Крымская эпопея. Алушта (часть2)
Очень хорошо, только я не знаю, как мне теперь найти башню крепости Алустон. В народе ее называют «генуэзской крепостью», да и сама улица ранее называлась «Генуэзской», а сейчас она носит имя «15 апреля» - это дата освобождения Алушты от фашистов. Знать-то я это знаю, а вот как туда добраться, не представляю. Вон стоят и беседуют какие-то дядьки, надо
Ашага-Куле
спросить у них, тем более, что один из них одет в комбинезон работника городских коммунальных служб, значит местный. Мужчина в комбинезоне не только показал мне дорогу, но и вызвался меня провести. По дороге он осторожно поинтересовался, а зачем мне, собственно, нужна Круглая башня. Узнав, что я очень любопытствующая туристка, он просиял, оживился и предложил показать мне еще одну башню. Вот так мы познакомились с Михаилом, жителем Алушты, любителем истории, интересным начитанным собеседником и просто милейшим человеком, любящим свой город. Первой мы осмотрели Ашага-Куле, что на татарском языке значит «нижняя башня», в обиходе ее еще называют «Круглой». Как она называлась в древние времена, не известно, поэтому с 19 века используют поздние, татарские названия. К башне мы подходим с лицевой стороны. Она довольно высокая, метра 4-5 в высоту. К кладке прикреплена охранительная бляха, сообщающая, что это - башня 6-го века, памятник архитектуры, охраняющийся законом. Обойти башню вокруг невозможно - вплотную к ней пристроены частные дома и заборы. Михаил ведет меня к следующей башне - Орта-Куле, или «Средней башне». Добравшись до
Орта-Куле
нее, я понимаю, что без моего провожатого я никогда бы не нашла эту башню - она находится прямо во дворе татарского дома, с улицы она не заметна; чтобы увидеть эту постройку нужно пройти через калитку между тесно стоящими домами. Внутренний дворик, примыкающий к клиновидной башне, очень узкий, фотографии приходится делать, задрав голову, а в спину мне не очень дружелюбно смотрят хозяева дома, сидящие на ступенях наружной лестницы.
Теперь мы возвращаемся к круглой башне, только теперь Михаил ведет меня в обход, чтобы можно было осмотреть тыльную сторону постройки. Здесь отчетливо видно, насколько
Раскопки на территории бывшей крепости
толстыми была кладка башни, можно видеть остатки кладки крепостной стены, примыкающей к башне. В глубину внутренний объем башни уходит метра на три узким колодцем. Сейчас он засыпан мусором и камнями, а ранее был, видимо, еще глубже. Где-то между домами затерялись следы еще одной башни, Рогатой или Чатал-Куле, но тратить на нее время мы не будем - от шестигранной башни теперь почти ничего не осталось. Зато Михаил показывает мне довольно большой раскоп на месте исследований, начатых лат двадцать назад. Я о них прочитала уже позже, когда приехала домой. Тогда планов было множество - консервация руин, постройка защитного павильона, организация музея; да только планам этим, похоже, так и не суждено воплотиться в жизнь. Неприкаянный раскоп зияет в стороне от дороги, покрываясь пылью и песком, а его все плотнее обступают новостройки. Совсем рядом строят огромный и, на мой взгляд, довольно уродливый отель, который Михаил насмешливо называет «Кубик-Рубика». «Хозяин, когда землю под строительство «выбивал», обещал, что здание будут строить в псевдоисторическом, византийском стиле, чтобы не нарушать облик города, а вон, видите, что вышло...» - с горечью говорит он. Я тем временем ношусь вокруг раскопа, фотографируя его с разных точек. По очертанию фундамент напоминает остатки трехнефной базилики. Похоже, это те раскопки, макет которых я позже видела в Алуштинском музее - остатки христианского храма и некрополя. Мой добрый провожатый показывает мне дом, где жила археологическая экспедиция, до сих пор на воротах сохранилась табличка. Может, археологи не ушли совсем, может, они будут продолжать свою работу? Надеюсь...
Недалеко от раскопа с другой стороны дороги виднеется мечеть. Это Юхары-Джами, мечеть 19 века, памятник архитектуры местного значения. Ранее она выглядела несколько иначе,
Мечеть Юхары-Джами
говорят, стены изнутри были покрыты узорным орнаментом и деревянной резьбой. В период депортации татар здесь сделали детский спортивный клуб. Вернули мечеть мусульманам только в 1996 году. Сейчас угадать в постройке старинное здание сложно - ее недавно отремонтировали и построили новый минарет.
Вид на город с площадки неподалеку от мечети
А мы с Михаилом идем дальше. Он выводит меня ближе к парку, к вилле «Голубка». Я читала о ней ранее и сама планировала найти эту достопримечательность, Михаил облегчил мою задачу. Здание это построено в 1827г страховым обществом. В 1893 году его перекупил отставной царский
Вилла "Голубка"
"Голубка" на старом фото
генерал Голубов. Он несколько переоборудовал дом, приспособив его под 18-комнатную дачу. Знаменитым этот домик из диорита и ракушечника стал, благодаря короткой записи 10 октября 1894 года в дневнике цесаревича Николая, будущего царя Николая Второго: "В 9 1/2 отправились в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя из Симферополя подъехала моя ненаглядная Аликс … Сели завтракать в доме отставного генерала Голубова". Голубов так и остался в истории без инициалов. Как не силилась я найти о нем информацию в Интернете, так и не нашла. Более знаменит ГолубЕв из Профессорского уголка; ГолубОв же, похоже, так и останется для потомков человеком-дачей, человеком-коротким-приютом, человеком-фамилией. Ники и
Алиса Гессенская и цесаревич Николай после помолвки. 1894г
Аликс же встречались здесь далеко не впервые, как я думала вначале. Первая встреча состоялась еще в 1884 году, когда 12-летняя Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, любимая внучка королевы Виктории, посетила Россию вместе со своей сестрой Эллой. Элла, впоследствии Елизавета Фёдоровна, выходила замуж за Великого Князя Сергея Александровича, дядю цесаревича Николая, впоследствии убитого террористами в
Сестра Алисы Элла (Елизавета) и ее супруг Сергей Александрович Романов
1905 году при помощи бомбы. Еще тогда юная Алиса понравилась Николаю, и через пять лет он попросил у отца благословения на брак, но по какой-то причине получил отказ. Может, молод еще был? Николаю на тот момент был 21 год, а Алисе - 17. Влюбленные долго переписывались и только еще через пять лет, в 1894 году поженились. Перед этим и состоялась их долгожданная встреча в Алуште. Царствующий на тот момент Александр Третий внезапно тяжело заболел и находился при смерти в Ливадии. Он был здоровым человеком огромного роста, но в 1888г получил травму спины при крушении царского поезда - Александр несколько минут удерживал рухнувшую крышу вагона, помогая выбраться жене и детям, и надорвался. С этим врачи связывают развившийся вскоре у царя нефрит. В 1894 году он сильно простудился, и его застарелая болезнь обострилась. На фоне пневмонии у Александра развилась почечная недостаточность, его тело чудовищно распухло от отеков (у Валентина Саввовича Пикуля была своя версия его болезни, он считал, что Александр умирал от алкоголизма. Я подтверждения этой информации не нашла, да и не очень-то искала). Цесаревич и его невеста спешно направились в Крым, чтобы получить перед смертью царя его благословение. На пути в Ливадию они и встретились, позавтракав на даче Голубева. Они успели получить отцовское благословение, а 20 октября Александр Третий умер, на трон взошел Николай. Остальные невеселые события, думаю, вам известны (не ждите от меня, впрочем, восторгов, умилений и скорбных вздохов - к фигуре последнего российского самодержца и его супруге мое личное отношение крайне скептическое). В этом доме произошло еще несколько событий - в 1918 году здесь в подвале содержались, а после были
Вход в Алуштинский исторический музей
расстреляны члены первого советского правительства в Крыму, захваченные в плен белогвардейцами, а в 1945г по пути на Ялтинскую конференцию здесь ненадолго останавливался Сталин. Теперь тут находится городская библиотека. Здание, стоящее в тени старых деревьев, довольно симпатичное и пребывает оно в отменном состоянии. Следующая достопримечательность, которую мы
Охрана
успели посетить, это Алуштинский исторический музей. И здесь меня выручило присутствие Михаила: рабочий день в музее закончился, служительницы собирались закрывать его, но, едва завидев Михаила, по всей видимости, их доброго знакомого, расплылись в улыбке и пустили нас последними. Мне было неловко задерживать милых женщин, поэтому экскурсию по музею мы проделали галопом. Я летала
Экспозиция
по небольшим залам, то и дело щелкая затвором фотоаппарата. Музей маленький, но интересный. Основу экспозиции составляют археологические находки, сделанные в этой местности с начала 19 века. Только покидая музей, я обратила внимание на двух сонных кошек, сидящих на старинных чугунных пушках, выставленных у входа в музей. Пушистые зверюшки совершенно спокойно сидели рядышком, сложив лапки и щурясь в сторону заходящего солнца. Вот такие мохнатые охранницы. Здание музея под красной черепицей тоже очень миленькое, но деревья, его окружающие, слишком сильно разрослись,
Символический камень, подаренный жителями острова Капри, побратима Алушты
полностью скрывая своими кронами двухэтажный домик, поэтому сделать хорошие фотографии не получилось. Михаил провел меня парком, показав памятник Горькому, покрытый тусклой краской дикого болотного цвета; потом мы вышли на знакомую мне набережную как раз возле знаменитой алуштинской колоннады. Когда-то на ней было написано: «Трудящиеся СССР имеют право на отдых», сейчас надпись убрали, теперь это просто красивая архитектурная безделица. Здесь, как всегда людно: отдыхающие, торговцы,
"Болотный" Горький
детвора, фотографы с обезьянами крутятся вокруг ресторанов и лотков с сувенирами. А вот и фонтан «Мальчик с рыбиной». Его можно видеть еще на старых фото начала 20 века, как и стоящий рядом ресторан «Поплавок».
Старое фото
Михаил проводил меня на троллейбусную остановку. Тут мы расстались: он поехал домой, а я - к себе в санаторий, где меня уже ждал сынуля.
Спасибо Вам еще раз, мой добрый гид!
Ашага-Куле
спросить у них, тем более, что один из них одет в комбинезон работника городских коммунальных служб, значит местный. Мужчина в комбинезоне не только показал мне дорогу, но и вызвался меня провести. По дороге он осторожно поинтересовался, а зачем мне, собственно, нужна Круглая башня. Узнав, что я очень любопытствующая туристка, он просиял, оживился и предложил показать мне еще одну башню. Вот так мы познакомились с Михаилом, жителем Алушты, любителем истории, интересным начитанным собеседником и просто милейшим человеком, любящим свой город. Первой мы осмотрели Ашага-Куле, что на татарском языке значит «нижняя башня», в обиходе ее еще называют «Круглой». Как она называлась в древние времена, не известно, поэтому с 19 века используют поздние, татарские названия. К башне мы подходим с лицевой стороны. Она довольно высокая, метра 4-5 в высоту. К кладке прикреплена охранительная бляха, сообщающая, что это - башня 6-го века, памятник архитектуры, охраняющийся законом. Обойти башню вокруг невозможно - вплотную к ней пристроены частные дома и заборы. Михаил ведет меня к следующей башне - Орта-Куле, или «Средней башне». Добравшись до
Орта-Куле
нее, я понимаю, что без моего провожатого я никогда бы не нашла эту башню - она находится прямо во дворе татарского дома, с улицы она не заметна; чтобы увидеть эту постройку нужно пройти через калитку между тесно стоящими домами. Внутренний дворик, примыкающий к клиновидной башне, очень узкий, фотографии приходится делать, задрав голову, а в спину мне не очень дружелюбно смотрят хозяева дома, сидящие на ступенях наружной лестницы.
Теперь мы возвращаемся к круглой башне, только теперь Михаил ведет меня в обход, чтобы можно было осмотреть тыльную сторону постройки. Здесь отчетливо видно, насколько
Раскопки на территории бывшей крепости
толстыми была кладка башни, можно видеть остатки кладки крепостной стены, примыкающей к башне. В глубину внутренний объем башни уходит метра на три узким колодцем. Сейчас он засыпан мусором и камнями, а ранее был, видимо, еще глубже. Где-то между домами затерялись следы еще одной башни, Рогатой или Чатал-Куле, но тратить на нее время мы не будем - от шестигранной башни теперь почти ничего не осталось. Зато Михаил показывает мне довольно большой раскоп на месте исследований, начатых лат двадцать назад. Я о них прочитала уже позже, когда приехала домой. Тогда планов было множество - консервация руин, постройка защитного павильона, организация музея; да только планам этим, похоже, так и не суждено воплотиться в жизнь. Неприкаянный раскоп зияет в стороне от дороги, покрываясь пылью и песком, а его все плотнее обступают новостройки. Совсем рядом строят огромный и, на мой взгляд, довольно уродливый отель, который Михаил насмешливо называет «Кубик-Рубика». «Хозяин, когда землю под строительство «выбивал», обещал, что здание будут строить в псевдоисторическом, византийском стиле, чтобы не нарушать облик города, а вон, видите, что вышло...» - с горечью говорит он. Я тем временем ношусь вокруг раскопа, фотографируя его с разных точек. По очертанию фундамент напоминает остатки трехнефной базилики. Похоже, это те раскопки, макет которых я позже видела в Алуштинском музее - остатки христианского храма и некрополя. Мой добрый провожатый показывает мне дом, где жила археологическая экспедиция, до сих пор на воротах сохранилась табличка. Может, археологи не ушли совсем, может, они будут продолжать свою работу? Надеюсь...
Недалеко от раскопа с другой стороны дороги виднеется мечеть. Это Юхары-Джами, мечеть 19 века, памятник архитектуры местного значения. Ранее она выглядела несколько иначе,
Мечеть Юхары-Джами
говорят, стены изнутри были покрыты узорным орнаментом и деревянной резьбой. В период депортации татар здесь сделали детский спортивный клуб. Вернули мечеть мусульманам только в 1996 году. Сейчас угадать в постройке старинное здание сложно - ее недавно отремонтировали и построили новый минарет.
Вид на город с площадки неподалеку от мечети
А мы с Михаилом идем дальше. Он выводит меня ближе к парку, к вилле «Голубка». Я читала о ней ранее и сама планировала найти эту достопримечательность, Михаил облегчил мою задачу. Здание это построено в 1827г страховым обществом. В 1893 году его перекупил отставной царский
Вилла "Голубка"
"Голубка" на старом фото
генерал Голубов. Он несколько переоборудовал дом, приспособив его под 18-комнатную дачу. Знаменитым этот домик из диорита и ракушечника стал, благодаря короткой записи 10 октября 1894 года в дневнике цесаревича Николая, будущего царя Николая Второго: "В 9 1/2 отправились в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя из Симферополя подъехала моя ненаглядная Аликс … Сели завтракать в доме отставного генерала Голубова". Голубов так и остался в истории без инициалов. Как не силилась я найти о нем информацию в Интернете, так и не нашла. Более знаменит ГолубЕв из Профессорского уголка; ГолубОв же, похоже, так и останется для потомков человеком-дачей, человеком-коротким-приютом, человеком-фамилией. Ники и
Алиса Гессенская и цесаревич Николай после помолвки. 1894г
Аликс же встречались здесь далеко не впервые, как я думала вначале. Первая встреча состоялась еще в 1884 году, когда 12-летняя Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, любимая внучка королевы Виктории, посетила Россию вместе со своей сестрой Эллой. Элла, впоследствии Елизавета Фёдоровна, выходила замуж за Великого Князя Сергея Александровича, дядю цесаревича Николая, впоследствии убитого террористами в
Сестра Алисы Элла (Елизавета) и ее супруг Сергей Александрович Романов
1905 году при помощи бомбы. Еще тогда юная Алиса понравилась Николаю, и через пять лет он попросил у отца благословения на брак, но по какой-то причине получил отказ. Может, молод еще был? Николаю на тот момент был 21 год, а Алисе - 17. Влюбленные долго переписывались и только еще через пять лет, в 1894 году поженились. Перед этим и состоялась их долгожданная встреча в Алуште. Царствующий на тот момент Александр Третий внезапно тяжело заболел и находился при смерти в Ливадии. Он был здоровым человеком огромного роста, но в 1888г получил травму спины при крушении царского поезда - Александр несколько минут удерживал рухнувшую крышу вагона, помогая выбраться жене и детям, и надорвался. С этим врачи связывают развившийся вскоре у царя нефрит. В 1894 году он сильно простудился, и его застарелая болезнь обострилась. На фоне пневмонии у Александра развилась почечная недостаточность, его тело чудовищно распухло от отеков (у Валентина Саввовича Пикуля была своя версия его болезни, он считал, что Александр умирал от алкоголизма. Я подтверждения этой информации не нашла, да и не очень-то искала). Цесаревич и его невеста спешно направились в Крым, чтобы получить перед смертью царя его благословение. На пути в Ливадию они и встретились, позавтракав на даче Голубева. Они успели получить отцовское благословение, а 20 октября Александр Третий умер, на трон взошел Николай. Остальные невеселые события, думаю, вам известны (не ждите от меня, впрочем, восторгов, умилений и скорбных вздохов - к фигуре последнего российского самодержца и его супруге мое личное отношение крайне скептическое). В этом доме произошло еще несколько событий - в 1918 году здесь в подвале содержались, а после были
Вход в Алуштинский исторический музей
расстреляны члены первого советского правительства в Крыму, захваченные в плен белогвардейцами, а в 1945г по пути на Ялтинскую конференцию здесь ненадолго останавливался Сталин. Теперь тут находится городская библиотека. Здание, стоящее в тени старых деревьев, довольно симпатичное и пребывает оно в отменном состоянии. Следующая достопримечательность, которую мы
Охрана
успели посетить, это Алуштинский исторический музей. И здесь меня выручило присутствие Михаила: рабочий день в музее закончился, служительницы собирались закрывать его, но, едва завидев Михаила, по всей видимости, их доброго знакомого, расплылись в улыбке и пустили нас последними. Мне было неловко задерживать милых женщин, поэтому экскурсию по музею мы проделали галопом. Я летала
Экспозиция
по небольшим залам, то и дело щелкая затвором фотоаппарата. Музей маленький, но интересный. Основу экспозиции составляют археологические находки, сделанные в этой местности с начала 19 века. Только покидая музей, я обратила внимание на двух сонных кошек, сидящих на старинных чугунных пушках, выставленных у входа в музей. Пушистые зверюшки совершенно спокойно сидели рядышком, сложив лапки и щурясь в сторону заходящего солнца. Вот такие мохнатые охранницы. Здание музея под красной черепицей тоже очень миленькое, но деревья, его окружающие, слишком сильно разрослись,
Символический камень, подаренный жителями острова Капри, побратима Алушты
полностью скрывая своими кронами двухэтажный домик, поэтому сделать хорошие фотографии не получилось. Михаил провел меня парком, показав памятник Горькому, покрытый тусклой краской дикого болотного цвета; потом мы вышли на знакомую мне набережную как раз возле знаменитой алуштинской колоннады. Когда-то на ней было написано: «Трудящиеся СССР имеют право на отдых», сейчас надпись убрали, теперь это просто красивая архитектурная безделица. Здесь, как всегда людно: отдыхающие, торговцы,
"Болотный" Горький
детвора, фотографы с обезьянами крутятся вокруг ресторанов и лотков с сувенирами. А вот и фонтан «Мальчик с рыбиной». Его можно видеть еще на старых фото начала 20 века, как и стоящий рядом ресторан «Поплавок».
Старое фото
Михаил проводил меня на троллейбусную остановку. Тут мы расстались: он поехал домой, а я - к себе в санаторий, где меня уже ждал сынуля.
Спасибо Вам еще раз, мой добрый гид!