Дакар отдыхает, или по Аргентине за рулем и за штурвалом, ч.5
Рассказ третий, один из основных. Хронология моего маршрута.
Часть пятая, завершающая. Дорога из Ушуайи в Байрес (дорога отмечена черным, желтым, красным, синим и белым цветом).
День двадцать третий. Из Ушуайи в Эль Калафате.
Ну, вот и пришел день начала обратной дороги. Рано или поздно он должен был прийти. Дорога в этот день предстояла хоть и не особо сложная, но довольно муторная - пересечение двух границ (надо проезжать через территорию Чили) и один паром с непонятным графиком хождения.
Утром ещё раз прогулялся по Ушуайе, ставшей мне за эти дни любимой и родной,
сделал несколько снимков и отправился в путь.
Маршрут сегодняшнего дня обозначен на карте черным цветом
Знакомые аргентинский и чилийский пограничные пункты в Сан-Себастьяне были преодолены уже по знакомой схеме: занять одну очередь, заполнить бумажку, посмотреть на удивленных погранцов, не каждый день видящих русские паспорта, занять другую очередь, поулыбаться, покивать головой, дать понять, что я по-вашему ни бельмеса, получить назад документы, вот и все премудрости. Теперь всё зависело от того, когда ходит паром.
Дорога по Чили, соединяющая две части Аргентины, мягко говоря, плохая. Соединяющая хорошую аргентинскую асфальтовую дорогу №3, эта чилийская грунтовка, по-моему, никем не обсуживалась лет уж сто.
Кривая, пыльная и бугристая она петляет по патагонской пустыне, создавая явно не лучшие впечатления о чилийских дорогах.
Пристань парома появилась незаметно. Мне дико повезло. Я подъехал к парому ровно в секунду перед его отходом и успел последним заехать на палубу.
Причем, конструкция парома была такой, что заехав последним, я выезжал с него первым. Паром на этом участке Магелланова пролива шел не более двадцати минут и стоил каких-то недорогих чилийских денег, чуть больше 10 тысяч местных песо.
Съехав с парома, я надавил на полную гашетку, чтобы первым подъехать к находящейся рядом границе. Уже выходя из полупустой таможни, я увидал за собой длинную очередь собратьев по парому. Что ж, значит уже научился преодолевать местные заморочки, - удовлетворенно подумал я, отчаливая дальше.
Сразу после границы встретилось местечко под названием Асул - это что-то типа лагуны, образовавшейся на месте недавнего вулканического кратера.
Тут несколько сот лет назад происходили такие мини-извержения, которые не приводили к образованию горных массивов. Просто едешь по дороге, а рядом кратер.
В придорожной луже ковырялись фламинго.
До Калафате доехал по асфальту без приключений,
Значок "Осторожно, гуанако!"
вновь встретился с рутой 40, проехал по ней километров 150 и уже этим вечером простился с так выручившей меня Маньяной, выплатив «рент а кару» дополнительные деньги за лобовое стекло. А во дворе моего отеля вторую неделю тихо ждал меня Жучила-Терпила, всё ещё помпезно разукрашенный в своём стремлении к Антарктиде.
День двадцать четвертый. И всё-таки Фиц Рой! Больше 1000 км по дороге от Эль Калафате до Комодоро Ривадавиа.
Утро выдалось ясным и ветреным. Проснувшись, я первым делом подумал о Фиц Рое. Может, это тот самый день, когда погода позволит мне увидеть этот горный массив? От Калафате до Эль Шалтена всего-то чуть больше 200 километров. Быстро собравшись, я отправился в путь, предварительно содрав с Жучилы все надписи, свидетельствовавшие о честолюбивых намерениях его владельцев. А что? Цели достигнуты. И не только цели, но и такая шальная идея, как обогнуть мыс горн на парусе, тоже, осуществленная, осталась уже позади. Вот если бы ещё Фиц Рой… Когда из-за придорожных холмов появился вдали до боли знакомый горный силуэт, я всё понял.
Это Жучила-Терпила, он пожертвовал собой, чтобы я всё-таки увидел Фиц Рой. Если бы не отсутствие у него «белого листа», я бы обратно ехал на нем совсем другой дорогой и Фиц Рой остался бы далеко в стороне. С затаенной благодарностью погладив жучильную торпеду, я повернул его с руты 40 на дорогу в Шалтен.
Почувствуйте разницу!
В руках - карта Аргентины, по которой я полгода готовил своё путешествие. На её заставке - Фиц Рой. Всё получилось!
Особо прохлаждаться в Эль Шалтене не было времени. Вообще-то это такой очень молодежный городок абсолютно без
дорогостоящих понтов, народ отсюда в основном идет с рюкзаками в горы, чтобы подойти к краю ледника, спускающегося с горного массива. Если Вам противен дух Куршевеля, но нравится его природа, то приезжайте сюда обязательно, не пожалеете. Но мне к вечеру надо было оказаться уже совсем в другом месте, на атлантическом побережье страны. Сделав несколько десятков незабываемых фотографий, я поехал дальше.
В Трез Лагосе я окончательно простился с рутой 40. Я полностью согласен с теми, кто считает её самой красивой в мире. Это удивительная дорога, красивая, трудная и сложная, с незабываемыми природными ландшафтами, жаркая на севере, холодная и ветреная на юге.
Чао, кварента, до новых встреч!
Принявшая меня после Трез Лагоса 228-я грунтовая трасса буквально ударила в окошко автомобиля теплыми потоками воздуха. Начался обратный процесс - раздевание по дороге на жаркий север. Оставшись в маечке, я почувствовал, что, оказывается, вокруг опять лето. Вторая половина дороги пролегала по трассе №3, идущей на север страны вдоль атлантического побережья. Если есть возможность, избегайте ездить по этой дороге!
Скучнее места нет на всей Земле. Прямая как сопля мамонта, она идет в патагонской пустыне от горизонта до горизонта, и только редкие заправки, как центры местной цивилизации, чуток скрашивают снотворные пейзажи.
Недалеко от Ривадавиа мне встретился город местных нефтяников - Калета Оливия.
Слава труду! Символика здесь тоже в ходу.
Оказывается, в Аргентине добывают нефть, и весьма успешно.
От этого городка до Ривадавиа началось весьма напряженное дорожное движение, не позволившее мне толком разогнать Жучилу. К самому закату дня я въехал в Комодоро Ривадавиа, достаточно крупный город на атлантическом побережье Аргентины, и расположился на ночевку в местном трехзвездочном отеле.
Комодоро Ривадавиа. Город для рабочих. Не для туристов.
День двадцать пятый. Комодоро Ривадавиа - Вальдес - Байя Бланка. Больше 1500 км по дороге №3 и грунтовкам Вальдеса.
На самом деле отель тянул не больше, чем на 2 звезды. Это болезнь подавляющего большинства аргентинских отелей - добавлять себе лишнюю звездочку, проверено на собственной шкуре.
Утро, как всегда, началось рано, в 7 утра с копейками я уже выезжал из Ривадавиа. Впереди был национальный парк, расположенный на полуострове Вальдес. Километров через 300 я свернул с руты 3 по направлению к Вальдесу.
Въезд в парк платный, стоит 45 песо за человека и ещё целых 3 песо за местную машину. Обзор Вальдеса незамысловат: надо просто проехать по его периметру и останавливаться в тех местах, где есть специальные таблички для зевак.
Берег Атлантики. Вальдес.
Лично я после всего ранее увиденного, ничего особо нового для себя здесь не открыл.
Этого зверя в Патагонии называют пичиком. У нас в ходу название - броненосец
А это немного другой чувак, чуть побольше первого и на ножках.
Живет он в находящейся рядом песчаной норке.
Побережье завалено тушками морских львов.
А это какие-то животные другой окраски.
Люди их здесь не трогают. Наглёж. Можно и попозировать.
Те же пичики, броненосцы, которых я уже видел по дороге в Эль Шалтен, морские львы, собравшиеся в огромные колонии, наглые никого не боящиеся магеллановы пингвины. Вот, пожалуй и вся местная фауна. Тем не менее, было интересно посмотреть на них ещё раз.
После Вальдеса патагонские пейзажи постепенно закончились. У меня на сегодня был план доехать до Сан Антонио Уэстэ, и я до него почти уже доехал. Взглянув на карту, я нашел на ней в непосредственной близости от Мар дель Платы город Байя Бланка. Мар дель Плата - известнейший мировой курорт. Может Байя Бланка тоже? - подумалось мне. Я ничего не знал о Байя Бланка, кроме того, что «байя», кажется, в переводе на русский - пляж, а «бланка» - белый. Воспаленное воображение уже рисовало картину шикарного ризорта, стоящего в курортной духоте на первой линии пляжных отелей.
К часу ночи я подъехал к Байя Бланка. Каково же было моё разочарование, когда я увидел рабочий городишко с несколькими химическими заводами и носящимися в воздухе дусто-нафталиновыми оттенками запахов!
- где тут пляж?- разбуженный в час ночи портье смотрел на меня, как на придурка, - ближайшие пляжи, синьор, начинаются километров через 100 по направлению к Мар дель Плате, - ответил он.
О кей… Я на сегодня сдался. Надо иногда и поспать немного. Пусть пляж будет завтра. И через полчаса я уже спал в местной двухсотпесовой гостинице.
День двадцать шестой. Байя Бланка - Мар дель Плата, 450 км по трассам 3 и 228.
День выдался легкий, выехав часов в 10 утра, я уже после полудня был на въезде в Мар дель Плату. Впервые за все прошедшее время дорога была оснащена мобильной связью, по сторонам простиралась возделанная равнинная пампа - необъятные поля подсолнухов, кукурузы и прочих посадок. Везде чувствовалось влияние цивилизации.
Перед Мар дель Платой я свернул к расположенному на берегу океана местечку Мирамар, откуда неторопливо проехал по набережной океана до центра города, внимательно присматривая себе место релакса на несколько дней.
Мар дель Плата. Центр города.
Как выяснилось, если хотите отдохнуть в Мар дель Плате достойно, надо останавливаться в центре города, в каком-нибудь неплохом отеле прямо на набережной. Что я, впрочем, и сделал. Остаток этого и несколько следующих дней я потратил на спокойный отдых под солнцем у теплого океана.
Мар дель Плата - очень респектабельный курорт с широкими песчаными пляжами, на которых в это летнее время отдыхают сотни тысяч людей. Но в то же время здесь нет уединенных ризортов с частными пляжными территориями. Здесь так не принято. Здесь все идут на общие пляжи. Но, если присмотреться, они все разные. Есть бесплатные городские, где можно арендовать один стульчик за 10 песо, а есть и такие, где дают целый брезентовый домик с лежаками, пластиковыми столами, стульями и т.п., в услуги включены душевые, а стоит такое удовольствие уже где-то под 150 песо за день.
Самый дорогой пляж Мар дель Платы
И самый дешевый центральный городской пляж, открытый в таком виде в 1915 году.
В общем, приезжайте сюда и отдыхайте с удовольствием. Вы его здесь точно получите.
Балкончик отеля. На столе - изумительное по вкусу шардонне Quara, припасенное мною из Кафайяте...
Последний ходовой день. Мар дель Плата - Байрес. 400 км по дороге №2.
Не буду рассказывать, сколько дней я провел в Мар дель Плате, нежась в прибое теплого океана, это в конце концов на хронологию моего маршрута не влияет. Скажу только, что это было хорошо. Но всё проходит. И в это утро я взял курс на Байрес. Дорога от Мар дель Платы до Байреса - лучшая в Аргентине, четырехполосная на всем протяжении. Преодолев её менее чем за 4 часа, я к обеду уже подъезжал к Столице Федерации - именно так обозначается Байрес на трассе.
В Байресе мне предстояло провести дня полтора, ровно столько я оставил себе времени до обратного вылета. Первым делом я приехал в аэропорт Эсейса и вернул арендованную машину, устроив мальчику из Аламо приличные проблемы, надеюсь, теперь он запомнит меня надолго. Кстати, в Байресе только один аэропорт -Эсейса. Кто скажет, что есть ещё Пистарини, слукавит - это действительно считается отдельный аэропорт внутренних авиалиний, но располагается он в соседнем с Эсейсой здании, до которого две минуты хода пешком.
После сентиментального прощания с хорошо послужившем мне Жучилой-Терпилой я взял такси и поехал в город. Меня ждал Байрес, танго, мясо и вино, всё то, чем так славится эта цивилизованная, экспрессивная и доброжелательная Серебряная Страна.
Я сделал это. Я открыл дверь в другой мир, и он оказался мне близким и понятным. Я вернулся другим. Есть много вещей, переосмыслить которые мне потребуется ещё долгое время. Но я знаю теперь этот мир, мне многое понравилось там - города, дороги, природа, люди. На самом деле это очень близкий нам по духу мир. Вы ещё не решили, когда едете в Аргентину? Если нет, напрасно! Ведь жизнь так скоротечна и дается нам только один раз. Не упускайте свой шанс.