Особенное в 2016 (Индия. 2)
Движение на дорогах Индии очень особенное. Это хаос, работающий по своим законам, и шум как неотъемлемая составляющая хаоса.
Я вышла из делийского аэропорта и заказала такси в будке, стоящей как раз напротив выхода. Предпочтительнее пользоваться pre-paid такси, то есть оплачивать поездку сразу во избежание непоняток по прибытию на место. Через 5 минут езды я поняла, что у любого, впервые попавшего в такой трафик водителя из «упорядоченной» страны, был бы если не инфаркт, то просто паника. Каким образом всё это двигалось, обгоняя друг друга, фа-факая, фа-фа-фа-кая, как гроздья людей и вещей, облепивших моторикшу, не падали под колеса автобусов и легковых машин при резком торможении, одному Богу известно.
До города ехали три часа в жутчайшей пробке. Потом долго искали guest house “Yes, please”. Оказалось, что улочка, ведущая к нему, была настолько узкой, что туда никак не подъехать даже рикше. Выгрузилась я на торговой улице, которую называют Пахар Гандж. Меня встретил один из администраторов - Панкеш. Выйдя из такси, я стала озираться, куда бы наступить, как-то мусорно было под ногами, да еще и мокровато.J. Перепрыгивая с одного относительно чистого места на другое, дошли до гостиницы. По индийским стандартам гостиница нормальная, но по среднестатистическим - несколько удивительная. Зайдя в номер, у меня создалось впечатление, что я в предбаннике туалета J. Ребята-администраторы были приветливыми, мои знакомые давно с ними сотрудничают, поэтому с точки зрения безопасности и др. было всё нормально.
На следующий день меня догнал знакомый, и мы пошли с ним смотреть город. Нам посоветовали, прежде всего, посмотреть Акшардхам, индуистский храмовый комплекс, который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Добрались до метро. Вокруг - море черных голов. Судя по метро, число мужчин превосходит число женщин раз в 25.
На вход в метро - 2 отдельные очереди. Как правило, короткая - женская, и длиииииинная - мужская. Толпа женщин около входа топчется на месте в ожидании «своих» мужчин. КАЖДОГО, входящего в метро, тщательно осматривают, равно как и его вещи. В Индии очереди почти всегда разделены на женскую и мужскую. И женские очереди, как правило, везде короче. По сравнению с Россией. На вокзалах за билетами на поезд в женской очереди разрешено стоять старикам. Но они зачастую более сварливые и скандальные, чем женщины J.
Вход в Акшардхам бесплатный. Но чтобы туда попасть, нужно выстоять в огромной очереди и сдать все свои вещи, оставив только бутылку с водой. Фотографировать Акшардхам нельзя, поэтому фотка не моя. Русские - и в Африке русские. Все индусы стоят чинно, мирно в длинно-змеистой очереди. Вдруг слышу сзади крик соотечественников Вы русские? Можно к вам, а то мы опаздываем! И, не дождавшись ответа, руссо туристо начали перелезать к нам через стойки, разделяющие очередь J. Храм грандиозный, его стоит посмотреть обязательно!
На следующий день мы поехали догонять нашу группу в центральную Индию. Индийские поезда - это отдельная песня. Голубые вагоны. Войдя в поезд, я поняла, что попала в пепелац, покрашенный голубой краской J.
На окнах - три слоя: крупная решетка, помельче и мутненькое стекло. Гремящие потолочные вентиляторы.
Однако! В каждом купе есть 3 розетки. Правда они не всегда работают. И что меня поразило - входная дверь в вагоне на ходу открыта. Я представила русских детишек в поезде, и у меня волосы дыбом. Они легко могли бы выпасть наружу, потому что обычно бегают по всему вагону. Но индийские дети приучены не отходить от родителей. Очень часто именно папа - тот родитель, который следит за ребенком. Проводников в вагонах нет. Иногда вагон упакован так, что, кажется, в него не сможет войти даже самый худой человек. Однако на каждой остановке в вагон садятся продавцы с огромными корзинами в руках или на голове. Как им удается проскальзывать с ними через плотную людскую стену, просто загадка, но они это делают! Индусы не разговаривают тихо, будь то день или ночь. У них нет понятия, что народ спит.
Мы ездили дружной толпой в 19 человек, и все эти поездные трудности переносились довольно легко, за исключением того времени, когда я болела, и от запахов еды и приправ просто выворачивало. До сих пор для меня нет хуже запаха, чем свежепорезанный лук J.
Еще поезда в Индии беспрецедентно опаздывают. Иногда мы часами ждали своего поезда.
Я возвращалась в Дели, и наш экспресс-поезд опоздал на 12 часов. Хорошо, что мой самолет вылетал на следующий день.
Я вышла из делийского аэропорта и заказала такси в будке, стоящей как раз напротив выхода. Предпочтительнее пользоваться pre-paid такси, то есть оплачивать поездку сразу во избежание непоняток по прибытию на место. Через 5 минут езды я поняла, что у любого, впервые попавшего в такой трафик водителя из «упорядоченной» страны, был бы если не инфаркт, то просто паника. Каким образом всё это двигалось, обгоняя друг друга, фа-факая, фа-фа-фа-кая, как гроздья людей и вещей, облепивших моторикшу, не падали под колеса автобусов и легковых машин при резком торможении, одному Богу известно.
До города ехали три часа в жутчайшей пробке. Потом долго искали guest house “Yes, please”. Оказалось, что улочка, ведущая к нему, была настолько узкой, что туда никак не подъехать даже рикше. Выгрузилась я на торговой улице, которую называют Пахар Гандж. Меня встретил один из администраторов - Панкеш. Выйдя из такси, я стала озираться, куда бы наступить, как-то мусорно было под ногами, да еще и мокровато.J. Перепрыгивая с одного относительно чистого места на другое, дошли до гостиницы. По индийским стандартам гостиница нормальная, но по среднестатистическим - несколько удивительная. Зайдя в номер, у меня создалось впечатление, что я в предбаннике туалета J. Ребята-администраторы были приветливыми, мои знакомые давно с ними сотрудничают, поэтому с точки зрения безопасности и др. было всё нормально.
На следующий день меня догнал знакомый, и мы пошли с ним смотреть город. Нам посоветовали, прежде всего, посмотреть Акшардхам, индуистский храмовый комплекс, который вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Добрались до метро. Вокруг - море черных голов. Судя по метро, число мужчин превосходит число женщин раз в 25.
На вход в метро - 2 отдельные очереди. Как правило, короткая - женская, и длиииииинная - мужская. Толпа женщин около входа топчется на месте в ожидании «своих» мужчин. КАЖДОГО, входящего в метро, тщательно осматривают, равно как и его вещи. В Индии очереди почти всегда разделены на женскую и мужскую. И женские очереди, как правило, везде короче. По сравнению с Россией. На вокзалах за билетами на поезд в женской очереди разрешено стоять старикам. Но они зачастую более сварливые и скандальные, чем женщины J.
Вход в Акшардхам бесплатный. Но чтобы туда попасть, нужно выстоять в огромной очереди и сдать все свои вещи, оставив только бутылку с водой. Фотографировать Акшардхам нельзя, поэтому фотка не моя. Русские - и в Африке русские. Все индусы стоят чинно, мирно в длинно-змеистой очереди. Вдруг слышу сзади крик соотечественников Вы русские? Можно к вам, а то мы опаздываем! И, не дождавшись ответа, руссо туристо начали перелезать к нам через стойки, разделяющие очередь J. Храм грандиозный, его стоит посмотреть обязательно!
На следующий день мы поехали догонять нашу группу в центральную Индию. Индийские поезда - это отдельная песня. Голубые вагоны. Войдя в поезд, я поняла, что попала в пепелац, покрашенный голубой краской J.
На окнах - три слоя: крупная решетка, помельче и мутненькое стекло. Гремящие потолочные вентиляторы.
Однако! В каждом купе есть 3 розетки. Правда они не всегда работают. И что меня поразило - входная дверь в вагоне на ходу открыта. Я представила русских детишек в поезде, и у меня волосы дыбом. Они легко могли бы выпасть наружу, потому что обычно бегают по всему вагону. Но индийские дети приучены не отходить от родителей. Очень часто именно папа - тот родитель, который следит за ребенком. Проводников в вагонах нет. Иногда вагон упакован так, что, кажется, в него не сможет войти даже самый худой человек. Однако на каждой остановке в вагон садятся продавцы с огромными корзинами в руках или на голове. Как им удается проскальзывать с ними через плотную людскую стену, просто загадка, но они это делают! Индусы не разговаривают тихо, будь то день или ночь. У них нет понятия, что народ спит.
Мы ездили дружной толпой в 19 человек, и все эти поездные трудности переносились довольно легко, за исключением того времени, когда я болела, и от запахов еды и приправ просто выворачивало. До сих пор для меня нет хуже запаха, чем свежепорезанный лук J.
Еще поезда в Индии беспрецедентно опаздывают. Иногда мы часами ждали своего поезда.
Я возвращалась в Дели, и наш экспресс-поезд опоздал на 12 часов. Хорошо, что мой самолет вылетал на следующий день.