Страна 1001 прикола, или Автостопная гонка по Ирану - часть 2
Первая часть рассказа здесь
6 октября, среда
Скальные гробницы царей. Древняя столица. Из Кельна в… Катманду. Вечерний Шираз
Со словаками мы выехали на рассвете, около шести часов утра. Пока добрались до скального комплекса Накше-Рустам, жара набрала силу. Гробницы древних персидских царей - внушительные крестообразные ниши с барельефами, высеченные в отвесных скалах - не портят даже толпы туристов и автобусы: гробницы находятся в нескольких десятках метров от земли, и подобраться к ним можно разве что с веревок. А вся суета остается внизу.
До поворота на Персиполис доехали сравнительно быстро. А вот дальше начиналась «мертвая» трасса. Сейчас в некогда могущественной столице древней Персии никто не живет, и асфальтовая дорога от трассы проложена исключительно для таксистов и туристических автобусов. Другие машины по ней не ездят.
Останавливается таксист. С шашечками. Отвечаем ему «пуль надорам» - то есть, «денег нет». К немалому нашему удивлению, он открывает дверь и приглашает подвезти. Бесплатно. В общем-то, оно понятно, на пыльной трассе клиентов найдешь не сразу, а из Персеполиса он наверняка кого-нибудь заберет. Когда происходит самостоп такси в странах Азии, я обычно настораживаюсь: часто бывают подвохи. Но здесь ничего такого не было: водитель довез нас до Персеполиса, по пути расспросив, откуда мы и почему у нас нет денег.
Подвозят в Иране охотно, и редко приходится стоять на трассе более одной минуты. Но вот базовые принципы автостопа объяснить иранцам практически невозможно, даже при знании языка. В этом мы убеждались неоднократно, беседуя и с англоговорящими, и с русскоговорящими иранцами. Проблема в понимании лежит не в области языка, а в области менталитета. Если путешествует иностранец - значит, он накопил на поездку никак не меньше, чем требуется для путешествия, и у него должны быть деньги. Возможно, не запредельные, но уж на оплату проезда точно. Тем более что общественный транспорт в Иране очень дешев. А что путешественнику, не знающему фарси, куда проще выйти на трассу с картой автодорог, чем разбираться, где находится автовокзал и куда идет вон тот автобус (на котором, разумеется, место назначения написано только на персидском), ни у кого и в мыслях нет. Более того, если путешественник заявляет, что у него нет денег - значит, с человеком случилась беда и его нужно срочно спасать: как минимум, привезти в гости, накормить, а то и дать денег на дорогу. Причем, если вам их начали предлагать (иногда далеко не копеечные суммы), приходится отказываться минимум раз десять подряд. Как минимум каждый второй иранец совершенно бесплатно сделает для вас все, что угодно, расшибется в лепешку, чтобы только помочь гостям (даже если вы этого совсем не просите), но при этом будет упорно утверждать, что это он один решил вам помочь, а вообще в Иране бесплатно никто не возит и дальше вы никуда не уедете.
Вот мы и в Персеполисе, одной из четырех столиц древней Персии. Однако, прежде чем вкушать пищу духовную, пора подумать и о хлебе насущном: дело к вечеру, а со вчерашнего дня у нас не было во тру ни крошки, кроме куска лепешки, которой нас угостили сердобольные словаки. И не столько от безденежья (еда в Иране дешева), сколько из-за того, что поесть было просто негде и некогда. Единственное место, где теоретически могли кормить - это весьма дорого выглядящий отель рядом с руинами. Направляемся туда. Просим меню. Уровень цен - средненького ресторана в центре Москвы. Скрепя сердце, просим один на двоих кебаб, надеясь, что он будет хотя бы большим. Нам называют цену еще раза в полтора больше - ресторанная наценка-с… Ну уж нет, лучше пока поголодаем - тем более, что в Персеполисе больше пары часов, кажется, делать нечего. От ночевки среди руин придется отказаться.
Заночевать здесь у нас бы и не получилось: на входе рюкзаки заставили сдать в камеру хранения. Если честно, на фоне множества античных руин, которые мне довелось увидеть, Персеполис производит удручающее впечатление. И не потому, что мало сохранилось. Сохранилось, как раз, вполне достаточно: скульптуры, барельефы, колонны с искусной резьбой - все на месте. Но древние стены закатаны в аккуратненькие глиняные коробки, везде стекла, таблички, вылизанные дорожки… Убит сам дух древности. В той же Пальмире, например, можно часами лазать по древним камням, поднимать ногами тысячелетнюю пыль и за долгое время не встретить ни единого человека (разумеется, за пределами центральной, «музейной» части). Поэтому как экскурсионный объект Персеполис, безусловно, интересен, а как место для созерцания - не очень.
И снова дорога до трассы - под палящим солнцем и без особой надежды на попутку: по отвилку на Персеполис местные практически не ездят. Вдруг слышим сзади английскую речь, явно принадлежащую европейцу.
- Привет! Вы откуда?
- Из Москвы. Путешествуем автостопом. Сейчас едем в Шираз.
- Мы тоже едем в Шираз. Если хотите, можем подвезти.
Оказалось, компания немцев из Кельна - Йенз, Питер и девушка (имени, к сожалению, не запомнил), путешествует на двух трейлерах - едут из Германии в Катманду. Иран им очень понравился - в первую очередь благодаря дружелюбию и гостеприимству людей. Больше всего они боялись поломаться в соседнем Пакистане. Путешествие, по их расчетам, должно занять, возможно, год, а, возможно, и больше.
Заходим в машину - два диванчика, плита, рукомойник, гитара… Словом, все необходимое для жизни. Сорок-пятьдесят километров - совсем крошечное расстояние (особенно по меркам людей, которые проехали их за последнее время несколько тысяч, а должны проехать еще больше), но пообщаться время было.
Пора вылезать. Наши новые знакомые еще не знают, куда поедут дальше, да и мы, признаться, тоже. Но они в Ширазе ночевать не собирались, а нам уже была жизненно необходима нормальная ночевка - с душем, пусть даже и холодным, - да и город хочется посмотреть. Поэтому здесь наши пути разошлись.
Отель Zand в Ширазе - это, конечно, не дворец в Язде, но и не палатка в городском парке. Так, нечто среднее. В меру облупленные стены, обшарпанный, хотя и прибранный номер, вентилятор на потолке вместо кондиционера - обязательный атрибут дешевых азиатских отелей. Правда, даже здесь - внутренний дворик с некоторым подобием садика. А ведь бы еще и не ели - причем со вчерашнего утра.
Иран - очень нетипичная страна для Востока. Здесь можно прошагать несколько километров по улицам в центре большого города - и не найти еды. Не подумайте, что я привередничаю и говорю о местах, где можно «поесть в культурной обстановке» или же, напротив, очень дешево. Сейчас мы были готовы на все что угодно - от сравнительно дорогого ресторана до шаурмы, съеденной в стоячем положении где-нибудь вблизи помойки. Не было вообще ничего. На всех окрестных улицах продавали… палатки. Да-да, те самые самораскладывающиеся конструкции, которые иранцы любят ставить в парках. А также различные сопутствующие товары околотуристического и околопикничного плана.
Здесь мы столкнулись с одной неприятной особенностью иранских городов. Если вы зашли в квартал, где продаются палатки - то в нем будут продаваться палатки и только они. И так практически с любым товаром. Попадались нам, правда, и более неприятные места - целые районы, где у каждого дома, в каждом магазинчике торгуют, допустим, исключительно автозапчастями. После долгих поисков удалось, наконец, найти подобие закусочной с кебабами - крошечными шампурчиками с нанизанными на них миниатюрными кусочками мяса, которых нужно брать на человека никак не менее пяти штук. Но все же голод был удовлетворен, и можно было, наконец, начать смотреть город в свое удовольствие. «Смотреть», правда, сильно сказано: мы были уже порядком вымотаны, да и время позднее. Пробежались вокруг крепости со знаменитым аналогом Пизанской падающей башни (башни там «падающие» все, просто одна - чуть сильнее остальных) и пошли спать.
7 октября, четверг
Рай в иранском исполнении. Деньгопросы и добровольные помощники. «В пустыне ночевать нельзя!»
Сад Эрам в Ширазе создавался по описаниям райского сада Эдем в Коране. Как можно создать сад по подобному описанию, представляю себе с трудом. Видимо, были высажены деревья упоминавшихся там пород. Для иранцев такое обилие зелени и воды, наверное, действительно похоже на Рай. Это и правда красиво, но ничего особенно выдающегося я там не нашел. Сады Китая и Индии многократно богаче и интереснее. Впрочем, побродить и отдохнуть приятно. Но отдохнуть нам не дали. Сначала за нами увязалась компания из трех громко и постоянно смеющихся молодых людей. При этом хихикали они непрерывно и настолько неестественно, что у меня возникло подозрение, не покурили ли они чего-нибудь не того. В конце концов нам удалось сбежать от новых знакомых и присесть в тени отдохнуть у небольшого озерца. Буквально через несколько минут нас окружила группа иранских девушек - видимо, студенток, выехавших сюда на экскурсию. Сначала нас просто разглядывали, потом пытались общаться, потом фотографировались с нами.
Погуляв еще немного по городу, стали пробираться в направлении трассы. И тут мы столкнулись с явлением, которого до этого в Иране не встречали ни разу. Это деньгопросы. Причем - несколько машин подряд, включая грузовики! Казалось бы, особого вреда от них нет: говоришь, что нет денег - и ловишь следующую машину. Но не тут-то было: они сами (!) начинают останавливать другие машины - и из них материализуются в немыслимых количествах добровольные помощники, которые наперебой начинают рассказывать, что бесплатно здесь никто не возит, а, если у нас нет денег на такси, то нам следует пойти на автовокзал, который находится там-то и там-то. Разумеется, все эти люди искренне хотели нам помочь, так как были уверены в своей правоте, и мы действительно не могли никого застопить: этому мешала собравшаяся вокруг толпа из десятка человек.
В конце концов, удалось все же сняться со злополучной позиции - но, к сожалению, на легковушке. А это означало одно: наши приключения еще не закончились.
- Поехали ко мне в гости.
- Извините, никак не можем, у нас очень мало времени.
- Я вас долго не задержу. Поехали.
- Нет, спасибо, остановите здесь. (за окном - живописнейшая пустыня и силуэт полуразрушенной крепостицы вдали, в которую очень хочется заглянуть).
- Здесь? Вечером? Вы что - здесь будете спать? Это нельзя! Это очень опасно! Я вас довезу до города.
- Нет, здесь.
- Нет, до города.
- Здесь! Очень! Просим! Здесь!
- Нет! Я повезу вас до города! Здесь опасно!
Разговор в таком ключе продолжался довольно долго, но, в конце концов, нам удалось выйти в этом прекрасном, живописном и «опасном» месте.
Солнце садится за горы быстро. Еще минут десять-пятнадцать - и его не будет. Холодает. Это была первая и единственная ночевка в Иране, где нам понадобились теплые кофты. На ужин - початок недозревшей кукурузы и несколько гранатов, подаренных нам водителями на трассе. Колышки от палатки втыкать некуда: весь грунт состоит из камней, причем довольно больших. Остается поставить ее без колышков и надеяться, что ветер не усилится еще больше.
8 октября, пятница
«Мой дом - моя крепость». Жадный таксист. «Половина мира» в руинах
На рассвете идем к крепости. До этого вдоль трасс в пустыне мы видели множество подобных сооружений, но здесь появилась, наконец, возможность рассмотреть поближе. Крошечная глинобитная крепостица с единственной башней и остатками других строений. Видимо, жизнь в пустыне была в древности настолько неспокойной, что чуть ли не каждая деревенька имела свои стены и дозорную башню.
И снова на трассу. Помня о вчерашних приключениях, стопим целенаправленно только грузовики. И действительно, на первом же быстро и без проблем доезжаем почти до Эсфахана. А дальше грузовиков нет: все ушли на объездную. Приходится снова воспользоваться легковушкой. Водитель, похоже, опять не понял, что именно нам нужно, но до въезда в город довез. А дальше - многоуровневая развязка, столь хитро построенная, что самостоятельно в ней мы решили не разбираться, а воспользоваться такси, благо осталось всего восемь километров.
- Хостел Амир Кабир. Знаете, где это? Сколько стоит?
- Да, знаю. Пятьдесят.
Дороговато, ну ладно. Поехали.
Водитель сначала пытается завезти нас в какой-то дорогой отель. Еще раз говорим, что нам нужен Амир Кабир. Долго кружит по городу, спрашивая, где это. Мне ситуация уже перестает нравиться, но, в конце концов, мы все же подъезжаем к искомому хостелу.
Начинаю расплачиваться с водителем.
- Нет! Пятьдесят - это за каждого!
- Договаривались на пятьдесят. Больше не дам.
- Нет, давай сто!
Вот и встретился первый таксист-жулик. А особо церемониться с такими (или, там более, платить столько, сколько они заломят), смысла нет никакого. Даю полтинник, еще раз объясняю, что больше не дам. Выходим из машины и идем в хостел. Этот паршивец забегает вперед нас и начинает что-то сбивчиво и громко рассказывать администратору. Излагаем администратору свою версию событий, попутно договариваясь о ночлеге. Теперь уже он весело и непринужденно посылает горе-таксиста на фарси, судя по интонациям, далеко и надолго.
Эсфахан - «Половина мира», «жемчужина Востока», «один из красивейших городов Азии…» Какими только эпитетами не награждали его путешественники… На меня же этот прославленный город произвел впечатление сложное.
Площадь Имама - единственное ухоженное и «вылизанное», даже чрезмерно, место в городе. Остальной город - включая древние мечети и дворцы - выглядит, как после недавней бомбежки. Чудом сохранившиеся фрагменты красивейших росписей, потрескавшиеся кусочки зеркал - лишь следы былого великолепия. Понятия «исторический центр» здесь нет: центр города представляет собой смесь руин, строек и современных бетонных одноэтажных домиков с небольшими вкраплениями древности - находящимися примерно в том же состоянии. Можно представить, насколько прекрасен был этот город в древности - но невозможно увидеть. Знаменитые мосты Эсфахана впечатляют, пожалуй, только ночью, в подсветке. Днем они имеют вид пыльных дамб, перегораживающих заросшую речку глубиной по щиколотку.
Впрочем, посмотреть все равно есть на что, и путешественникам, собирающимся в Иран, я обязательно рекомендую включить Эсфахан в программу. Просто не стоит ждать от него слишком многого.
9 октября. Суббота
Чучело археоптерикса. Приключения по дороге на вокзал. В Тегеран
Гуляя по городу, случайно вышли к музею естественно истории и решили его посетить, тем более что уже не очень понимали, что делать в этом городе. Музей оказался скорее запасником с открытым для посетителей входом. Коллекция в целом неплохая - начиная с отпечатков папоротников на каменном угле и заканчивая чучелами современных животных и коллекциями насекомых. Но сама форма представления! Экспонаты навалены в витринах горами, как в лавке старьевщика, по ним изредка в хаотичном порядке разбросаны поясняющие надписи, а системы в представлении нет вообще никакой: видимо, при расстановке экспонатов сотрудники руководствовались какими-то своими, одним им ведомыми эстетическими соображениями.
Внезапно наше внимание привлек один странный экспонат. Напоминающий работу на уроке труда за третий класс «собери животное сам». Зубастые челюсти (видимо, от крокодила), перья (от вороны), лапы (от какой-то более крупной птицы) - все настоящее. А существо, получившееся в результате, носит гордое имя археоптерикс. Рядом - слепок с классической окаменелости, разумеется, ничего общего с существом, собранным из челюстей крокодила и перьев вороны, не имеющий. Посмеявшись вдоволь, выходим из музея. Всем интересующимся палеонтологией я обязательно рекомендую заглянуть в музей естественной истории в Эсфахане и посмотреть на это творение. Получите массу позитивных эмоций. Впрочем, скульптуры динозавриков у входа не менее забавны.
В Тегеран мы должны были ехать уже не стопом, а ночным поездом: времени оставалось немного. А для этого нужно выбраться на вокзал, находящийся километрах в пятнадцати от центра города. Получив от администратора хостела ориентировку, как найти нужный автобус, мы двинулись в путь. По пути ищем, где бы, наконец, покурить знаменитый персидский кальян: раньше было как-то не до того, а теперь у нас образовалась пара часов, которые некуда девать. Все заведения либо закрыты вовсе из-за антиникотиновой кампании, либо переоборудованы в обычные чайные - где нет ничего, кроме чая из пакетиков в пластиковых стаканчиках. Уже рядом с остановкой автобуса находим, наконец, изображение кальяна со стрелкой вниз, в подвал.
Внизу - ощущение полулегальности: подвал с довольно обшарпанными стенами и вытертыми коврами, сурового вида солдаты сидят и сосредоточенно курят кальян. Возникло даже сомнение - а табак ли забьют в кальян в данном заведении? Оказался все же табак.
Прямой автобус до вокзала, как оказалось, не идет. Пассажир рядом с нами специально вышел из автобуса, чтобы показать нам, где останавливается следующий, и посадил в него.
Большой зал вокзала - пустой. Абсолютно. До поезда еще пара часов, а других поездов, видимо, с него не ходит. Все закрыто. Выходим из помещения вокзала на лестницу, доедаем гранаты. Ближе к отправлению поезда включили просветку, как у нас в аэропортах, начали подходить люди… Здесь у нас первый и единственный раз за все время пребываний в стране у нас проверили документы. Хотя, если бы мы не путешествовали стопом, а ездили общественным транспортом, скорее всего, проверки были бы более регулярными.
Дешевые классы иранских поездов - вполне чистые и приличные. Билет Эсфахан-Тегеран в шестиместном лежачем купе стоит около 6,5 долларов. Вода и чистое одноразовое белье входят в стоимость. Наши попутчики говорили по-английски, но, к счастью, оказались не слишком любопытными, или же сами поняли, что мы сейчас очень хотим спать. Так что, немного пообщавшись, мы улеглись и проспали до самого Тегерана.
10 октября, воскресенье
Тегеран. Национальный музей. Кошмары большого города
Казалось бы, в музей попасть просто. Нужно купить билет, сдать рюкзак в камеру хранения - и пройти. Но в Тегеранском национальном музее оказалось не все так просто. Прохожу через металлоискатель. Меня ощупывает охранник, достает телефон и говорит, что его нужно сдать в камеру хранения. Бегу вниз по лестнице, туда, где уже лежат наши рюкзаки. Потом обратно. Теперь зажигалка. Ситуация повторяется. Фотоаппарат. Скрепя сердце, приходится отдавать. Затем настала очередь авторучки, ключей и даже пачки сигарет: почему-то охранник не мог мне сказать сразу, что именно нужно сдать, а каждый раз доставал из моих карманов по одному предмету и с ним отсылал снова в камеру хранения.
Сам музей крайне интересен и посвящен лишь древнему, доисламскому периоду истории Персии. Видимо, все, что относится к более позднему времени, собрано в находящемся рядом музее Ислама. Но туда мы уже соваться не рискнули, помня суровый обыск на входе в первый музей. А порядки там, возможно, и пожестче будут…
Признаться, кроме музеев и дворца Голестан, снаружи довольно скромного здания из белого кирпича, кое-где отделанного изразцами, а внутри прекрасного, в Тегеране делать нечего. Прогулка по городу - удовольствие весьма сомнительное. Бесконечные ряды автозапчастей, люстр и прочих товаров народного потребления в сочетании с хаотичным движением, местами - отсутствием тротуаров и постоянными гудками машин. Мне этот город чем-то напомнил Дели. Но в Дели хотя бы есть значительные по площади комплексы - «резервации», такие как Кутуб-Минар, Красный форт или Сады Лоди, где можно не только спрятаться на время от городской суеты, но и увидеть массу интересного. В Тегеране нет и их: это город, из которго хочется побыстрее уехать, не важно куда. За многочасовое мотание по городу, мы не нашли даже ни единого места, где можно перекусить в сравнительно комфортных условиях. Единственное что попалось - это пара малосьедобных фастфудов. За неимением ничего другого, пришлось воспользоваться тем, что есть.
Подошел к концу последний день нашего короткого, но очень насыщенного путешествия. За восемь дней мы объехали немалую часть страны, намотав суммарно около 4000 километров - из них 3500 только автостопом. Ночевали в городских парках, дворцах, отелях-клоповниках, пустыне… Наверное, это было самое насыщенное за мою жизнь путешествие по количеству событий и приключений на единицу времени. И при этом одно из самых коротких. Иногда было тяжело - но было здорово.
6 октября, среда
Скальные гробницы царей. Древняя столица. Из Кельна в… Катманду. Вечерний Шираз
Со словаками мы выехали на рассвете, около шести часов утра. Пока добрались до скального комплекса Накше-Рустам, жара набрала силу. Гробницы древних персидских царей - внушительные крестообразные ниши с барельефами, высеченные в отвесных скалах - не портят даже толпы туристов и автобусы: гробницы находятся в нескольких десятках метров от земли, и подобраться к ним можно разве что с веревок. А вся суета остается внизу.
До поворота на Персиполис доехали сравнительно быстро. А вот дальше начиналась «мертвая» трасса. Сейчас в некогда могущественной столице древней Персии никто не живет, и асфальтовая дорога от трассы проложена исключительно для таксистов и туристических автобусов. Другие машины по ней не ездят.
Останавливается таксист. С шашечками. Отвечаем ему «пуль надорам» - то есть, «денег нет». К немалому нашему удивлению, он открывает дверь и приглашает подвезти. Бесплатно. В общем-то, оно понятно, на пыльной трассе клиентов найдешь не сразу, а из Персеполиса он наверняка кого-нибудь заберет. Когда происходит самостоп такси в странах Азии, я обычно настораживаюсь: часто бывают подвохи. Но здесь ничего такого не было: водитель довез нас до Персеполиса, по пути расспросив, откуда мы и почему у нас нет денег.
Подвозят в Иране охотно, и редко приходится стоять на трассе более одной минуты. Но вот базовые принципы автостопа объяснить иранцам практически невозможно, даже при знании языка. В этом мы убеждались неоднократно, беседуя и с англоговорящими, и с русскоговорящими иранцами. Проблема в понимании лежит не в области языка, а в области менталитета. Если путешествует иностранец - значит, он накопил на поездку никак не меньше, чем требуется для путешествия, и у него должны быть деньги. Возможно, не запредельные, но уж на оплату проезда точно. Тем более что общественный транспорт в Иране очень дешев. А что путешественнику, не знающему фарси, куда проще выйти на трассу с картой автодорог, чем разбираться, где находится автовокзал и куда идет вон тот автобус (на котором, разумеется, место назначения написано только на персидском), ни у кого и в мыслях нет. Более того, если путешественник заявляет, что у него нет денег - значит, с человеком случилась беда и его нужно срочно спасать: как минимум, привезти в гости, накормить, а то и дать денег на дорогу. Причем, если вам их начали предлагать (иногда далеко не копеечные суммы), приходится отказываться минимум раз десять подряд. Как минимум каждый второй иранец совершенно бесплатно сделает для вас все, что угодно, расшибется в лепешку, чтобы только помочь гостям (даже если вы этого совсем не просите), но при этом будет упорно утверждать, что это он один решил вам помочь, а вообще в Иране бесплатно никто не возит и дальше вы никуда не уедете.
Вот мы и в Персеполисе, одной из четырех столиц древней Персии. Однако, прежде чем вкушать пищу духовную, пора подумать и о хлебе насущном: дело к вечеру, а со вчерашнего дня у нас не было во тру ни крошки, кроме куска лепешки, которой нас угостили сердобольные словаки. И не столько от безденежья (еда в Иране дешева), сколько из-за того, что поесть было просто негде и некогда. Единственное место, где теоретически могли кормить - это весьма дорого выглядящий отель рядом с руинами. Направляемся туда. Просим меню. Уровень цен - средненького ресторана в центре Москвы. Скрепя сердце, просим один на двоих кебаб, надеясь, что он будет хотя бы большим. Нам называют цену еще раза в полтора больше - ресторанная наценка-с… Ну уж нет, лучше пока поголодаем - тем более, что в Персеполисе больше пары часов, кажется, делать нечего. От ночевки среди руин придется отказаться.
Заночевать здесь у нас бы и не получилось: на входе рюкзаки заставили сдать в камеру хранения. Если честно, на фоне множества античных руин, которые мне довелось увидеть, Персеполис производит удручающее впечатление. И не потому, что мало сохранилось. Сохранилось, как раз, вполне достаточно: скульптуры, барельефы, колонны с искусной резьбой - все на месте. Но древние стены закатаны в аккуратненькие глиняные коробки, везде стекла, таблички, вылизанные дорожки… Убит сам дух древности. В той же Пальмире, например, можно часами лазать по древним камням, поднимать ногами тысячелетнюю пыль и за долгое время не встретить ни единого человека (разумеется, за пределами центральной, «музейной» части). Поэтому как экскурсионный объект Персеполис, безусловно, интересен, а как место для созерцания - не очень.
И снова дорога до трассы - под палящим солнцем и без особой надежды на попутку: по отвилку на Персеполис местные практически не ездят. Вдруг слышим сзади английскую речь, явно принадлежащую европейцу.
- Привет! Вы откуда?
- Из Москвы. Путешествуем автостопом. Сейчас едем в Шираз.
- Мы тоже едем в Шираз. Если хотите, можем подвезти.
Оказалось, компания немцев из Кельна - Йенз, Питер и девушка (имени, к сожалению, не запомнил), путешествует на двух трейлерах - едут из Германии в Катманду. Иран им очень понравился - в первую очередь благодаря дружелюбию и гостеприимству людей. Больше всего они боялись поломаться в соседнем Пакистане. Путешествие, по их расчетам, должно занять, возможно, год, а, возможно, и больше.
Заходим в машину - два диванчика, плита, рукомойник, гитара… Словом, все необходимое для жизни. Сорок-пятьдесят километров - совсем крошечное расстояние (особенно по меркам людей, которые проехали их за последнее время несколько тысяч, а должны проехать еще больше), но пообщаться время было.
Пора вылезать. Наши новые знакомые еще не знают, куда поедут дальше, да и мы, признаться, тоже. Но они в Ширазе ночевать не собирались, а нам уже была жизненно необходима нормальная ночевка - с душем, пусть даже и холодным, - да и город хочется посмотреть. Поэтому здесь наши пути разошлись.
Отель Zand в Ширазе - это, конечно, не дворец в Язде, но и не палатка в городском парке. Так, нечто среднее. В меру облупленные стены, обшарпанный, хотя и прибранный номер, вентилятор на потолке вместо кондиционера - обязательный атрибут дешевых азиатских отелей. Правда, даже здесь - внутренний дворик с некоторым подобием садика. А ведь бы еще и не ели - причем со вчерашнего утра.
Иран - очень нетипичная страна для Востока. Здесь можно прошагать несколько километров по улицам в центре большого города - и не найти еды. Не подумайте, что я привередничаю и говорю о местах, где можно «поесть в культурной обстановке» или же, напротив, очень дешево. Сейчас мы были готовы на все что угодно - от сравнительно дорогого ресторана до шаурмы, съеденной в стоячем положении где-нибудь вблизи помойки. Не было вообще ничего. На всех окрестных улицах продавали… палатки. Да-да, те самые самораскладывающиеся конструкции, которые иранцы любят ставить в парках. А также различные сопутствующие товары околотуристического и околопикничного плана.
Здесь мы столкнулись с одной неприятной особенностью иранских городов. Если вы зашли в квартал, где продаются палатки - то в нем будут продаваться палатки и только они. И так практически с любым товаром. Попадались нам, правда, и более неприятные места - целые районы, где у каждого дома, в каждом магазинчике торгуют, допустим, исключительно автозапчастями. После долгих поисков удалось, наконец, найти подобие закусочной с кебабами - крошечными шампурчиками с нанизанными на них миниатюрными кусочками мяса, которых нужно брать на человека никак не менее пяти штук. Но все же голод был удовлетворен, и можно было, наконец, начать смотреть город в свое удовольствие. «Смотреть», правда, сильно сказано: мы были уже порядком вымотаны, да и время позднее. Пробежались вокруг крепости со знаменитым аналогом Пизанской падающей башни (башни там «падающие» все, просто одна - чуть сильнее остальных) и пошли спать.
7 октября, четверг
Рай в иранском исполнении. Деньгопросы и добровольные помощники. «В пустыне ночевать нельзя!»
Сад Эрам в Ширазе создавался по описаниям райского сада Эдем в Коране. Как можно создать сад по подобному описанию, представляю себе с трудом. Видимо, были высажены деревья упоминавшихся там пород. Для иранцев такое обилие зелени и воды, наверное, действительно похоже на Рай. Это и правда красиво, но ничего особенно выдающегося я там не нашел. Сады Китая и Индии многократно богаче и интереснее. Впрочем, побродить и отдохнуть приятно. Но отдохнуть нам не дали. Сначала за нами увязалась компания из трех громко и постоянно смеющихся молодых людей. При этом хихикали они непрерывно и настолько неестественно, что у меня возникло подозрение, не покурили ли они чего-нибудь не того. В конце концов нам удалось сбежать от новых знакомых и присесть в тени отдохнуть у небольшого озерца. Буквально через несколько минут нас окружила группа иранских девушек - видимо, студенток, выехавших сюда на экскурсию. Сначала нас просто разглядывали, потом пытались общаться, потом фотографировались с нами.
Погуляв еще немного по городу, стали пробираться в направлении трассы. И тут мы столкнулись с явлением, которого до этого в Иране не встречали ни разу. Это деньгопросы. Причем - несколько машин подряд, включая грузовики! Казалось бы, особого вреда от них нет: говоришь, что нет денег - и ловишь следующую машину. Но не тут-то было: они сами (!) начинают останавливать другие машины - и из них материализуются в немыслимых количествах добровольные помощники, которые наперебой начинают рассказывать, что бесплатно здесь никто не возит, а, если у нас нет денег на такси, то нам следует пойти на автовокзал, который находится там-то и там-то. Разумеется, все эти люди искренне хотели нам помочь, так как были уверены в своей правоте, и мы действительно не могли никого застопить: этому мешала собравшаяся вокруг толпа из десятка человек.
В конце концов, удалось все же сняться со злополучной позиции - но, к сожалению, на легковушке. А это означало одно: наши приключения еще не закончились.
- Поехали ко мне в гости.
- Извините, никак не можем, у нас очень мало времени.
- Я вас долго не задержу. Поехали.
- Нет, спасибо, остановите здесь. (за окном - живописнейшая пустыня и силуэт полуразрушенной крепостицы вдали, в которую очень хочется заглянуть).
- Здесь? Вечером? Вы что - здесь будете спать? Это нельзя! Это очень опасно! Я вас довезу до города.
- Нет, здесь.
- Нет, до города.
- Здесь! Очень! Просим! Здесь!
- Нет! Я повезу вас до города! Здесь опасно!
Разговор в таком ключе продолжался довольно долго, но, в конце концов, нам удалось выйти в этом прекрасном, живописном и «опасном» месте.
Солнце садится за горы быстро. Еще минут десять-пятнадцать - и его не будет. Холодает. Это была первая и единственная ночевка в Иране, где нам понадобились теплые кофты. На ужин - початок недозревшей кукурузы и несколько гранатов, подаренных нам водителями на трассе. Колышки от палатки втыкать некуда: весь грунт состоит из камней, причем довольно больших. Остается поставить ее без колышков и надеяться, что ветер не усилится еще больше.
8 октября, пятница
«Мой дом - моя крепость». Жадный таксист. «Половина мира» в руинах
На рассвете идем к крепости. До этого вдоль трасс в пустыне мы видели множество подобных сооружений, но здесь появилась, наконец, возможность рассмотреть поближе. Крошечная глинобитная крепостица с единственной башней и остатками других строений. Видимо, жизнь в пустыне была в древности настолько неспокойной, что чуть ли не каждая деревенька имела свои стены и дозорную башню.
И снова на трассу. Помня о вчерашних приключениях, стопим целенаправленно только грузовики. И действительно, на первом же быстро и без проблем доезжаем почти до Эсфахана. А дальше грузовиков нет: все ушли на объездную. Приходится снова воспользоваться легковушкой. Водитель, похоже, опять не понял, что именно нам нужно, но до въезда в город довез. А дальше - многоуровневая развязка, столь хитро построенная, что самостоятельно в ней мы решили не разбираться, а воспользоваться такси, благо осталось всего восемь километров.
- Хостел Амир Кабир. Знаете, где это? Сколько стоит?
- Да, знаю. Пятьдесят.
Дороговато, ну ладно. Поехали.
Водитель сначала пытается завезти нас в какой-то дорогой отель. Еще раз говорим, что нам нужен Амир Кабир. Долго кружит по городу, спрашивая, где это. Мне ситуация уже перестает нравиться, но, в конце концов, мы все же подъезжаем к искомому хостелу.
Начинаю расплачиваться с водителем.
- Нет! Пятьдесят - это за каждого!
- Договаривались на пятьдесят. Больше не дам.
- Нет, давай сто!
Вот и встретился первый таксист-жулик. А особо церемониться с такими (или, там более, платить столько, сколько они заломят), смысла нет никакого. Даю полтинник, еще раз объясняю, что больше не дам. Выходим из машины и идем в хостел. Этот паршивец забегает вперед нас и начинает что-то сбивчиво и громко рассказывать администратору. Излагаем администратору свою версию событий, попутно договариваясь о ночлеге. Теперь уже он весело и непринужденно посылает горе-таксиста на фарси, судя по интонациям, далеко и надолго.
Эсфахан - «Половина мира», «жемчужина Востока», «один из красивейших городов Азии…» Какими только эпитетами не награждали его путешественники… На меня же этот прославленный город произвел впечатление сложное.
Площадь Имама - единственное ухоженное и «вылизанное», даже чрезмерно, место в городе. Остальной город - включая древние мечети и дворцы - выглядит, как после недавней бомбежки. Чудом сохранившиеся фрагменты красивейших росписей, потрескавшиеся кусочки зеркал - лишь следы былого великолепия. Понятия «исторический центр» здесь нет: центр города представляет собой смесь руин, строек и современных бетонных одноэтажных домиков с небольшими вкраплениями древности - находящимися примерно в том же состоянии. Можно представить, насколько прекрасен был этот город в древности - но невозможно увидеть. Знаменитые мосты Эсфахана впечатляют, пожалуй, только ночью, в подсветке. Днем они имеют вид пыльных дамб, перегораживающих заросшую речку глубиной по щиколотку.
Впрочем, посмотреть все равно есть на что, и путешественникам, собирающимся в Иран, я обязательно рекомендую включить Эсфахан в программу. Просто не стоит ждать от него слишком многого.
9 октября. Суббота
Чучело археоптерикса. Приключения по дороге на вокзал. В Тегеран
Гуляя по городу, случайно вышли к музею естественно истории и решили его посетить, тем более что уже не очень понимали, что делать в этом городе. Музей оказался скорее запасником с открытым для посетителей входом. Коллекция в целом неплохая - начиная с отпечатков папоротников на каменном угле и заканчивая чучелами современных животных и коллекциями насекомых. Но сама форма представления! Экспонаты навалены в витринах горами, как в лавке старьевщика, по ним изредка в хаотичном порядке разбросаны поясняющие надписи, а системы в представлении нет вообще никакой: видимо, при расстановке экспонатов сотрудники руководствовались какими-то своими, одним им ведомыми эстетическими соображениями.
Внезапно наше внимание привлек один странный экспонат. Напоминающий работу на уроке труда за третий класс «собери животное сам». Зубастые челюсти (видимо, от крокодила), перья (от вороны), лапы (от какой-то более крупной птицы) - все настоящее. А существо, получившееся в результате, носит гордое имя археоптерикс. Рядом - слепок с классической окаменелости, разумеется, ничего общего с существом, собранным из челюстей крокодила и перьев вороны, не имеющий. Посмеявшись вдоволь, выходим из музея. Всем интересующимся палеонтологией я обязательно рекомендую заглянуть в музей естественной истории в Эсфахане и посмотреть на это творение. Получите массу позитивных эмоций. Впрочем, скульптуры динозавриков у входа не менее забавны.
В Тегеран мы должны были ехать уже не стопом, а ночным поездом: времени оставалось немного. А для этого нужно выбраться на вокзал, находящийся километрах в пятнадцати от центра города. Получив от администратора хостела ориентировку, как найти нужный автобус, мы двинулись в путь. По пути ищем, где бы, наконец, покурить знаменитый персидский кальян: раньше было как-то не до того, а теперь у нас образовалась пара часов, которые некуда девать. Все заведения либо закрыты вовсе из-за антиникотиновой кампании, либо переоборудованы в обычные чайные - где нет ничего, кроме чая из пакетиков в пластиковых стаканчиках. Уже рядом с остановкой автобуса находим, наконец, изображение кальяна со стрелкой вниз, в подвал.
Внизу - ощущение полулегальности: подвал с довольно обшарпанными стенами и вытертыми коврами, сурового вида солдаты сидят и сосредоточенно курят кальян. Возникло даже сомнение - а табак ли забьют в кальян в данном заведении? Оказался все же табак.
Прямой автобус до вокзала, как оказалось, не идет. Пассажир рядом с нами специально вышел из автобуса, чтобы показать нам, где останавливается следующий, и посадил в него.
Большой зал вокзала - пустой. Абсолютно. До поезда еще пара часов, а других поездов, видимо, с него не ходит. Все закрыто. Выходим из помещения вокзала на лестницу, доедаем гранаты. Ближе к отправлению поезда включили просветку, как у нас в аэропортах, начали подходить люди… Здесь у нас первый и единственный раз за все время пребываний в стране у нас проверили документы. Хотя, если бы мы не путешествовали стопом, а ездили общественным транспортом, скорее всего, проверки были бы более регулярными.
Дешевые классы иранских поездов - вполне чистые и приличные. Билет Эсфахан-Тегеран в шестиместном лежачем купе стоит около 6,5 долларов. Вода и чистое одноразовое белье входят в стоимость. Наши попутчики говорили по-английски, но, к счастью, оказались не слишком любопытными, или же сами поняли, что мы сейчас очень хотим спать. Так что, немного пообщавшись, мы улеглись и проспали до самого Тегерана.
10 октября, воскресенье
Тегеран. Национальный музей. Кошмары большого города
Казалось бы, в музей попасть просто. Нужно купить билет, сдать рюкзак в камеру хранения - и пройти. Но в Тегеранском национальном музее оказалось не все так просто. Прохожу через металлоискатель. Меня ощупывает охранник, достает телефон и говорит, что его нужно сдать в камеру хранения. Бегу вниз по лестнице, туда, где уже лежат наши рюкзаки. Потом обратно. Теперь зажигалка. Ситуация повторяется. Фотоаппарат. Скрепя сердце, приходится отдавать. Затем настала очередь авторучки, ключей и даже пачки сигарет: почему-то охранник не мог мне сказать сразу, что именно нужно сдать, а каждый раз доставал из моих карманов по одному предмету и с ним отсылал снова в камеру хранения.
Сам музей крайне интересен и посвящен лишь древнему, доисламскому периоду истории Персии. Видимо, все, что относится к более позднему времени, собрано в находящемся рядом музее Ислама. Но туда мы уже соваться не рискнули, помня суровый обыск на входе в первый музей. А порядки там, возможно, и пожестче будут…
Признаться, кроме музеев и дворца Голестан, снаружи довольно скромного здания из белого кирпича, кое-где отделанного изразцами, а внутри прекрасного, в Тегеране делать нечего. Прогулка по городу - удовольствие весьма сомнительное. Бесконечные ряды автозапчастей, люстр и прочих товаров народного потребления в сочетании с хаотичным движением, местами - отсутствием тротуаров и постоянными гудками машин. Мне этот город чем-то напомнил Дели. Но в Дели хотя бы есть значительные по площади комплексы - «резервации», такие как Кутуб-Минар, Красный форт или Сады Лоди, где можно не только спрятаться на время от городской суеты, но и увидеть массу интересного. В Тегеране нет и их: это город, из которго хочется побыстрее уехать, не важно куда. За многочасовое мотание по городу, мы не нашли даже ни единого места, где можно перекусить в сравнительно комфортных условиях. Единственное что попалось - это пара малосьедобных фастфудов. За неимением ничего другого, пришлось воспользоваться тем, что есть.
Подошел к концу последний день нашего короткого, но очень насыщенного путешествия. За восемь дней мы объехали немалую часть страны, намотав суммарно около 4000 километров - из них 3500 только автостопом. Ночевали в городских парках, дворцах, отелях-клоповниках, пустыне… Наверное, это было самое насыщенное за мою жизнь путешествие по количеству событий и приключений на единицу времени. И при этом одно из самых коротких. Иногда было тяжело - но было здорово.