флору от завозных болезней, так что провозить органику нельзя. Не совсем понимаю как это работает по двум причинам: во-первых, мы прилетели из Трелеу, который номинально тоже в Патагонии; и во-вторых, а что бы было, если ехать на машине?
Потерянные 40 минут на этот процесс раздражали, но это оказалось только началом.
Да, я упоминал в рассказе о Рио де Жанейро, что ожидал от Южной Америки дикого бардака, но на практике обнаружил, наоборот, черезмерную педантичность и избыток бюрократии ни о чем. И что в Бразилии все очень строго по правилам, но очень медленно. Так вот, в Аргентине все ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно. Невыносимо медленно. Аргентинцы очень гордятся своими условными итальянскими корнями; не знаю по поводу корней, но постоянно оставалось ощущение итальянской забастовки. Обмен валюты занимает 15 минут из-за груды дурацких анкет; в очереди в магазине продавец обязан расспросить любого покупателя о здоровье его золотой рыбки; ВСЕ внутренние перелеты Аргентины опоздали на 2-3 часа...
В офисе аренты автомобиля перед нами было две семьи, и мы прождали полтора часа. Мне совершенно неподвластно...
На Санта-Круз мы выделили 5 дней, включая перелеты. Все попытки найти что-то стоящее кроме Перито Морено и Фицрой в этом районе закончились ничем (Торрес дель Пайне за сутки - это не мой профиль), а прогноз погоды рекоммендовал сразу ехать в Эль Чалтен. Мы заехали отовариться в Эль Калафате, где мое воображение поразил каркас рождественской елки, и очень быстро убедились что Эль Калафате в пятьсот миллионов раз приятней Пуэрто Мадрин.
Окрыленные этим открытием, мы съели мороженое, посмотрели на чернолицых ибисов на деревьях, купили продуктовый магазин целиком, и отправились в путь.
Виды Лаго Аргентино радовали глаз. Мы пару раз останавливались по дороге, просто посмотреть. Поскольку это уже была вторая половина дня, то солнце светило в глаза, а весь горизонт утопал в романтичной синеве.
На одной из остановок мы познакомились с серым лисенком. Он явно там поджидает проезжих туристов в надежде на колбасу.
Не знаю, специально ли так строили дорогу, но Фицрой как появился, так мы прямо в него и ехали все три часа.
Виды вполне вдохновили на подвиги, а беглый взгляд на карту показал что дорога идет мимо озера Вьедма (которое отныне будет называться только "Ведьма"), на котором тоже есть ледник.
Ледник не увидели, но покидали камушки в озеро.
Эль Чалтен оказался неожиданно большой деревней, и вполне цивилизованной на вид, но на 100% рассчитаной на туристов. Не думаю, что там есть хотя бы один не сдающийся дом. Воможно рестораны. Но тоже сомневаюсь.
Вообще, я примерялся к Торре дель Пайне как альтернативе (малореальной, на самом деле), но доволен что выбрал Эль Чалтен. Очень доходчивая навигация, достаточный выбор маршрутов, и большинство - именно такие как я люблю: требующие некоторой физической нагрузки, но не настолько длинные, чтобы их нельзя было закончить за день.
Машруты, в общем делятся на два направления: Фицрой и Торрес. Так как в предыдущий день мы смотрели на Фицрой всю дорогу, то решили пойти к Торрес, на маршрут к озеру Лагуна Торрес. Почувствовав ответственность, подъем был назначен на 7 утра (нереально рано по моим меркам).
Да, я ненормальный. Признаю. Но после 4х часов смотрения на Фицрой против солнца, я захотел на рассвете попасть на смотровую площадку около деревни, чтобы увидеть его, наконец, нормально. Раз уж все равно подъем в безбожное время.
В 7 утра ланшафт было не узнать. Для начала Фицроя не было.
Не то чтобы вообще ничего не было. Была достаточно конвенциональная равнина покрытая облаком.
На интернете попадаются рыдающие рассказы туристов, приехавших в Эль Чалтен только чтобы вообще не увидеть гор из-за тумана. Собственно, я сам так катался смотреть на гору Райнер около Сиэтла. До сих пор считаю что это макет, который муниципалитет тайком вешает с вертолетов - во всяком случае доехав до нее, предположительно, на расстояние 1,500 метров, горы так и не нашлось.
В любом случае, фотосессии не случилось.
Поход на Лагуну Торрес удовлетворил абсолютно всем, кроме одного: Торрес мы так и не увидели.
Они, наверное, существуют. Но наверняка утверждать не берусь, не видел.
Справедливости ради, даже и без Торрес оно вполне стоило усилий. Во-первых, Серро Соло - очень красивая гора с плоской верхушкой, которая честно отрабатывала свою зарплату и не сидела в тумане. Непонятно почему ее не рисуют на рекламных брошюрках.
Во-вторых, растительность. Часть пути проходит через выбеленные мертвые деревья, не знаю что с ними случилось. А в конце дорога идет через вполне волшебный лес, особенно в тумане.
Около лагуны погода особо не располагала, так что мы достаточно быстро развернулись и пошли обратно. Была идея подойти к леднику, но в таком облаке все равно ничего видно не было.
Разумеется, облака начали расходиться как только мы прошли две трети дороги обратно.
Собственно, засада такая: в Эль Чалтене горы на западе. Причем строго на западе. Что означает, что во второй половине дня они всегда будут против солнца, и фотографировать их невозможно (да и смотреть непросто). А в первую половину дня из-за смены температур они будут в тумане, который расходится, вот ровно когда солнце оказывается в глаза.
Это я сообразил уже подходя к Эль Чалтену. И отлично понимая, что сейчас меня убьют, предложил Жене вместо обеда немноооожечко пройти по маршруту Фицроя до первой смотровой площадки. Часа на три, максимум.
Да, я знал что рискую жизнью, но есть вещи, которые делать НАДО. Например добежать до смотровой площадки, потому что рассеялся туман, и быстро вернуться обратно пока не стемнело.
Результат:
Отродясь не фотографировал настолько против солнца. Надеюсь, Женю хотя бы морально удовлетворили эти невероятные позы, которые я принимал чтобы хоть как-то сделать приличные снимки.
Заодно обнаружилось что один из пиков этой гряды называется Сент-Экзюпери. Это порадовало. Собственно, не так удивительно, поскольку он где-то там и летал.
А еще, fun fact: именем Антуана Сент-Экзюпери названы сразу два аэропорта: в Лионе и в аргентинском Сан Антонио Оэсте (недалеко от полуострова Вальдез, собственно так я и узнал о его существовании), что, разумеется, стало поводом для тяжбы.
На следующее утро, поскольку делать все равно было нечего, мы решили добить Эль Чалтен и пошли на коротенький получасовой маршрут на Мирадор де лос Кондорес и Мирадор де лас Агиллас. Вот честно, лучшие виды получились именно оттуда, тем более что Фицрой минут на 15 вышел из облака.
Все что можно было сделать в Эль Чалтене мы явно сделали, и осталось только двигаться в сторону Эль Калафате, переодически останавливаясь и смотря назад.
По дороге переодически попадалось интересное. Теоретически, около Ла Леоны есть какой-то petrified forest, но в него настолько нереально попасть, что мы даже не пытались. Зато побегали за альпаками.
Остаток дня был лениво посвящен Эль Калафате.
Собственно, "эль калафате" - это такая ягода, на вид черника. На самом деле, как оказалось, подвид барбариса. Очередная местная фишечка с бесконечными настойками и вареньями.
Город вообще достаточно приятный и очень туристичный (особенно если не съезжать с главной дороги). Мы поужинали в самом пафосном ресторане города, прошлись по магазинам, купили зачем-то сумку и пошли спать.
Наконец, настал день Х - поездка в Перито Морено.
День начался пасмурно, а над Лаго Аргентино собрались инопланетные межгалактические корабли:
Наученный горьким опытом, я ожидал что ледник окажется на ремонте или что к нему не подпускают ближе 5 километров, так что мы первым делом отправились на лодочку для наиболее близкого знакомства.
Благодаря несезону проблем купить билет не оказалось; но тем не менее народу набилось немало, и все делали селфи. Немного поработав локтями, мне удалось пробиться к борту.
Вообще, погода распогодилась, и виды открывались шикарные во всех направлениях. Единственное - напрягали толпы вокруг, я все-таки индивидуалист, особенно на природе.
Вполне удовлетворенные, мы поехали дальше, рассчитывая что самое интересное на сегодня уже сделали. И тут появилось это:
Наверное, Перито Морено - это единственный национальный парк в мире, где с официального маршрута все видно намного лучше чем с условной платной лодочки.
Для начала поразил размах организации. Совершенно не аргентинский. Аккуратные мостики в три ряда с доступом для инвалидов и полным отсутствием необходимости прилагать минимальные физические усилия. Там даже есть лифт!
Теоретически предлагаются 5 маршрутов по этим мостикам, на практике - в сумме метров 500 как ни ходи.
Веселее всего, конечно, когда откалывается кусок ледника. Треск стоит знатный.
Я сделал примерно полтора миллиона фотографий. Уж больно красив этот синий лед с фоном из гор. А для разнообразия, пожалуйста, птичка:
Собственно, мы прошли все 500 метров тропинок ни в чем себе не отказывая. Но где-то часа через два, все-таки, принцип стал понятен. Можно было еще подняться на сам ледник за какие-то довольно нехилые деньги. На ледниках мы оба уже были, конкретно на этот смотрели не переставая 5 часов подряд, так что вполне довольные вернулись в Эль Калафате.
Последний кусок дня ушел на город чисто потому что делать было уже совсем нечего. Мы попали в какой-то удивительный музей национальных парков Аргентины.
Да. Мальвинские-Фолкленские острова. В Аргентине это национальная идея. Особенно радовали указатели расстояния до них в самых неожиданных местах, памятники по всей стране и вообще, общее ощущение нагнетания обстановки (кстати, не заметил чтоб аргентинцам действительно было не все равно). Я, в принципе, про Фолклендскую войну слышал, но в детали не вдавался, хотя сам факт войны между Британией и Аргентиной поражал воображение. Очень интересно.
Если коротко и в моей интерпретации: в чем-то аргентинцы правы, наверное совсем-совсем по закону эти острова должны были отойти Аргентине. Зачем они нужны, да еще и исторически заселенные британцами - неясно. В любом случае, очередное проворовавшееся правительство в последний момент объявило священную Маленькую Победоносную Войну, дабы вселить патриотизм в плебс и объединиться вокруг Лидера. Все как обычно. Конец немного ожидаем, и тоже вполне традиционен. Из положительных сторон: само правительство вылетело как пробка из бутылки.
Мы еще поискали чем заняться в городе. Лаго Аргентино обещало каких-то птиц; вместо них нашлась лошадиная плата за вход на пляж. Мы пособирали одуванчики, покатались по дюнам вдоль озера, убедились что больше делать нечего, подождали 2 часа опаздавший самолет и улетели в Буэнос Айрес.
Что я могу сказать про Эль Калафате? Во-первых, именно там необязательно брать машину. Мне показалось что автобусы ходят вполне сносно между Эль Калафате, Эль Чалтеном и в нац.парком. А больше там, собственно, ничего и нет. И во-вторых: в очередной раз логистика все испортила. Именно дороги вполне хорошие, но как-то съедают неожиданно много времени. В результате из 5 дней действительно полезными были два, остальные три мы просто убивали время между полетами/переездами. Но Перито Морено - это действительно что-то уникальное, да и Фицрой прекрасен.