Старый город Амасьи
В этот пост вошли фото достопримечательностей турецкого города Амасья. Про здешние грандиозные гробницы понтийских царей я уже писал, теперь пришла пора рассказать о самом городе. Приятный климат и обилие древних памятников сделали Амасью крупным туристическим центром, только приезжие в городе как правило сами турки. Из-за обилия внутренних туристов цены на отели в Амасье несколько выше чем в соседних городах, но самих отелей, ресторанов здесь великое множество.
Амасья была основана наверно еще хеттами, правда, о ее истории известно очень мало. Свое название город получил от проживавших в этих краях амазонок.
Все древние памятники в Амасье кучкуются преимущественно вокруг цитадели на горе в северной части города. Река разделяет его на две половины, где жилые кварталы располагались с юга от реки, а все крепостные сооружения находились на другом ее берегу. Почему так получилось - непонятно, возможно древняя Амасья целиком располагалась на севере вокруг цитадели, но в средние века все значимые сооружения строили только на юге. Соответственно, очень большое значение имели мосты, которые связывали город в одно целое.
Вид из цитадели Амасьи на город.
Вид на гору цитадели Амасьи с южного берега реки.
Амасья вытянута вдоль реки на несколько километров, поэтому обнаружить центр города весьма затруднительно. Я решил считать центром Амасьи крупный комплекс мечетей султана Баязида II, он был возведен в 1486 году, а также несколько больших средневековых крытых рынков к востоку. К сожалению, многие мечети в городе подверглись реставрации и были закрыты для осмотра, в том числе и османский комплекс Баязида II.
Галерея мечети Баязида II в Амасье.
Но средневековый бедестен (крытый рынок) функционирует как и 500 лет назад, здесь торгуют одеждой. Бедестен был возведен османским чиновником Хусейном Агой в 1483 году. Видимо, сей крытый рынок имел отношение к комплексу султана Баязида, ибо был возведен одновременно с ним.
Скорее всего, подобный торговый центр здесь был не один - арки соединяют здание бедестена с соседними домами, но к сожалению, все строения вокруг уже не сохранились.
Следующий центр местной торговли находится чуть южнее - это грандиозный караван-сарай Таш-хан.Он был возведен несколько позднее бедестена, уже в 17 веке. Еще совсем недавно здание Таш-хана стояло в руинах, романтично заросших кустами. Я надеялся его застать именно в таком состоянии, но не успел - турки провели полную реконструкцию здания, теперь здесь располагается отель, рестораны, магазины и т.д.
Я даже смог откушать в местном кафе, но не без приключений. Официант, к которому я обратился, оказался выходцем из Казахстана и хорошо говорил по-русски. Я спросил, как у него дела, и вообще, чем тут кормят. Он почему-то привел ко мне целую делегацию из поваров, менеджеров отеля, которые начали задавать кучу вопросов о том, кто я, и почему пришел именно к ним. Как будто эти люди не видели раньше туристов. Не знаю, может быть я у них оказался первым клиентом, ибо Таш-хан отреставрировали буквально недавно. В итоге, меня покормили за какие-то совсем символические деньги (меньше 10 лир за полный обед), наговорили кучу любезностей, мол приходите еще и т.д.
Когда-то здесь был внутренний двор караван-сарая, теперь тут сделали огромный ресторан.
Так выглядит торговый центр Амасьи с горы цитадели. Спереди, здание бедестена, затем небольшая ранняя османская мечеть с минаретом, потом отреставрированный караван-сарай Таш-хан, и уже за ним сельджукская мечеть Бурмалы (1242 года постройки).
Свое название мечеть Бурмалы получила за спиралевидный минарет (Бурмалы минаре - закрученный минарет).
Главный входной портал Бурмалы Минаре Джами.
После посещения условного центра города я отправился к западу, туда, где можно увидеть старейшие средневековые памятники Амасьи. Город до сих пор очень плохо изучен, его античная и средневековая структура почти неизвестна. Вполне возможно, что центр еще христианской Амасьи был сдвинут именно к западу, там, где остались основания церквей города.
Самое ранее средневековое сооружение в Амасье, это гробница (тюрбе, слева) Халифа Гази, человека принадлежащего к элите государства Данишмендов, существовавшего в 11-12 вв. в Малой Азии. Этот мавзолей был возведен в середине 12 века на руинах христианской церкви.
Мавзолей Халифа Гази украшен искусной резьбой по камню, это старейшее сооружение подобного рода не только в Амасье, но и вообще в Турции. Кем был этот человек точно неизвестно, но есть предположение, что родители этого исламского борца за веру (гази) были христианами и скорее всего этническими армянами. Саму династию Данишмендидов часто воспринимают как армянскую. О массовом переходе армян в ислам я когда-то писал раньше.
Тюрбе Халифа Гази входило в состав большого религиозного комплекса, состоящего из мечети и медресе, но уцелел один лишь мавзолей.
Я осмотрел основание мавзолея и пришел к выводу, что частью стены церкви оно быть не может, вернее, эти мраморные блоки, естественно, взяли из каких-то древних построек, но использовали лишь как строительный материал. Ибо, как видим, кладка здесь весьма плохенькая, в римские времена так не строили. Но само количество старых сполий велико, что может указывать на то, что где-то рядом находился источник этого мрамора. Возможно, это был кафедральный собор Амасьи, а еще ранее, возможно, какой-то крупный античный храм.
Внутри мавзолея стоит римский саркофаг. Само по себе вторичное использование саркофагов было весьма распространенным явлением, даже византийские императоры не брезговали брать гробы своих предшественников. Поэтому римский саркофаг в мавзолее исламского борца за веру не является чем-то особенно исключительным.
Интересно, как сильно нарос пол в мавзолее. Видимо, гробница Халифа Гази было очень посещаемым объектом.
Напротив гробницы Халифата Гази располагаются еще два мавзолея в виде открытых айванов, это Кадылар Тюрбе, датируется данный некрополь 14 веком. В основании построек здесь тоже можно заметить внушительные мраморные блоки.
Надгробия в Кадылар Тюрбе.
Рядом с комплексом Халифа Гази можно обнаружить еще несколько мраморных блоков, они намекают на масштабность стоявших здесь ранее сооружений.
В Амасье многочисленные небольшие мавзолеи можно обнаружить почти на каждом углу, кто в них похоронен не всегда известно. Где-то в городе есть гробница знаменитой турецкой поэтессы Михримах (1456 - 1514 гг.), о которой в 17 веке писал османский путешественник Эвлия Челеби:
"[Гробница] искусной поэтессы Михримах-хатун - Она была добродетельной, словно Рабиа Адавиа, женщиной из рода хазрата пира Ильяса. Выучив наизусть семьдесят томов назидательных книг, ома лишила всех улемов способности обсуждать [с ней вопросы] науки и искусства. Так как ее имя было Михримах, то своим псевдонимом она сделала Михри. Ее речь чиста, как вода драгоценного камня. У нее есть прекрасные, написанные силлабическими стихами диваны, произведения, касающиеся фикха и религиозных обязанностей, вопросов, [важных для] рожениц, стихотворные рисале. Она была выдающейся, оригинальной по мыслям и самой совершенной [поэтессой]. Еще не успев расцвести, она отправилась в райские сады. Похоронена, в текке своего деда пира Ильяса."
Амасья по праву считалась интеллектуальной столицей Османской империи, здесь действовали десятки школ-медресе, в 18 веке в медресе города могли одновременно обучаться более 2 тыс. студентов. В Амасье также обучались шехзаде - наследники престола. Как правило, для каждого османского принца строился отдельный дворец, сейчас все эти строения исчезли.
На западе города находится одно из самых старых медресе города - Гек Медресе Джами, его основание приписывают Сейф ад-Дину Турумтаю в 1278 году, так как его гробница, входящая в комплекс медресе, была датирована именно этим годом.
К сожалению, Гек медресе было также закрыто на реставрацию, и я смог поснимать этот шедевр сельджукской архитектуры только из-за забора.
Очень интересен мавзолей-тюрбе, входящий в комплекс медресе. Он имеет своеобразную главу схожую с зонтичными куполами армянских церквей.
Рядом с Гек медресе в сотне метров находится прекрасная ранняя османская мечеть - Юргюч Паша Джами, ее возвели в 1424 году. Мечеть имеет деревянный минарет и деревянную беседку для фонтана.
Ученики с учителем сидят в айване мечети Юргюч Паши.
В соседнем айване могилы донатора мечети и его семьи.
Очень нарядный молельный зал мечети Юргуч Паши.
Остатки крепостных стен спускаются с горы цитадели вниз, сейчас их тоже решили отреставрировать и обставили деревянными лесами. Когда-то это стены смыкались с укреплениями самого города лежащего по двум сторонам реки. Но сейчас городские укрепления полностью исчезли, что создает определенные трудности при изучении топографии Амасьи, проще говоря, когда нет внешних крепостных стен непонятно, где заканчивалась старая застройка, где у города был центр, насколько он тянулся вдоль реки и т.д. Все средневековые постройки в городе широко раскинуты вдоль южного речного берега.
Мы теперь перемещаемся в восточную часть города, где осмотрим еще несколько важных строений. Надо сказать, что на востоке Амасьи разных медресе и мечетей существенно больше чем на западе, но все они несколько моложе возрастом.
Самый интересный объект в восточной части города - средневековая больница бимархане (или бимаристан). Ее возвели во времена правления в Малой Азии монгольских правителей из улуса Хулагу. Деньги на строительство лечебницы дала жена ильхана Олджейту Юлдуз Хатун в 1309 году. Интересно, что больница специализировалась прежде всего на психиатрических заболеваниях. Пациентов этой средневековой клиники пытались лечить прежде всего с помощью музыки, поэтому это бимархане по совместительству являлось еще и музыкальной школой.
Архитектурно бимархане - это типичное сельджукское медресе, прямоугольное сооружение с отрытым внутренним двором и роскошным входным порталом - пештаком.
Каменная резьба на портале бимархане самая впечатляющая во всей Амасье.
Внутренний двор бимархане.
Наверно это выглядело очень забавно - в айване лечебницы сидел оркестр музыкантов и развлекал музицированием толпы сумасшедших слонявшихся по двору. С другой стороны, лечить душевные болезни не могут и сейчас, так что возможно музыкальное лечение было не самым бессмысленным занятием. К тому же известно, что в подобных средневековых больницах пациентов хорошо кормили и давали крышу над головой, что уже было немаловажно.
Различные медицинские инструменты свидетельствуют о том, что лечить больных пытались не только музыкой. Наверно, "лечение" подобным инструментарием получали самые буйные пациенты)
Средневековый аптекарь за работой.
Здесь, мы видимо наблюдаем сеанс психоанализа.
Сейчас средневековая больница стала музеем, и на входе сюда нужно приобретать билеты.
Еще восточнее ильханидской лечебницы в Амасье сосредоточенно несколько важных религиозных комплексов, их построили во времена расцвета города в 15 веке.
Комплекс Мехмеда-паши, построенный в 1486 году наставником шехзаде (наследника престола) Ахмеда, сына султана Баязида II.
Второй комплекс здесь - Баязида Паши, будущего визиря османского султана Мехмеда I Челеби. Его возвели в 1419 году.
Мосты через реку Ешильырмак.
О скальных гробницах в Амасье:
Гробницы понтийских царей в Амасье
Амасья была основана наверно еще хеттами, правда, о ее истории известно очень мало. Свое название город получил от проживавших в этих краях амазонок.
Все древние памятники в Амасье кучкуются преимущественно вокруг цитадели на горе в северной части города. Река разделяет его на две половины, где жилые кварталы располагались с юга от реки, а все крепостные сооружения находились на другом ее берегу. Почему так получилось - непонятно, возможно древняя Амасья целиком располагалась на севере вокруг цитадели, но в средние века все значимые сооружения строили только на юге. Соответственно, очень большое значение имели мосты, которые связывали город в одно целое.
Вид из цитадели Амасьи на город.
Вид на гору цитадели Амасьи с южного берега реки.
Амасья вытянута вдоль реки на несколько километров, поэтому обнаружить центр города весьма затруднительно. Я решил считать центром Амасьи крупный комплекс мечетей султана Баязида II, он был возведен в 1486 году, а также несколько больших средневековых крытых рынков к востоку. К сожалению, многие мечети в городе подверглись реставрации и были закрыты для осмотра, в том числе и османский комплекс Баязида II.
Галерея мечети Баязида II в Амасье.
Но средневековый бедестен (крытый рынок) функционирует как и 500 лет назад, здесь торгуют одеждой. Бедестен был возведен османским чиновником Хусейном Агой в 1483 году. Видимо, сей крытый рынок имел отношение к комплексу султана Баязида, ибо был возведен одновременно с ним.
Скорее всего, подобный торговый центр здесь был не один - арки соединяют здание бедестена с соседними домами, но к сожалению, все строения вокруг уже не сохранились.
Следующий центр местной торговли находится чуть южнее - это грандиозный караван-сарай Таш-хан.Он был возведен несколько позднее бедестена, уже в 17 веке. Еще совсем недавно здание Таш-хана стояло в руинах, романтично заросших кустами. Я надеялся его застать именно в таком состоянии, но не успел - турки провели полную реконструкцию здания, теперь здесь располагается отель, рестораны, магазины и т.д.
Я даже смог откушать в местном кафе, но не без приключений. Официант, к которому я обратился, оказался выходцем из Казахстана и хорошо говорил по-русски. Я спросил, как у него дела, и вообще, чем тут кормят. Он почему-то привел ко мне целую делегацию из поваров, менеджеров отеля, которые начали задавать кучу вопросов о том, кто я, и почему пришел именно к ним. Как будто эти люди не видели раньше туристов. Не знаю, может быть я у них оказался первым клиентом, ибо Таш-хан отреставрировали буквально недавно. В итоге, меня покормили за какие-то совсем символические деньги (меньше 10 лир за полный обед), наговорили кучу любезностей, мол приходите еще и т.д.
Когда-то здесь был внутренний двор караван-сарая, теперь тут сделали огромный ресторан.
Так выглядит торговый центр Амасьи с горы цитадели. Спереди, здание бедестена, затем небольшая ранняя османская мечеть с минаретом, потом отреставрированный караван-сарай Таш-хан, и уже за ним сельджукская мечеть Бурмалы (1242 года постройки).
Свое название мечеть Бурмалы получила за спиралевидный минарет (Бурмалы минаре - закрученный минарет).
Главный входной портал Бурмалы Минаре Джами.
После посещения условного центра города я отправился к западу, туда, где можно увидеть старейшие средневековые памятники Амасьи. Город до сих пор очень плохо изучен, его античная и средневековая структура почти неизвестна. Вполне возможно, что центр еще христианской Амасьи был сдвинут именно к западу, там, где остались основания церквей города.
Самое ранее средневековое сооружение в Амасье, это гробница (тюрбе, слева) Халифа Гази, человека принадлежащего к элите государства Данишмендов, существовавшего в 11-12 вв. в Малой Азии. Этот мавзолей был возведен в середине 12 века на руинах христианской церкви.
Мавзолей Халифа Гази украшен искусной резьбой по камню, это старейшее сооружение подобного рода не только в Амасье, но и вообще в Турции. Кем был этот человек точно неизвестно, но есть предположение, что родители этого исламского борца за веру (гази) были христианами и скорее всего этническими армянами. Саму династию Данишмендидов часто воспринимают как армянскую. О массовом переходе армян в ислам я когда-то писал раньше.
Тюрбе Халифа Гази входило в состав большого религиозного комплекса, состоящего из мечети и медресе, но уцелел один лишь мавзолей.
Я осмотрел основание мавзолея и пришел к выводу, что частью стены церкви оно быть не может, вернее, эти мраморные блоки, естественно, взяли из каких-то древних построек, но использовали лишь как строительный материал. Ибо, как видим, кладка здесь весьма плохенькая, в римские времена так не строили. Но само количество старых сполий велико, что может указывать на то, что где-то рядом находился источник этого мрамора. Возможно, это был кафедральный собор Амасьи, а еще ранее, возможно, какой-то крупный античный храм.
Внутри мавзолея стоит римский саркофаг. Само по себе вторичное использование саркофагов было весьма распространенным явлением, даже византийские императоры не брезговали брать гробы своих предшественников. Поэтому римский саркофаг в мавзолее исламского борца за веру не является чем-то особенно исключительным.
Интересно, как сильно нарос пол в мавзолее. Видимо, гробница Халифа Гази было очень посещаемым объектом.
Напротив гробницы Халифата Гази располагаются еще два мавзолея в виде открытых айванов, это Кадылар Тюрбе, датируется данный некрополь 14 веком. В основании построек здесь тоже можно заметить внушительные мраморные блоки.
Надгробия в Кадылар Тюрбе.
Рядом с комплексом Халифа Гази можно обнаружить еще несколько мраморных блоков, они намекают на масштабность стоявших здесь ранее сооружений.
В Амасье многочисленные небольшие мавзолеи можно обнаружить почти на каждом углу, кто в них похоронен не всегда известно. Где-то в городе есть гробница знаменитой турецкой поэтессы Михримах (1456 - 1514 гг.), о которой в 17 веке писал османский путешественник Эвлия Челеби:
"[Гробница] искусной поэтессы Михримах-хатун - Она была добродетельной, словно Рабиа Адавиа, женщиной из рода хазрата пира Ильяса. Выучив наизусть семьдесят томов назидательных книг, ома лишила всех улемов способности обсуждать [с ней вопросы] науки и искусства. Так как ее имя было Михримах, то своим псевдонимом она сделала Михри. Ее речь чиста, как вода драгоценного камня. У нее есть прекрасные, написанные силлабическими стихами диваны, произведения, касающиеся фикха и религиозных обязанностей, вопросов, [важных для] рожениц, стихотворные рисале. Она была выдающейся, оригинальной по мыслям и самой совершенной [поэтессой]. Еще не успев расцвести, она отправилась в райские сады. Похоронена, в текке своего деда пира Ильяса."
Амасья по праву считалась интеллектуальной столицей Османской империи, здесь действовали десятки школ-медресе, в 18 веке в медресе города могли одновременно обучаться более 2 тыс. студентов. В Амасье также обучались шехзаде - наследники престола. Как правило, для каждого османского принца строился отдельный дворец, сейчас все эти строения исчезли.
На западе города находится одно из самых старых медресе города - Гек Медресе Джами, его основание приписывают Сейф ад-Дину Турумтаю в 1278 году, так как его гробница, входящая в комплекс медресе, была датирована именно этим годом.
К сожалению, Гек медресе было также закрыто на реставрацию, и я смог поснимать этот шедевр сельджукской архитектуры только из-за забора.
Очень интересен мавзолей-тюрбе, входящий в комплекс медресе. Он имеет своеобразную главу схожую с зонтичными куполами армянских церквей.
Рядом с Гек медресе в сотне метров находится прекрасная ранняя османская мечеть - Юргюч Паша Джами, ее возвели в 1424 году. Мечеть имеет деревянный минарет и деревянную беседку для фонтана.
Ученики с учителем сидят в айване мечети Юргюч Паши.
В соседнем айване могилы донатора мечети и его семьи.
Очень нарядный молельный зал мечети Юргуч Паши.
Остатки крепостных стен спускаются с горы цитадели вниз, сейчас их тоже решили отреставрировать и обставили деревянными лесами. Когда-то это стены смыкались с укреплениями самого города лежащего по двум сторонам реки. Но сейчас городские укрепления полностью исчезли, что создает определенные трудности при изучении топографии Амасьи, проще говоря, когда нет внешних крепостных стен непонятно, где заканчивалась старая застройка, где у города был центр, насколько он тянулся вдоль реки и т.д. Все средневековые постройки в городе широко раскинуты вдоль южного речного берега.
Мы теперь перемещаемся в восточную часть города, где осмотрим еще несколько важных строений. Надо сказать, что на востоке Амасьи разных медресе и мечетей существенно больше чем на западе, но все они несколько моложе возрастом.
Самый интересный объект в восточной части города - средневековая больница бимархане (или бимаристан). Ее возвели во времена правления в Малой Азии монгольских правителей из улуса Хулагу. Деньги на строительство лечебницы дала жена ильхана Олджейту Юлдуз Хатун в 1309 году. Интересно, что больница специализировалась прежде всего на психиатрических заболеваниях. Пациентов этой средневековой клиники пытались лечить прежде всего с помощью музыки, поэтому это бимархане по совместительству являлось еще и музыкальной школой.
Архитектурно бимархане - это типичное сельджукское медресе, прямоугольное сооружение с отрытым внутренним двором и роскошным входным порталом - пештаком.
Каменная резьба на портале бимархане самая впечатляющая во всей Амасье.
Внутренний двор бимархане.
Наверно это выглядело очень забавно - в айване лечебницы сидел оркестр музыкантов и развлекал музицированием толпы сумасшедших слонявшихся по двору. С другой стороны, лечить душевные болезни не могут и сейчас, так что возможно музыкальное лечение было не самым бессмысленным занятием. К тому же известно, что в подобных средневековых больницах пациентов хорошо кормили и давали крышу над головой, что уже было немаловажно.
Различные медицинские инструменты свидетельствуют о том, что лечить больных пытались не только музыкой. Наверно, "лечение" подобным инструментарием получали самые буйные пациенты)
Средневековый аптекарь за работой.
Здесь, мы видимо наблюдаем сеанс психоанализа.
Сейчас средневековая больница стала музеем, и на входе сюда нужно приобретать билеты.
Еще восточнее ильханидской лечебницы в Амасье сосредоточенно несколько важных религиозных комплексов, их построили во времена расцвета города в 15 веке.
Комплекс Мехмеда-паши, построенный в 1486 году наставником шехзаде (наследника престола) Ахмеда, сына султана Баязида II.
Второй комплекс здесь - Баязида Паши, будущего визиря османского султана Мехмеда I Челеби. Его возвели в 1419 году.
Мосты через реку Ешильырмак.
О скальных гробницах в Амасье:
Гробницы понтийских царей в Амасье