В дельте Окаванго
Занесло меня давеча в Ботсвану.
Скажу сразу - если собираетесь в Боствану - не парьтесь на тему мобильников и интеренета. Ничто из вышеперечисленного не понадобится. Связи, кроме как в больших городах, там просто нет. Отличное место, куда можно сбежать от проблем.
Чтобы добраться до Мауна (самое высокое здание , которого, как оказалась, вышка в аэропорту) - пришлось лететь до Франкфурта. Потом до Йоханесбурга и только оттуда до Ботсваны. ( за билеты отдельное спасибо www.abendsonneafrika.de.
Впрочем в Мауне было полчаса времени и меня засунули в тесную “Сессну” на место второго пилота и первый, тонкими изящными пальцами принялся колдовать над электроникой…
четрые летящих антилопы
Никакого фотошопа - просто удача))
Дельта Окаванго с вертолета
Антилопы Цесабе
Маленькая «Сессна» неожиданно накренилась на левый борт, а передо мной промелькнула огромная птица с серьезным выражением, не оставлявшим сомнений в намерениях. Пилот, сидевший рядом, даже стер испарину со лба и покачал головой, продолжая вести
машину. Встреча с дикой природой Ботсваны началась еще до посадки в лагере...
Внизу мелькают необжитые болота страны - сейчас здесь зима и в протоках много воды. Сложно сказать что я так представлял себе
южную африку. Это место называется дельта реки Окаванго. В этом наборе кое чего нехватает - есть река, есть дельта, но нет ни озера, ни моря куда бы она впадала. Воды дельты просто испаряются в жарких просторах пустыни Калахари. Ученые предполагают, что потерянное озеро находилось как раз на месте пустыни.
Случайно оказались среди прайда - нас вроде
игнорируют, но контролируют каждое движение
Родительское внушение
В дельте обитает множество животных и почти нет людей и вообще щупальцы технического прогресса сюда еще не дотянулись. И
ботсванцы решили использовать этот факт. Почти вся дельта Окаванго поделена на заповедники и национальные парки -
государстввенные и частные. Европейцы едут сюда, чтобы посмотреть как выглядит нетронутая природа, как живет дикая природа, как
охотятся львы. Еще бы - ведь мы с нашим стремлением подчинить природу убили последнего льва на Балканах в 100 году нашей эры и теперь смотрим на бедняг в зоопарках. В дикой природе львы остались только в Африке.
На охоту
Вынхивают львов
Одинокий жираф в лагере Джао
Мой первый проводник в лагере Джао, везет меня и пару французов на утренее сафари. Трясучий лендровер постоянно съезжает и с
дороги и он показывает нам свежие следы льва или леопарда, но мы встречаем пару антилоп. Они почти не боятся машину, хоть и смотрят
на нас обеспокоенным взглядом. Антилоп в Джао много, они пасутся повсюду. Гид рассказывает о подвидах антилоп, я даже и не знал
что их так много. Самая красивая - антилопа импала - охровый окрас и изящная стремительная фигура. Отличительная черта - на попе
буква M - похожая на знак макдональдса. Еще один изящный вид - ред лечуа, а вот любовь Козлевича - антилопа Гну оказалась какой
то непропорциональной с несуразным горбом на спине. Самая быстрая из антилоп - цесабе, она же самася острожная и редко
подпускает людей.
Антилопы Импала
После трапезы
Оочень маленькая и быстрая птичка, местные
называют кингфиш (типа ловит рыбу круче всех) -
редко позирует, но тут снова повезло. Вообще,
бердвочинг - отдельное хобби и бердвочеры
как сумасшедшие гоняются за пернатыми, а львы,
раздирающие буйвола пососедству волнуют им меньше
всего. Поиск в интернете опознал птичку как зимородка
Вечером прямо в лагерь приходят гиппопотамы, мы стоим в полусотне метров и смотрим в их светящиеся в ночи глаза. Вообще гиппо -
одни из самых опасных животных, несмотря на свою кажущуюся неподвижность они очень быстрые, а скрорость помноженная на их
вес - убийственное оружие!
Этим же вечером гид везет нас на ночное сафари - львы ночные жители и может мы встретим большую кошку. Но сколько мы не
катаемся по бушу - так здесь называют кустарниковый лес, сколько не находим следов, увидеть льва неполучается. Зато мы чуть ли на
наезжаем на трехметрового крокодила. Он лежит нешелохнувшись прямо на дороге которую затопило во время подъема воды, тоже,
видимо, пришел на ночную охоту.
Мы опаздали на львиную охоту всего на полчаса.
Следующая бдет через пару-тройку дней
В каждом лагере не стоит проводить больще двух трех-дней, в каждом есть свои особенности. Следуюущий лагерь Савути - это не
частная концессия, а государственный нацпарк и здесь все не так идеально как в Джао и немного больще людей. Вообще, планируя
погружение в дикую природу, лучше выбирать частные нацпарки. Логика проста - здесь меньше людей, а значит больше животных.
Впрочем, здесь ты всегда под присмотром гида, а в государственный парк можно приехать на арендованной машине.
Лагерь Савути стоит прямо на берегу одной из проток дельты - сейчас она поона воды, но в другое время года здесь все сухое и
единственный водоем это бассейн на терассе лагеря. Порой на него покушаются слоны, доставая хоботом до воды. В Савути обитает
большой прайд львов, но здесь сплошной колючий буш и найти здесь львов сложно. Но на первой же поездке мы встречаем цепочку
львов: глава прайда, двое "парней" - они еще молодные и не с такой царской гривой и пока глава их терпит, но позднее им придется
уйти и искать себе семью. Остальные самки. Вся торжественная процессия неспешно идет по берегу, но в какой то момент сворачивает
и исчезает в зарослях буша. Наш проводник сворачивает за ними, несколько минут мы еще наблиюдаем прайд, но вскоре они
растворяются в кустах. Увидеть их невозможно, но после долгих поисков мы вдруг выскакиваем на поляну и оказываемся прямо
посреди дюжины львов - они мирно сидят и нюхают воздух, явно собираясь на охоту. Машина открытая и когда видишь в трех-пяти
метрах от себя львиную морду становится не по себе. Проводники объясняют что львы воспринимают машину и людей в ней как
единое целое, и главное правило не вставать и не высовываться, чтобы не разрушить картинку. Но когда вдруг ловишь взгляд
равнодушных глаз, то понимаешь, что все это сказки и все понимает это желтоглазое создание, но просто по каким то своим правилам
не трогает тебя.
Получился очень такой романтичный лев в закатном
солнце. Только что наелся, отлал остатки львицам
и теперь идет валяться под пальму
Вообще, через несколько дней жизни в дикой природе, приходит понимание, что ты вторгся в чужой мир, и что здесь свои правила и
нарушать их не следует. Ночью в лагерь приходят гиппо, слоны и бизоны - их хрипы и дыхание слышится прямо за тонкой матерчатой
стенкой. Эмоции переполняют и кажется что вот вот и они снесут хлипкий домик. Здесь нужно помнить, что выходить ночью из дома
нельзя ни под какким соусом, чтобы не просходило снаружи. На дом и на палатку никто из животных не покусится.
Утром по дороге на затврак поверх всех следов - львиные, похоже ночью кого-то скушали. На дневном сафари встечаем любопытных
жирафов и пугливых зебр и большое семейство слонов. Они явно нервничают от вида нашей машины и угродающе ревут и хлопают
ушами.
Последний лагерь моего путешествия по Ботсване - Дуба Плейн. Здесь почти нет глухих зарослей и большине открытые пространства.
Проводник обещает, что обязательно сегодня увидим львов. К вечеру на закате мы встречаем львиное пиршество - две самки
вгрызаются в огромную тушу буйвола. Похоже мы опоздали на охоту не больше чем на полчаса. Зрелище почти гипнотизирующее и
смотреть за львиной трапезой можно бесконечно. Львицы превращиются в раздутые боченки и отползают спать под пальму.
Следующая охота дня через три не раньше.
Лагерь Дуба славится именно львиной охотой, причем дневной, что нечастое явление. Львы охотятся здесь на буйволов, но часто
страдают и сами. Когда буйволы защищаются сплоченно, львы тоже порой гибнут.
На обратной дороге в ложбинке находим нескольких антилоп цесабе, они считаются самыми быстрыми из антилоп и львы им не
угрожают. А рядом пасется стадо буйволов. Они озираются по сторонам, и не зря - в соседней ложбине у воды две львицы. Они не
охотятся, а похоже просто контролируют передвижение стада, чтобы к следующей охоте точно знать где пища.
По вечерам мои французы расспрашивают, есть ли заповедники у меня на родине. Очевидно, что сложившийся у них образ России
больше похож на большой "чернобыль". Без зазрения совести отвечаю что у нас настолько хорошая экология, что медведи гуляют по
Красной площади.
Несколько дней в дикой природе, без мольников, интернета, телевизора, среди хищников и возвращаться в цивилизованый мир совсем не хочется. В следующий раз отпралюсь в индию фотографировать тигров, ну или на за медведями. Нет не в Москву, а на Камчатку.
За организицию поездки на сказать спасибо www.wilderness-safaris.com. В следующий раз они обещают отправить меня в Намибию…
Скажу сразу - если собираетесь в Боствану - не парьтесь на тему мобильников и интеренета. Ничто из вышеперечисленного не понадобится. Связи, кроме как в больших городах, там просто нет. Отличное место, куда можно сбежать от проблем.
Чтобы добраться до Мауна (самое высокое здание , которого, как оказалась, вышка в аэропорту) - пришлось лететь до Франкфурта. Потом до Йоханесбурга и только оттуда до Ботсваны. ( за билеты отдельное спасибо www.abendsonneafrika.de.
Впрочем в Мауне было полчаса времени и меня засунули в тесную “Сессну” на место второго пилота и первый, тонкими изящными пальцами принялся колдовать над электроникой…
четрые летящих антилопы
Никакого фотошопа - просто удача))
Дельта Окаванго с вертолета
Антилопы Цесабе
Маленькая «Сессна» неожиданно накренилась на левый борт, а передо мной промелькнула огромная птица с серьезным выражением, не оставлявшим сомнений в намерениях. Пилот, сидевший рядом, даже стер испарину со лба и покачал головой, продолжая вести
машину. Встреча с дикой природой Ботсваны началась еще до посадки в лагере...
Внизу мелькают необжитые болота страны - сейчас здесь зима и в протоках много воды. Сложно сказать что я так представлял себе
южную африку. Это место называется дельта реки Окаванго. В этом наборе кое чего нехватает - есть река, есть дельта, но нет ни озера, ни моря куда бы она впадала. Воды дельты просто испаряются в жарких просторах пустыни Калахари. Ученые предполагают, что потерянное озеро находилось как раз на месте пустыни.
Случайно оказались среди прайда - нас вроде
игнорируют, но контролируют каждое движение
Родительское внушение
В дельте обитает множество животных и почти нет людей и вообще щупальцы технического прогресса сюда еще не дотянулись. И
ботсванцы решили использовать этот факт. Почти вся дельта Окаванго поделена на заповедники и национальные парки -
государстввенные и частные. Европейцы едут сюда, чтобы посмотреть как выглядит нетронутая природа, как живет дикая природа, как
охотятся львы. Еще бы - ведь мы с нашим стремлением подчинить природу убили последнего льва на Балканах в 100 году нашей эры и теперь смотрим на бедняг в зоопарках. В дикой природе львы остались только в Африке.
На охоту
Вынхивают львов
Одинокий жираф в лагере Джао
Мой первый проводник в лагере Джао, везет меня и пару французов на утренее сафари. Трясучий лендровер постоянно съезжает и с
дороги и он показывает нам свежие следы льва или леопарда, но мы встречаем пару антилоп. Они почти не боятся машину, хоть и смотрят
на нас обеспокоенным взглядом. Антилоп в Джао много, они пасутся повсюду. Гид рассказывает о подвидах антилоп, я даже и не знал
что их так много. Самая красивая - антилопа импала - охровый окрас и изящная стремительная фигура. Отличительная черта - на попе
буква M - похожая на знак макдональдса. Еще один изящный вид - ред лечуа, а вот любовь Козлевича - антилопа Гну оказалась какой
то непропорциональной с несуразным горбом на спине. Самая быстрая из антилоп - цесабе, она же самася острожная и редко
подпускает людей.
Антилопы Импала
После трапезы
Оочень маленькая и быстрая птичка, местные
называют кингфиш (типа ловит рыбу круче всех) -
редко позирует, но тут снова повезло. Вообще,
бердвочинг - отдельное хобби и бердвочеры
как сумасшедшие гоняются за пернатыми, а львы,
раздирающие буйвола пососедству волнуют им меньше
всего. Поиск в интернете опознал птичку как зимородка
Вечером прямо в лагерь приходят гиппопотамы, мы стоим в полусотне метров и смотрим в их светящиеся в ночи глаза. Вообще гиппо -
одни из самых опасных животных, несмотря на свою кажущуюся неподвижность они очень быстрые, а скрорость помноженная на их
вес - убийственное оружие!
Этим же вечером гид везет нас на ночное сафари - львы ночные жители и может мы встретим большую кошку. Но сколько мы не
катаемся по бушу - так здесь называют кустарниковый лес, сколько не находим следов, увидеть льва неполучается. Зато мы чуть ли на
наезжаем на трехметрового крокодила. Он лежит нешелохнувшись прямо на дороге которую затопило во время подъема воды, тоже,
видимо, пришел на ночную охоту.
Мы опаздали на львиную охоту всего на полчаса.
Следующая бдет через пару-тройку дней
В каждом лагере не стоит проводить больще двух трех-дней, в каждом есть свои особенности. Следуюущий лагерь Савути - это не
частная концессия, а государственный нацпарк и здесь все не так идеально как в Джао и немного больще людей. Вообще, планируя
погружение в дикую природу, лучше выбирать частные нацпарки. Логика проста - здесь меньше людей, а значит больше животных.
Впрочем, здесь ты всегда под присмотром гида, а в государственный парк можно приехать на арендованной машине.
Лагерь Савути стоит прямо на берегу одной из проток дельты - сейчас она поона воды, но в другое время года здесь все сухое и
единственный водоем это бассейн на терассе лагеря. Порой на него покушаются слоны, доставая хоботом до воды. В Савути обитает
большой прайд львов, но здесь сплошной колючий буш и найти здесь львов сложно. Но на первой же поездке мы встречаем цепочку
львов: глава прайда, двое "парней" - они еще молодные и не с такой царской гривой и пока глава их терпит, но позднее им придется
уйти и искать себе семью. Остальные самки. Вся торжественная процессия неспешно идет по берегу, но в какой то момент сворачивает
и исчезает в зарослях буша. Наш проводник сворачивает за ними, несколько минут мы еще наблиюдаем прайд, но вскоре они
растворяются в кустах. Увидеть их невозможно, но после долгих поисков мы вдруг выскакиваем на поляну и оказываемся прямо
посреди дюжины львов - они мирно сидят и нюхают воздух, явно собираясь на охоту. Машина открытая и когда видишь в трех-пяти
метрах от себя львиную морду становится не по себе. Проводники объясняют что львы воспринимают машину и людей в ней как
единое целое, и главное правило не вставать и не высовываться, чтобы не разрушить картинку. Но когда вдруг ловишь взгляд
равнодушных глаз, то понимаешь, что все это сказки и все понимает это желтоглазое создание, но просто по каким то своим правилам
не трогает тебя.
Получился очень такой романтичный лев в закатном
солнце. Только что наелся, отлал остатки львицам
и теперь идет валяться под пальму
Вообще, через несколько дней жизни в дикой природе, приходит понимание, что ты вторгся в чужой мир, и что здесь свои правила и
нарушать их не следует. Ночью в лагерь приходят гиппо, слоны и бизоны - их хрипы и дыхание слышится прямо за тонкой матерчатой
стенкой. Эмоции переполняют и кажется что вот вот и они снесут хлипкий домик. Здесь нужно помнить, что выходить ночью из дома
нельзя ни под какким соусом, чтобы не просходило снаружи. На дом и на палатку никто из животных не покусится.
Утром по дороге на затврак поверх всех следов - львиные, похоже ночью кого-то скушали. На дневном сафари встечаем любопытных
жирафов и пугливых зебр и большое семейство слонов. Они явно нервничают от вида нашей машины и угродающе ревут и хлопают
ушами.
Последний лагерь моего путешествия по Ботсване - Дуба Плейн. Здесь почти нет глухих зарослей и большине открытые пространства.
Проводник обещает, что обязательно сегодня увидим львов. К вечеру на закате мы встречаем львиное пиршество - две самки
вгрызаются в огромную тушу буйвола. Похоже мы опоздали на охоту не больше чем на полчаса. Зрелище почти гипнотизирующее и
смотреть за львиной трапезой можно бесконечно. Львицы превращиются в раздутые боченки и отползают спать под пальму.
Следующая охота дня через три не раньше.
Лагерь Дуба славится именно львиной охотой, причем дневной, что нечастое явление. Львы охотятся здесь на буйволов, но часто
страдают и сами. Когда буйволы защищаются сплоченно, львы тоже порой гибнут.
На обратной дороге в ложбинке находим нескольких антилоп цесабе, они считаются самыми быстрыми из антилоп и львы им не
угрожают. А рядом пасется стадо буйволов. Они озираются по сторонам, и не зря - в соседней ложбине у воды две львицы. Они не
охотятся, а похоже просто контролируют передвижение стада, чтобы к следующей охоте точно знать где пища.
По вечерам мои французы расспрашивают, есть ли заповедники у меня на родине. Очевидно, что сложившийся у них образ России
больше похож на большой "чернобыль". Без зазрения совести отвечаю что у нас настолько хорошая экология, что медведи гуляют по
Красной площади.
Несколько дней в дикой природе, без мольников, интернета, телевизора, среди хищников и возвращаться в цивилизованый мир совсем не хочется. В следующий раз отпралюсь в индию фотографировать тигров, ну или на за медведями. Нет не в Москву, а на Камчатку.
За организицию поездки на сказать спасибо www.wilderness-safaris.com. В следующий раз они обещают отправить меня в Намибию…