Another brick in the wall
#стена #пирог_стены #газосиликат #газик #каменная_вата
давно ничего я не писал по-стройке: свой дом я построил и особой нужды ковыряться в теме не стало, однако остались знания и понимание процессов. с удивлением обнаружил, что не смотря на то, что физические процессы очень простые многие не понимают что происходит.
по-пробую еще раз разобрать все процессы и дать рецепт хорошей стены - достаточно теплой и долговечной, хоть и имеющей недостатки.
первое, что надо понимать, что в стене работают термодинамические процессы. вернее их вклад основной.
иллюстрация главного эффекта выглядит просто: дышали когда нибудь на холодное стекло? стекло стекло сразу покрывается капельками влаги, если температура стекла отрицательная, то стекло покроется тоненькой корочкой льда.
что произошло.
дело в том что в воздухе находятся разные газы, например водяной пар. кроме того в теплом воздухе пара может быть больше чем в холодном. человек выдыхает достаточно теплый воздух с довольно большим содержанием пара. попадая на холодное стекло воздух охлаждается и «лишняя» влага осаждается на стекле. т.е. при такой температуре столько воды в воздухе растворить нельзя. если стекло достаточно холодное, вода замерзнет.
обычно говорят о точке россы. упрошено эта та температура при которой содержащийся в воздухе пар начинает выпадать в виде влаги.
т.е. понятно откуда в воздухе вода.
далее срабатывает еще один простой физический эффект. вода при замерзании расширяется. при чем сила которую оказывает расширяющиеся вода очень большая.
например грунты подверженные морозному пучению с легкостью ломают фундаменты. чтобы это избежать принципе существует основных три способа: замена грунта на малопучнистый, утепление, не допускания замачивания (отвод влаги). поэтому применение всех этих способов одновременно как правило эффективно защищает постройку. но не о фундаментах речь.
возвращаеясь к нашим стенам, если стена паропроницаема и в каком-то месте температура упала ниже точки россы стена в этом месте просто намокнет. если потом еще вода и замерзнет может произойти разрушения материала стены.
из это видно условия выбора утеплителя его свойства и толщина должны быть такими, чтобы точка россы не находилась в стене.
для паропроницаемых утеплителей стены проектирует так, чтобы этой точки не было ни в несущей части стены ни в утеплителе.
для пароНЕпроницаемых утеплителей эта точка находится в утеплителе. т.е. если утеплитель паронепроницаем, просто пар не доходит до того момента когда температура позволит ему выпасть в осадок.
ну что же основная теория все. кажется немного, но дело в том что это основные процессы, есть множество других, просто их вклад значительно меньше, однако этого вполне достаточно чтобы понять как работает стена.
для описания работы стены нам придется ввести еще одно понятие паропроницаемость слоя. не материала, а слоя т.е. реальную толщину материала.
во теперь можно сформулировать простое правило для паропроницаемых стен, соблюдая которое, у вас будет хорошая стена:
паропроницаемомть слоя должна расти к улице.
причем это правило распространяться на все: штукатурка и фасадная краска это тоже слой. это же правило работает для утепления кровли.
теперь несложно написать структуру(пирог) стены. это видимо самый дешевый вариант для каменной стены.
газосиликат d-400 300 мм + вата плотностью ~100 кг/м³ 50 мм + поризованная гипсоперлитовая штукатурка 20 мм.
что у нас за экзотика на фасаде и почему. да все из наших правил. паропроницаемость слоя штукатурки должна быть меньше проницаемости слоя ваты.
т.е можно ли взять более дешевую штукатурку? да, конечно. только пароопроницаемость у неё будет скорей всего меньше и её придется наносить более тонким слоем.
пример стены из d-500
на схеме слой «три» изображает слой клея.
но ничто на Земле не проходит бесплатно. что значит тонкий слой? нужна ровная стенка т.е. вату надо приклеить и продюбелировать по-аккуратнее. вообще перед приклейкой ваты стену лучше «отшкурить» длинной теркой. за чем это надо? чтобы вывести стенку в «0». чтобы наш утеплитель лучше к ней прилегал.
перед приклейкой ваты надо понять специфику работы стены т.е. если вы клеите на паронепроницаемый клей - слой клея не должен быть сплошным, чтобы пар спокойно мог пройти через слой клея. например по контору и ляпку в центре.
исходя из наших соображений внутренняя штукатурка должна обладать прямо противоположными свойствами. наоборот не дать пару в стену «запрыгнуть». с газосиликатом внутри здания обычно используют гипсовую штукатурку.
часто от «практиков» можно слышать, что вату использовать плохо, она намокает. прикол в том, что если вата намокает, то вы накосячили с теплотехникой. если стена намокает перед ватой то вы не правильно наносили клей: паронепроницаемый клей сплошным слоем. если намокает сама вата, то вы использовали неправильную внешнюю отделку: паронепроницаемую штукатурку или краску.
ну что же у нас качественная дешевая стена. это несомненно её плюс, а есть ли недостатки? да конечно.
- самый первый недостаток что это газобетон, а газик это не большой кирпич - даже малейшие отклонения от технологи могут привести к разрушению стены.
- второй недостаток присущ всем конструкциям из газобетона: злоумышленник может попасть в ваш дом через стену просто её выпилив столярным инструментом.
- третий недостаток тоже следует из первого. нужен хороший фундамент, который не будет «гнуться», потому что газик очень не любит усилий на изгиб. из этого кстати следует, что нужно заливать армопояс в последнем ряде газобетона. при этом делать не так как это обычно рекомендуют, а с «правильным» армированием и на всю толщину блока и по всем стенам. так кстати обычно делают после каждого этажа, если этажей не один.
почему так? защиты от дурака больше, хоть и есть пространство для косяков: можно забыть про термоотсечку, или неправильно заармировать. - ну и наконец срок службы правильно смонтированного утеплителя из базальтовой ваты 40-50 лет. в 2-3 меньше чем срок службы стены при условии конечно что у вас конструкция не имеет проблем.
кроме того теплотехнический расчет выполняется для средней температуры и влажности зимой в точке постройки. т.е. не удивляйтесь, что отличная стена для дома в киевской области совершенно непригодна для дома в Новосибирске.
но вроде бы я описал основные проблемы, кому интересно можете поиграть здесь. там забиты модели для описываемой стены. просто включайте и выключайте слои.
- железобетон, ЭППС, вата - модель арпоямса
- газосиликат (d-400 или d-500) вата - модель стены
- полнотельный кипрпич, PIR или ПСБ-15 - стена для сравнения
понятно что должна быть внешняя и внутренняя штукатурка. для интереса забил дополнительный пароограничитель внутри помещения. посмотрите что будет если его включить и выключить, попробуйте поставить более низкую температуру снаружи.
почему я для сравнения выбрал такую стенку? ну есть мнение, что 1 этаж это экономичнее, что можно строить стенку в один кирпич и не нужно место под лестницу. так то оно так да только не совсем. стены в один кирпич как правило хватает: когда нет длинных пролетов, кода внутренние и внешние стены образуют «жесткую» конструкцию, когда все стены объеденные сверху армопоясом. т.е. защиты от дурака у стены в один кирпич (250мм) конечно меньше, но её можно использовать.
а на этом по теплотехнике все, всем скорейшего новоселья :)