Подземный капельный полив на приусадебном участке
Я очень стараюсь жить по принципу "что исповедую, то и проповедую". И если уж я много, много, много раз убеждаю всех о том что нет в мире лучшего метода полива растений, чем подземный капельный полив, так вы можете не сомневаться что и сам я именно его и применяю, в том числе на своем приусадебном участке.
Однако, дома трактор с укладчиками капельной трубки никак не загонишь, да и разводку делать традиционного типа нереально (на клумбах то, как правило, цветочки сажаем не со стандартными междурядьями а кружочками да завитушками ) а значит для монтажа такого полива в этом случае есть свои маленькие хитрости.
Впрочем, ничего особо сложного тут нет.
Первым делом нужно выбрать расстояние между капельными трубками. Мы не будем ориентировать свои цветочки под трубку и потому нужно сразу рассчитывать на сплошную промочку.
Впрочем, на деле "сплошной" она будет на глубине корневой системы, поверхность нам переувлажнять как правило, незачем (технология "невидимого полива" абсолютно применима и здесь.
В зависимости от типа почвы по механическому составу и содержания гумуса расстояние это может сильно варьировать. И В промышленных проектах конечно же мы это точно рассчитываем на основе специальных анализов почвы. Но дома можно просто сделать "с запасом"
Пользуясь такой вот например, табличкой:
Повторюсь, эти расстояния указаны с весьма солидным "запасом", профессиональному пользователя для проекта на нескольго га конечно же лучше сделать анализ почвы в надежной лаборатории и получить точные рассчеты такого расстояния (а оно зависит не только от двух этих показателей). Ведь правильный выбор дизайна системы полива не только существенно снижает стоимость, но и улучшает качество увлажнения, предупреждая проблемы с аэрацией.
После выбора расстояния между трубками - выбираем саму трубку.
По толщине стенки трубка для поздемного полива должна быть не менее чем 16 милс (ведь раскапывать каждый раз для ремонта повреждений проволочником будет слишком хлопотно). Но надежнее всего купить трубку 24 или даже 36 милс. Такие толстые трубки даже медведка не прогрызет.
Кроме того на этой трубке дожны стоять правильные капельницы. В поле нередко для подземки используются чуть ли не все существующие в мире можели капельниц, включая самые простые - некомпенсированные "lin" , но в поле то каждая клетка подземки снабжена воздушными клапанами. Дома же устанавливать кучу таких клапанов хлопотно и некрасиво, так что лучше выбрать для монтажа подземной системы капельницу Assif , каждая из которых имеет специальый клапан, перекрывающий ее при выключении полива, что препятствует "обратному всасу", а знаичт защитит капельницу от засорения на много десятков лет.
Потом проводим разметку участка, натягиваем веревки и по ним царапаем канавки для выкопки трашеек под трубку.
Такие траншейки должны быть узкими и глубокими, выкапывать их обычными лопатами невыгодно - слишком много кубов почвы придется перековырять.
Я для этого использовал маленькую садовую лопатку, продающуюся в каждом хозмаге, только перенасадил ее с короткой рукоятки на длинный держак.
Такая лопаточка позволяет выкопать траншейки шириной всего 12-15 см и глубиной 20-25 см. Глубже в данном случае просто не нужно. Клумба - не поле, которое затаптывается тракторами, так что даже при желании проводить ежегодную перекопку нам вполне будет достаточно использовать вилы 15 - сантиметровой длины, безопасные для спрятанной в почве трубки. То же самое касается и выкопки корневищ и луковиц (впрочем в особо важных случаях можно просто включить полив не надолго, чтобы по полоскам влаги точно определить где лежит наша трубка и провести глубокую выкопку аккуратно, без повреждений)
На небольших клумбах нет смысла делать разводящие трубопроводы с фиттингами и прочими традиционными для поля аксессуарами. Для клумбы до 50 кв м я использую одну трубку в единую линию, изгибая ее волнами. (Если клумба 100 кв м то при подключении по центру и установке тройничка можно точно также обойтись укладкой волнами, но уже на два крыла)
Главное тут - не допускать резких перегибов. Каждый поворот должен быть плавным, максимальный радиус загиба должен быть не круче чем у обруча "хула-хуп". И это для трубки с толщиной стенки 24 -36 милс. Если вы используете трубку 16 милс, то тогда на поворотах лучше ставить спациальные пластмассовые "уголки" и повороты делать уже под прямыми углами.
Уложив трубку на дно траншеи ее нужно пришпилить проволочными скобками (особенно в районах всех попоротов), чтобы при закопке она не сместилась. Только не слишком плотно ставьте скобки, чтобы не передавить трубку
Теперь закапываем?
Нет пока что..
На дальнем конце каждой трубки ставим краник
Этот краник мы полуприсыплем почвой и будем открывать не реже чем раз в 2-3 полива, для промывки системы.
Аналогичные краники мы ставим и у начала каждого поливного блока, чтобы по необходимости октрывать и закрывать полив на них:
Все тройники, соединители, уголки и краники ставятся на ершовых соединениях. Трубку чуть-чуть разогреваем (не увлекайтесь только, достаточно буквально чтобы она стала ощутимо теплой но не горячей) и натягиваем на ершики краника или тройника. Можно при желании зафиксировать хомутиком, но в принципе, это перестраховка - остывая, трубка плотно и надежно обхватит ершик и все будет надежно и герметично.
И все?
Почти все.
У самого начала всей системы полива - на основном кране, подающем воду на участок, надо установить простенький фильтр, лучше всего дисковый, поскольку его легче промывать чем сетчатый (для огорода достаточно полдюймового - за 10 долларов). Что касается узла фертигации - решайте сами. Лично я ставить не стал. Не так часто я подкармливаю свои цветочки а когда это нужно, можно просто полить рствором удобрений вокруг растения или по линии капельных трубок и включить полив.
Но можно и сделать фертигационный узел.
Поскольку в домашних условиях сложно обеспечить перепад давления для работы инжектора, то самое простое решения для дома - тройник с отводком и переходником по обычный ранцевый опрыскиватель, Заливаете в ранцевый опрыскиватель концентрат удобрения, накачиваете до давления в пару атмосфер и подсоединяете к вашей системе полива (в которой давление обычно намного ниже одной атмосферы).
Кстати о давлении.
Дома нередко с этим есть проблемы. И это еще один аргумент в пользу Assif или иных видов компенсированных капельниц, ведь только компенсированные капельницы гарантируют равномерность водовылива даже придавлении всего 0,2 атмосферы, для некомпенсированных нужно как минимум 0,7 атм
Закончив с монтажом, включите полив на все клетки (до закопки) и проверьте - нет ли течей. Мало ли...
Может брак какой то в трубке, может соединение какое то вы кривовато поставили, может зацепили трубку чем то острым...
Если течи есть - выключите полив и отремонтируйте.
И только после этого - закапывайте и пользуйтесь много, много лет.
Как видите, все несложно в изготовлении и фантастически удобно в эксплаутации. Даже при ручном управлении несложно отркыть краник на три часа и обечпечить равномерный качестчвенный полив всего участка. Ничто не мешает пропалывать сорняки, поверхность почвы на залита до состояния непроходимости, не нужно рыхлить после каждого полива почву (ведь того переуплотнения как при поливе дождеванием тут не происходит).
Почти ничего не торчит на повержности ( и не уродует клумбы), воду не сдувает ветром на дорожки.
Я, кстати точно так же все сделал и на своих альпийских горках - спиралью уложил трубки под почвой между камней.
Рекомендую!