Остров Мауи, Гавайи: посторонним вход воспрещен
Обновленная версия фотопутеводителя по острову Мауи, Гавайи.
День 3-й. Маршрут: дорога на Хану - полуостров Keanae - банановый хлеб - водопады - фруктовые стенды - растительный рай - Голубая лагуна - пляж из черного песка - дендрарий Ke’anae Arboretum.
Третий день начался с завтрака в уже привычном кафе “Antony’s” в Пайе. Мы видимо сильно наелись накануне вечером в роскошном ресторане “Mama’s Fish house”, так что на утро не были сильно голодны. На двоих вполне хватило одного бублика с кунжутными семечками и сливочным сыром, и чашки French roast кофе для Ильи и чая дарджелинг для меня. Таким образом расходы вылились в наискромнейшую сумму $6.07; даже обалдели слегка.
На этот день у нас была запланирована дорога на Хану целиком. Её общие характеристики я уже описала в прошлой главе. Напомню только, что протяженность дороги всего 35 миль, в которые вжаты 600 поворотов (см. карту). Поездка обещала быть веселенькой.
Официальное начало дороги на Хану стартует у нулевого маркера за поселением Haiku. Рекомендуется здесь сбросить показания одометра в машине, чтобы потом легче было ориентироваться. Где-то до 4-го указателя дорога относительно прямая, но потом надо собрать всю волю в кулак и приготовиться к крутым виражам. Людей со слабой вегетативной системой может даже слегка подташнивать, тогда лучше ехать с опущенными стеклами и помедленнее.
С утра небо было затянуто тучами, временами накрапывал дождик. Мы не спеша продвигались вперед в вязком воздухе и дивились на тропические красоты. В голове с трудом укладывалось, как можно было проложить дорогу в таком месте, среди пышного буйства растений. Заметили, что если о ней перестать постоянно заботиться, то буквально через пару месяцев она будет поглощена прожорливыми джунглями.
Первую остановку сделали в районе 11-го маркера, напротив проволочной ограды. Перебравшись через неё и пройдя несколько десятков метров по утоптанной тропинке, вышли прямо на край высокого плато. А там+ Мощь джунглей предстала во всей своей красе. 60-метровый водопад Lower Puohokamoa falls с грохотом свергался в овраг, а сами стены его скрывались за плотной зеленой занавеской.
То тут, то там однородный массив джунглей разбавляли деревья с большими ярко-красными цветами. Это оказалось африканское тюльпанное дерево, растение широко распространенное на многих островах Полинезии. Цветы его действительно напоминают тюльпаны, и довольно большие, величиной с ладонь.
После 16-го маркера справа появился знак, указывающий дорогу к дендрарию Ke’anae Arboretum. Туда мы решили заехать на обратном пути, а пока свернули в сторону моря, к полуострову Keanae. Дорога проходила по самому краю обрыва, позволяя любоваться и зелеными горами позади, и синими водами залива с острыми лавовыми вкраплениями, и гнущимися под ветром пальмами на самом кончике полуострова.
Чуть дальше по дороге мы заметили табличку киоска по продаже бананового хлеба, и решили заглянуть. Даже и без таблички проехать мимо невозможно, запах свежеиспеченного хлеба почти материализован в воздухе. Выбрав из рождественского меню пару фруктовых коктейлей (smoothie) и буханку хлеба, мы отправились на берег с целью устроить пикник. Но не тут-то было. Северо-западная часть полуострова находилась на пути сильнейших океанских ветров, бьющих безжалостно прямо в лицо. Пришлось прятаться за стволом массивной пальмы.
Банановый хлеб оказался великолепнейшим лакомством, очень рыхлым, воздушным, с прожилками банана. Он не приторно сладкий, как большинство американской выпечки, а что называется в самый раз, и хорошо утоляет чувство голода.
Вскоре наше уединение прервала компания местных рыбаков. Они что-то долго делали с сетью на берегу, а потом самый отважный из них зашел в разъяренные воды залива по пояс, и через пять минут вынул сеть с пятком трепыхавшихся в ней рыб. Добыв таким легким образом себе обед, рыбаки удалились в деревню, сопровождаемые радостно крутившимся возле сети Монморанси.
Прибой на самом деле пугал своей неукротимостью. Волны со всего разбега ударяли в лавовые берега полуострова, разлетаясь затем миллионами брызг по ветру. Если так и дальше дело пойдет, то скоро полуостров значительно потеряет в своей площади.
Побродив по берегу, уворачиваясь от брызг, пофотографировали волны в разных ракурсах, и через полчаса снова возвратились на дорогу на Хану.
Около 17-го маркера нашли небольшую парковку у ничем не примечательного моста. Как оказалось, под мостиком бурлил водопад, известный среди местных как Ching’s pond. У подножия водопада разлилось зеленое лесное озерцо с прозрачной водой, и Илья не упустил случая чтобы искупаться. Я же обошла окрестности, нашла сбитые дождем апельсины и памело (большой цитрус с толстой кожей, на вид как желтый или зеленый грейпфрут, но сладкий), которые мы решили съесть вечером дома.
Сразу после 17-го маркера встретился не привычный фруктовый стенд, а целая их серия, объединенная общим названием “Halfway to Hana”. Мы еще не успели сильно проголодаться, решив, что и сюда заглянем на обратном пути.
Между 19-м и 20-м маркерами попался довольно необычный водопад с интригующим названием “Три медведя”. И действительно, если поток воды не слишком силен, то он разделяется на почти одинаковые три русла. Очень интересный характер течения. К водопадам даже можно спуститься с правой стороны вдоль горы, вблизи они выглядят гораздо больше, чем с дороги.
После 25-го маркера мы свернули на деревенскую дорогу Nahiku road, проходящую через поселок с одноименным названием. Поселок образовался в 1905 году из рабочих, трудящихся на плантации каучуковых деревьев; сейчас там живут из потомки.
Растений вокруг было просто неимоверное количество. Лианы свисали прямо над головой, их обвивали вьюнки с круглыми листьями, забираясь и на соседние деревья; в высокой траве виднелись красно-оранжевые хохолки тропического цветка “Райская птица” (”Bird of Paradise”); дикие мандарины, апельсины и бананы так и просились в руки, а украшали это дело покачивающиеся на ветру цветы-граммофоны и нежные пушистые охии.
Как прочитали в одном из буклетов: если растения и попадают в рай, то должно быть это и есть конечная точка их пути.
Оканчивается Nahiku road на крутом обрыве, с которого хорошо виден полуостров Ke’anae слева, и длинная лавовая береговая линия.
Вернувшись на дорогу, мы сверились с планом, и увидели, что настало время для очередной жемчужины поездки. Называется она Blue pool и представляет из себя водопад, расположившийся прямо на океанском берегу. Каково, а? Вылитая картинка из слащавых мыльных опер. Можно искупаться в водопаде, а потом сделав два шага, переместиться в океан, и бегать туда-сюда пока не надоест.
Дорога к Голубой лагуне отходит от 31-го маркера, и называется Ulaino road. Она не заасфальтирована, встречает всех приезжих знаком “4WD only”. Знак можно смело игнорировать, на протяжении всех трех миль мы не увидели ни одного непроходимого участка для обычного седана. Единственное место, где есть шанс огрести неприятности, находится почти в самом конце дороги, на пересечении с ручьем. Но обычно воды не так много, чтобы серьезно беспокоиться. Правда Илья, со всей лихостью резво влетел в поток, намереваясь преодолеть его на предельно возможной скорости. Двигателю машины это не понравилось, и из под нас вознесся белый пар с раздраженным змеиным шипением. Намек был понят, и далее мы старались повежливее обращаться с рентованным конем.
До самой Голубой Лагуны на машине не подъехать, придется оставить её на стоянке в деревушке. Местные жители решили немного подзаработать на туристах, выкорчевали часть пальм за околицей, слегка утрамбовали грунт, и повесили на заборе табличку “Parking lot $2″. В джунглях это выглядело очень нелепо и смешно. Представьте аналогичную ситуацию в российской глубинке :) Естественно, денег мы никому не платили, да собственно и некому было.
Голубая лагуна находилась примерно в полумиле, за пальмово-кокосовым лесом. Через 10 минут тропинка выбежала на берег океана; водопад находился слева, прямо за рекой. Воды её хоть и бурные, но не глубокие, легко пересекаются прямо в сандалиях или босиком, по лодыжку в воде.
Наконец, мы у цели. К сожалению в это время года водопад не был полноводным, пуская лишь слабые струйки по поверхности скалы. Но образовавшаяся у его подножия лагуна, действительно отливала небесно-голубым, и манила прозрачностью. Очень интересные возникают ощущения, когда сидишь под водопадом и в то же время смотришь на раскинувшийся перед собой океан+ В отличии от лагуны, океан штормил, проверять обратные ощущения не рискнули.
Выбравшись из джунглей к машине, мы чуть было не проехали здоровенный водопадище справа от дороги. Он был скрыт высоким холмом, и если бы не опущенные стекла в машине, вряд ли бы мы услышали его приглушенное ворчание. Заинтересованные шумом, влезли на гору, и просто застыли от неожиданности. Водопад был самым мощным из всех, что нам до этого встретились на острове. И было несколько странно, что его местоположение не обозначено ни на одной карте, и название не указано в путеводителе. Сделали предположение, что может быть он сезонный, либо совсем недавно народившийся.
Погода портилась прямо на глазах. Легкое накрапывание дождика превратилось в монотонную дробь по крыше машины, и вскоре полило как из ведра. Мы поспешили пересечь ручей, где нас еще раз окутало легким паровым облачком, и довольно лихо вырулили на основную дорогу.
Перед самой Ханой осталось всего лишь одно не посещенное место, парк с усыпляющим названием “Wai-anapa-napa” :) Парк благоустроенный, есть туалеты и даже домики, сдающиеся в аренду. Основная особенность парка - пляж из черного песка, почти не встречающегося на Мауи. А все потому, что на острове нет активной вулканической деятельности, как на Большом, и нет лавы - источника черного песка. Обращаться с такими пляжами надо крайне осторожно. Продолжительность их жизни не так уж велика (каких-то пару сотен лет), в отличии от обычных желтых, подпитывающихся из органических источников.
Дождь все не прекращался, но мы все равно прогулялись вдоль океана по постоянно меняющей высоту тропе, подивились на разъяренные волны, набегающие на черный пляж. В парке есть еще пара пещер, заполненных смесью пресной и соленой воды, но мы уже так сильно промокли, что решили возвращаться.
Прямо по курсу лежала Хана, главный населенный пункт восточной половины острова. Погода будто не хотела нас пускать дальше, заставляя тучи обрушивать вниз настоящие реки воды. Ok, поворачиваем назад, отложим посещение Ханы и спрятанных за ней сокровищ на следующий день. Обратная дорога была легкой и быстрой, ни встречных, ни попутных машин почти не наблюдалось.
У 17-го маркера остановились около придорожных стендов. Кроме стандартного фруктового набора в виде апельсинов-авокадо-клубничных бананов-папай, в лавочке продавали и горячую еду. Заказали по шашлыку из тунца (Ahi kabob) и попросили испечь для нас плод хлебного дерева. Steamed bread fruit на вкус один в один с печеной картошкой, особенно если её делать не на костре или в духовке, а просто в микроволновке. Заглотив с удовольствием шашлыки с бананами, мы подкормили остатками местного голубоглазого кота и драчливого петуха, и поехали дальше.
Оставалось всего одно из пропущенных мест - дендрарий Keanae Arboretum у 16-й мили. Вход бесплатный для всех. Сам сад несколько запущен, асфальт на дорожках вспучился от прокладывавших себе дорогу корней. Это доказывало нашу теорию - чуть дашь слабину джунглям, они сразу же принимаются отвоевывать назад свою территорию.
Нас не покидали ощущения от нахождения как бы в каком-то приключенческом компьютерном квесте, с тщательно прорисованными сумеречными пейзажами. Но тем не менее, в дендрарии очень приятно бродить среди огромных эвкалиптов с раскрашенной корой (painted gum tree), пальмовых листьев, свесившихся почти до земли, кустов имбиря, украшенных белыми и красными цветами-бантиками и их родственниками семейства torch ginger, уже виденных нами раньше на Большом острове.
У меланхолично текущего ручья попали в заросли древесного жасмина и орхидей-пауков, склонивших цветы-лапки до самой воды.
Завершили прогулку у плантации маленьких таро, любимого растения гавайцев. Дождь к тому времени прекратился, напоминая о себе свежестью, разлившейся в воздухе, и сверкая каплями в изгибах листьев.
Остров окунулся в ранний сумрак, призывавший нас к возвращению. Кушать хотелось не сильно, поэтому в этот вечер мы решили не тратиться на рестораны, а обойтись фруктами, купленными и найденными по пути, да каким-нибудь салатом.
Полный рассказ в 9-ти частях >>
День 3-й. Маршрут: дорога на Хану - полуостров Keanae - банановый хлеб - водопады - фруктовые стенды - растительный рай - Голубая лагуна - пляж из черного песка - дендрарий Ke’anae Arboretum.
Третий день начался с завтрака в уже привычном кафе “Antony’s” в Пайе. Мы видимо сильно наелись накануне вечером в роскошном ресторане “Mama’s Fish house”, так что на утро не были сильно голодны. На двоих вполне хватило одного бублика с кунжутными семечками и сливочным сыром, и чашки French roast кофе для Ильи и чая дарджелинг для меня. Таким образом расходы вылились в наискромнейшую сумму $6.07; даже обалдели слегка.
На этот день у нас была запланирована дорога на Хану целиком. Её общие характеристики я уже описала в прошлой главе. Напомню только, что протяженность дороги всего 35 миль, в которые вжаты 600 поворотов (см. карту). Поездка обещала быть веселенькой.
Официальное начало дороги на Хану стартует у нулевого маркера за поселением Haiku. Рекомендуется здесь сбросить показания одометра в машине, чтобы потом легче было ориентироваться. Где-то до 4-го указателя дорога относительно прямая, но потом надо собрать всю волю в кулак и приготовиться к крутым виражам. Людей со слабой вегетативной системой может даже слегка подташнивать, тогда лучше ехать с опущенными стеклами и помедленнее.
С утра небо было затянуто тучами, временами накрапывал дождик. Мы не спеша продвигались вперед в вязком воздухе и дивились на тропические красоты. В голове с трудом укладывалось, как можно было проложить дорогу в таком месте, среди пышного буйства растений. Заметили, что если о ней перестать постоянно заботиться, то буквально через пару месяцев она будет поглощена прожорливыми джунглями.
Первую остановку сделали в районе 11-го маркера, напротив проволочной ограды. Перебравшись через неё и пройдя несколько десятков метров по утоптанной тропинке, вышли прямо на край высокого плато. А там+ Мощь джунглей предстала во всей своей красе. 60-метровый водопад Lower Puohokamoa falls с грохотом свергался в овраг, а сами стены его скрывались за плотной зеленой занавеской.
То тут, то там однородный массив джунглей разбавляли деревья с большими ярко-красными цветами. Это оказалось африканское тюльпанное дерево, растение широко распространенное на многих островах Полинезии. Цветы его действительно напоминают тюльпаны, и довольно большие, величиной с ладонь.
После 16-го маркера справа появился знак, указывающий дорогу к дендрарию Ke’anae Arboretum. Туда мы решили заехать на обратном пути, а пока свернули в сторону моря, к полуострову Keanae. Дорога проходила по самому краю обрыва, позволяя любоваться и зелеными горами позади, и синими водами залива с острыми лавовыми вкраплениями, и гнущимися под ветром пальмами на самом кончике полуострова.
Чуть дальше по дороге мы заметили табличку киоска по продаже бананового хлеба, и решили заглянуть. Даже и без таблички проехать мимо невозможно, запах свежеиспеченного хлеба почти материализован в воздухе. Выбрав из рождественского меню пару фруктовых коктейлей (smoothie) и буханку хлеба, мы отправились на берег с целью устроить пикник. Но не тут-то было. Северо-западная часть полуострова находилась на пути сильнейших океанских ветров, бьющих безжалостно прямо в лицо. Пришлось прятаться за стволом массивной пальмы.
Банановый хлеб оказался великолепнейшим лакомством, очень рыхлым, воздушным, с прожилками банана. Он не приторно сладкий, как большинство американской выпечки, а что называется в самый раз, и хорошо утоляет чувство голода.
Вскоре наше уединение прервала компания местных рыбаков. Они что-то долго делали с сетью на берегу, а потом самый отважный из них зашел в разъяренные воды залива по пояс, и через пять минут вынул сеть с пятком трепыхавшихся в ней рыб. Добыв таким легким образом себе обед, рыбаки удалились в деревню, сопровождаемые радостно крутившимся возле сети Монморанси.
Прибой на самом деле пугал своей неукротимостью. Волны со всего разбега ударяли в лавовые берега полуострова, разлетаясь затем миллионами брызг по ветру. Если так и дальше дело пойдет, то скоро полуостров значительно потеряет в своей площади.
Побродив по берегу, уворачиваясь от брызг, пофотографировали волны в разных ракурсах, и через полчаса снова возвратились на дорогу на Хану.
Около 17-го маркера нашли небольшую парковку у ничем не примечательного моста. Как оказалось, под мостиком бурлил водопад, известный среди местных как Ching’s pond. У подножия водопада разлилось зеленое лесное озерцо с прозрачной водой, и Илья не упустил случая чтобы искупаться. Я же обошла окрестности, нашла сбитые дождем апельсины и памело (большой цитрус с толстой кожей, на вид как желтый или зеленый грейпфрут, но сладкий), которые мы решили съесть вечером дома.
Сразу после 17-го маркера встретился не привычный фруктовый стенд, а целая их серия, объединенная общим названием “Halfway to Hana”. Мы еще не успели сильно проголодаться, решив, что и сюда заглянем на обратном пути.
Между 19-м и 20-м маркерами попался довольно необычный водопад с интригующим названием “Три медведя”. И действительно, если поток воды не слишком силен, то он разделяется на почти одинаковые три русла. Очень интересный характер течения. К водопадам даже можно спуститься с правой стороны вдоль горы, вблизи они выглядят гораздо больше, чем с дороги.
После 25-го маркера мы свернули на деревенскую дорогу Nahiku road, проходящую через поселок с одноименным названием. Поселок образовался в 1905 году из рабочих, трудящихся на плантации каучуковых деревьев; сейчас там живут из потомки.
Растений вокруг было просто неимоверное количество. Лианы свисали прямо над головой, их обвивали вьюнки с круглыми листьями, забираясь и на соседние деревья; в высокой траве виднелись красно-оранжевые хохолки тропического цветка “Райская птица” (”Bird of Paradise”); дикие мандарины, апельсины и бананы так и просились в руки, а украшали это дело покачивающиеся на ветру цветы-граммофоны и нежные пушистые охии.
Как прочитали в одном из буклетов: если растения и попадают в рай, то должно быть это и есть конечная точка их пути.
Оканчивается Nahiku road на крутом обрыве, с которого хорошо виден полуостров Ke’anae слева, и длинная лавовая береговая линия.
Вернувшись на дорогу, мы сверились с планом, и увидели, что настало время для очередной жемчужины поездки. Называется она Blue pool и представляет из себя водопад, расположившийся прямо на океанском берегу. Каково, а? Вылитая картинка из слащавых мыльных опер. Можно искупаться в водопаде, а потом сделав два шага, переместиться в океан, и бегать туда-сюда пока не надоест.
Дорога к Голубой лагуне отходит от 31-го маркера, и называется Ulaino road. Она не заасфальтирована, встречает всех приезжих знаком “4WD only”. Знак можно смело игнорировать, на протяжении всех трех миль мы не увидели ни одного непроходимого участка для обычного седана. Единственное место, где есть шанс огрести неприятности, находится почти в самом конце дороги, на пересечении с ручьем. Но обычно воды не так много, чтобы серьезно беспокоиться. Правда Илья, со всей лихостью резво влетел в поток, намереваясь преодолеть его на предельно возможной скорости. Двигателю машины это не понравилось, и из под нас вознесся белый пар с раздраженным змеиным шипением. Намек был понят, и далее мы старались повежливее обращаться с рентованным конем.
До самой Голубой Лагуны на машине не подъехать, придется оставить её на стоянке в деревушке. Местные жители решили немного подзаработать на туристах, выкорчевали часть пальм за околицей, слегка утрамбовали грунт, и повесили на заборе табличку “Parking lot $2″. В джунглях это выглядело очень нелепо и смешно. Представьте аналогичную ситуацию в российской глубинке :) Естественно, денег мы никому не платили, да собственно и некому было.
Голубая лагуна находилась примерно в полумиле, за пальмово-кокосовым лесом. Через 10 минут тропинка выбежала на берег океана; водопад находился слева, прямо за рекой. Воды её хоть и бурные, но не глубокие, легко пересекаются прямо в сандалиях или босиком, по лодыжку в воде.
Наконец, мы у цели. К сожалению в это время года водопад не был полноводным, пуская лишь слабые струйки по поверхности скалы. Но образовавшаяся у его подножия лагуна, действительно отливала небесно-голубым, и манила прозрачностью. Очень интересные возникают ощущения, когда сидишь под водопадом и в то же время смотришь на раскинувшийся перед собой океан+ В отличии от лагуны, океан штормил, проверять обратные ощущения не рискнули.
Выбравшись из джунглей к машине, мы чуть было не проехали здоровенный водопадище справа от дороги. Он был скрыт высоким холмом, и если бы не опущенные стекла в машине, вряд ли бы мы услышали его приглушенное ворчание. Заинтересованные шумом, влезли на гору, и просто застыли от неожиданности. Водопад был самым мощным из всех, что нам до этого встретились на острове. И было несколько странно, что его местоположение не обозначено ни на одной карте, и название не указано в путеводителе. Сделали предположение, что может быть он сезонный, либо совсем недавно народившийся.
Погода портилась прямо на глазах. Легкое накрапывание дождика превратилось в монотонную дробь по крыше машины, и вскоре полило как из ведра. Мы поспешили пересечь ручей, где нас еще раз окутало легким паровым облачком, и довольно лихо вырулили на основную дорогу.
Перед самой Ханой осталось всего лишь одно не посещенное место, парк с усыпляющим названием “Wai-anapa-napa” :) Парк благоустроенный, есть туалеты и даже домики, сдающиеся в аренду. Основная особенность парка - пляж из черного песка, почти не встречающегося на Мауи. А все потому, что на острове нет активной вулканической деятельности, как на Большом, и нет лавы - источника черного песка. Обращаться с такими пляжами надо крайне осторожно. Продолжительность их жизни не так уж велика (каких-то пару сотен лет), в отличии от обычных желтых, подпитывающихся из органических источников.
Дождь все не прекращался, но мы все равно прогулялись вдоль океана по постоянно меняющей высоту тропе, подивились на разъяренные волны, набегающие на черный пляж. В парке есть еще пара пещер, заполненных смесью пресной и соленой воды, но мы уже так сильно промокли, что решили возвращаться.
Прямо по курсу лежала Хана, главный населенный пункт восточной половины острова. Погода будто не хотела нас пускать дальше, заставляя тучи обрушивать вниз настоящие реки воды. Ok, поворачиваем назад, отложим посещение Ханы и спрятанных за ней сокровищ на следующий день. Обратная дорога была легкой и быстрой, ни встречных, ни попутных машин почти не наблюдалось.
У 17-го маркера остановились около придорожных стендов. Кроме стандартного фруктового набора в виде апельсинов-авокадо-клубничных бананов-папай, в лавочке продавали и горячую еду. Заказали по шашлыку из тунца (Ahi kabob) и попросили испечь для нас плод хлебного дерева. Steamed bread fruit на вкус один в один с печеной картошкой, особенно если её делать не на костре или в духовке, а просто в микроволновке. Заглотив с удовольствием шашлыки с бананами, мы подкормили остатками местного голубоглазого кота и драчливого петуха, и поехали дальше.
Оставалось всего одно из пропущенных мест - дендрарий Keanae Arboretum у 16-й мили. Вход бесплатный для всех. Сам сад несколько запущен, асфальт на дорожках вспучился от прокладывавших себе дорогу корней. Это доказывало нашу теорию - чуть дашь слабину джунглям, они сразу же принимаются отвоевывать назад свою территорию.
Нас не покидали ощущения от нахождения как бы в каком-то приключенческом компьютерном квесте, с тщательно прорисованными сумеречными пейзажами. Но тем не менее, в дендрарии очень приятно бродить среди огромных эвкалиптов с раскрашенной корой (painted gum tree), пальмовых листьев, свесившихся почти до земли, кустов имбиря, украшенных белыми и красными цветами-бантиками и их родственниками семейства torch ginger, уже виденных нами раньше на Большом острове.
У меланхолично текущего ручья попали в заросли древесного жасмина и орхидей-пауков, склонивших цветы-лапки до самой воды.
Завершили прогулку у плантации маленьких таро, любимого растения гавайцев. Дождь к тому времени прекратился, напоминая о себе свежестью, разлившейся в воздухе, и сверкая каплями в изгибах листьев.
Остров окунулся в ранний сумрак, призывавший нас к возвращению. Кушать хотелось не сильно, поэтому в этот вечер мы решили не тратиться на рестораны, а обойтись фруктами, купленными и найденными по пути, да каким-нибудь салатом.
Полный рассказ в 9-ти частях >>