Как мы строили навес на даче у Евгения Иваныча (c)
Поскольку строительная эпопея в целом закончена, и началась эксплуатация, расскажу, как мы строили сарай.
Условиями постройки была реализация проекта за вменяемый срок и адекватные деньги силами двух чайников в условиях невозможности подъезда какой-либо техники крупнее тачки к стройплощадке.
По этой причине выбор пал на сборную конструкцию ЛСТК вот по этому проекту.
Поскольку старый сарай стоял тупо на грунте, а нормальная постройка требует а) ровной поверхности и б) некого поднятия над землей, необходимо было сделать фундамент.
По причинам см. выше выбор пал на "столбчатый" фундамент - 14 блоков ФБС 4.2.2, поставленных на попа и врытых на разную глубину для придания основанию горизонтальности. На расчет несущей способности грунта было покладено, поскольку а) грунт песчаный, грунтовые воды низко; б) предыдущий сарай стоял, особенно не уехав, почти 70 лет. Нормативов несущей способности бетонного блока сейчас не найду, но расчеты мне в свое время дали то ли двойной, то ли тройной запас по прочности (учитывая вес каркаса 252 кг, обшивка ~ 200 кг, содержимое ~ 1 тонна, снег ~ 2.5 тонны)
Столбчатый фундамент:
Вокруг столбов в ямки засыпали цемент и залили водой - т.н. цементное молочко, оно даже схвалилось.
Далее для обвязки использовался стальной швеллер 8П - по всему периметру и три поперечины. По причине неумения использовать сварочный аппарат швеллер посажен на болтовое соединение при помощи уголков. Далее, по традиционной методе, обработан автомобильным антикоррозийным грунтом Body, а поверх - горячим пушсалом.
Начало обвязки:
На обвязку поставлен собранный каркас. На швеллер под каркас и на грунт под постройкой положен рубероид - для исключения гальванической пары и зарастания соответственно. Каркас прикреплен через швеллер к блокам самораспирающимися анкерами через шайбу, плюс болтами к самому швеллеру.
Далее каркас обшивается (в нашем случае - профлистом). Окно мы пока зашили вместе с остальной стеной, будем думать на эту тему на будущий год. Крышу покрыли металлочерепицей, все углы зашили карнизными планками.
Пол: вниз положили 10 лагов из доски типа 100*20 (что было в закромах родины), покрашенной "Пинотексом", которые концами и серединой лежат на швеллере. Сверху настелили тоже покрашенную "Пинотексом" фанеру 10 мм.
Дверь: коробка из обрезков лагов, прикрученная саморезами к каркасу и скрепленная стальным уголком. Верх дверного проема зашили, ибо нафиг нужна дверь 900 х 2100 мм, высоту сделали примерно 190 см.
Саму дверь колотили по месту, на Z-образном каркасе. Первая доска - неэпическая строганная сосна, даже дождь не впитывающая, толщиной сантиметра 4 - в нее напрямую и крутили петли, коих 3 шт. Далее дверь набиралась по месту из обрезков лагов, вся конструкция опять же покрашена "Пинотексом".
Мелкий козырек над дверью и порог сделали из остатков карнизных планок.
Что получилось в итоге:
Задел на следующий год:
- Залить ступеньку
- Провести электричество
- Натянуть конденсатник
- Обшить фанерой изнутри
- Придумать окно
- Сколотить "сеновал"
- Поставить второе строение =)
Чего мы не учли:
- Ширина элементов каркаса ЛСТК - 6 см, удобнее было бы брать швеллер 10П\У
- Профлист нужно покупать строго из одной партии - цвет-то по боку, а вот волна на какие-то доли мм не совпадает
- Диагонали мерить нужно не только по низу, но и по верху конструкции =) У нас идеальный прямоугольник внизу оказался немножко параллелограммом сверху
- Металлочерепицу стоит класть только при условии наличия обрешетки с шагом, соответствующим ее марке
- Если уж брать металлочерепицу, то максимального размера - у нас 1170х1190 мм была обусловлена размерами багажника - получились лишние швы и проклепка листов, что ни фига не соответствует нормам укладки - пришлось промазывать все клепки и частично саморезы битумной мастикой
- В принципе, не страшно, но на будущее фанеру для пола брать толщиной не менее 12 мм
Условиями постройки была реализация проекта за вменяемый срок и адекватные деньги силами двух чайников в условиях невозможности подъезда какой-либо техники крупнее тачки к стройплощадке.
По этой причине выбор пал на сборную конструкцию ЛСТК вот по этому проекту.
Поскольку старый сарай стоял тупо на грунте, а нормальная постройка требует а) ровной поверхности и б) некого поднятия над землей, необходимо было сделать фундамент.
По причинам см. выше выбор пал на "столбчатый" фундамент - 14 блоков ФБС 4.2.2, поставленных на попа и врытых на разную глубину для придания основанию горизонтальности. На расчет несущей способности грунта было покладено, поскольку а) грунт песчаный, грунтовые воды низко; б) предыдущий сарай стоял, особенно не уехав, почти 70 лет. Нормативов несущей способности бетонного блока сейчас не найду, но расчеты мне в свое время дали то ли двойной, то ли тройной запас по прочности (учитывая вес каркаса 252 кг, обшивка ~ 200 кг, содержимое ~ 1 тонна, снег ~ 2.5 тонны)
Столбчатый фундамент:
Вокруг столбов в ямки засыпали цемент и залили водой - т.н. цементное молочко, оно даже схвалилось.
Далее для обвязки использовался стальной швеллер 8П - по всему периметру и три поперечины. По причине неумения использовать сварочный аппарат швеллер посажен на болтовое соединение при помощи уголков. Далее, по традиционной методе, обработан автомобильным антикоррозийным грунтом Body, а поверх - горячим пушсалом.
Начало обвязки:
На обвязку поставлен собранный каркас. На швеллер под каркас и на грунт под постройкой положен рубероид - для исключения гальванической пары и зарастания соответственно. Каркас прикреплен через швеллер к блокам самораспирающимися анкерами через шайбу, плюс болтами к самому швеллеру.
Далее каркас обшивается (в нашем случае - профлистом). Окно мы пока зашили вместе с остальной стеной, будем думать на эту тему на будущий год. Крышу покрыли металлочерепицей, все углы зашили карнизными планками.
Пол: вниз положили 10 лагов из доски типа 100*20 (что было в закромах родины), покрашенной "Пинотексом", которые концами и серединой лежат на швеллере. Сверху настелили тоже покрашенную "Пинотексом" фанеру 10 мм.
Дверь: коробка из обрезков лагов, прикрученная саморезами к каркасу и скрепленная стальным уголком. Верх дверного проема зашили, ибо нафиг нужна дверь 900 х 2100 мм, высоту сделали примерно 190 см.
Саму дверь колотили по месту, на Z-образном каркасе. Первая доска - неэпическая строганная сосна, даже дождь не впитывающая, толщиной сантиметра 4 - в нее напрямую и крутили петли, коих 3 шт. Далее дверь набиралась по месту из обрезков лагов, вся конструкция опять же покрашена "Пинотексом".
Мелкий козырек над дверью и порог сделали из остатков карнизных планок.
Что получилось в итоге:
Задел на следующий год:
- Залить ступеньку
- Провести электричество
- Натянуть конденсатник
- Обшить фанерой изнутри
- Придумать окно
- Сколотить "сеновал"
- Поставить второе строение =)
Чего мы не учли:
- Ширина элементов каркаса ЛСТК - 6 см, удобнее было бы брать швеллер 10П\У
- Профлист нужно покупать строго из одной партии - цвет-то по боку, а вот волна на какие-то доли мм не совпадает
- Диагонали мерить нужно не только по низу, но и по верху конструкции =) У нас идеальный прямоугольник внизу оказался немножко параллелограммом сверху
- Металлочерепицу стоит класть только при условии наличия обрешетки с шагом, соответствующим ее марке
- Если уж брать металлочерепицу, то максимального размера - у нас 1170х1190 мм была обусловлена размерами багажника - получились лишние швы и проклепка листов, что ни фига не соответствует нормам укладки - пришлось промазывать все клепки и частично саморезы битумной мастикой
- В принципе, не страшно, но на будущее фанеру для пола брать толщиной не менее 12 мм