Азербайджан - Дагестан - Чечня
Решила сделать вводный пост по всей поездке, и начну по порядку - с Азербайджана.
Напомню, что летели мы вдвоем самолетом из Москвы в азербайджанский город Гянджу (кстати, билеты туда обходятся существенно дешевле, чем в Баку), оттуда приехали в Баку, затем отправились по направлению к российской границе, побывав в еврейской Красной Слободе. Переход границы вопреки ожиданиям прошел без всяких проблем и довольно быстро. В Дагестане жили в основном в Дербенте, больше недели путешествуя по горным селениям. В Махачкале сели на маршрутку до Грозного, и, проведя несколько дней в Чечне, автобусом через бесконечные посты на территории Ингушетии и Осетии добрались до Минеральных Вод, откуда вылетели самолетом в Москву. Как выяснилось, постоянные проверки были вызваны присутствием в автобусе нас как самых подозрительных лиц некавказской национальности некоего гражданина из Средней Азии с просроченным паспортом.
Итак, несмотря на то, что все три региона объединяет одно общее слово "Кавказ", мы будто побывали в трех разных мирах - контраст при переходе из Азербайджана в Дагестан, контраст при въезде из Дагестана в Чечню, контраст по возвращении.
Но начну по порядку.
Азербайджан:
Стереотипы разбил напрочь. Никаких там "Дэвушка, помидоры покупай да!" нет и в помине :) Более вежливых и воспитанных людей в своей массе мы не видели, пожалуй, больше нигде. Мы постоянно слышали "спасибо" и "извините", зачастую даже не понимая за что именно было это "извините" или "спасибо" :) Положа руку на сердце, были и случаи, когда как туристам нам называли завышенную цену за еду или такси, но, если уж ты на эту цену согласился, - обслуживание будет прекрасным, и накручивать цену больше уже не будут (как было у нас с дагестанскими таксистами - "Туда не поеду, сюда не поеду, снег в башка попадет"), куда надо отвезут, все расскажут, все покажут, везде помогут и даже больше. Но сбавить цену вряд ли получится - таксисты не конкурируют, а действуют сообща: подходишь к одному, тут же в кружок собираются остальные. Первый называет цену, остальные кивают: "Да-да, за меньшее не повезем". Такая вот коллективная система выживания :) Поторговавшись, цену чуть сбивали, но не намного. Во всяком случае так было у нас.
Сам же Азербайджан - очень красивый и, я бы особо отметила, - ухоженный. Причем не только сверкающая блеском столица, но и небольшие города, села. Везде чистота, уют, одним словом, глазу приятно. И что мне особенно понравилось и просто покорило мое сердце - очень много зелени. Парки, клумбы, посадки - везде, подстриженные, ухоженные, заботливо и со вкусом обустроенные, даже в провинции! Чего уж там говорить про Баку - город просто сразил! И, пускай сейчас не принято хвалить Москву, но Москву со всеми своими недостатками я люблю - здесь я родилась и выросла. Так вот Баку по моим оценкам превосходит по уши закатанную в бетон Москву однозначно! Чего только стоит огромный зеленый парк, проходящий чуть ли не через весь город, с вековыми деревьями и фонтанами! Судите сами: что делают в Москве, если дерево мешает строительству? Правильно, спиливают дерево. Что делают в Баку?:
В Баку множество современных зданий, даром что он является нефтяной столицей, но, повторюсь, они не смотрятся "безобразными коробками", это действительно оригинальные проекты. Чувствуется - в строительство вложены огромные деньги, но при этом не потеряно ощущение комфортности проживания, есть воздух, есть стиль.
Но, несмотря на это, простой народ нефтяными деньгами не избалован - каждый крутиться как может. К примеру, на строительных работах местным предпочитают иностранную рабочую силу (турков, вьетнамцев, китайцев).
Так что и без критики я не обойдусь. Почему же так мало пешеходных переходов?!! Когда в таком суперсовременном городе ты вынужден перебегать многополосную улицу, где попало, и все при этом делают так же, возникает диссонанс. Совсем не радуют азербайджанские цены. Мы, честно говоря, не ожидали. К слову, один манат примерно равняется одному евро, и цены такие же европейские. Говорят, что дешева одежда, но мы не проверяли, разве что платков я себе там накупила - действительно очень выгодно и хорошего качества. Но раз челноки возят одежду для продажи в Дагестан, значит это себя оправдывает. Гостиницы дороги, особенно если искать через интернет. Лучше брать на месте - выходит в разы дешевле. Но имейте в виду, что, если вы пара и при этом не состоите в браке, вместе в один номер вас не поселят, проверяют по паспортам. Кстати, в Дагестане такого замечено не было.
Однозначно остро стоит карабахский вопрос - в каждом, даже самом маленьком краеведческом музее, обязательно есть стенд о Карабахе и о преступлениях армян. Предвосхищая вопрос, скажу, что мы не говорили о том, что были в Карабахе, но нас об этом никто и не спрашивал.
Один интересный факт. Вы знали, что на территории Азербайджана существует крошечный российский "анклав"? Это два небольших села - Храх-Уба и Урьян-Уба, которые относятся к территории Азербайджана, но проживают там граждане России - лезгины. И я не оговорилась, они в полной мере граждане - обладающие всеми правами и обязанностями по отношению к российской стороне (наличие российских паспортов, получение пенсий и пособий, служба в армии и т.д.). Удивительно? А случилось это так: когда-то давным-давно, в 1954г., когда Азербайджан еще не был отдельным государством, Дагестану были временно выделены эти территории под пастбища. Затем Азербайджан отделился, срок договора истек, а люди в селах остались. Ситуация так и остается неурегулированной.
В итоге Азербайджан и азербайджанцы составили о себе очень приятное впечатление!
Дагестан.
Это был наш первый самостоятельный наземный переход границы, если не считать Нагорного Карабаха. Мы, начитавшись в сети про вымогательства пограниничников при переходе и про похищения людей в Дагестане, слегка волновались :)
От азербайджанской Кубы, что недалеко от погранперехода, мы добрались до границы. В Россию существует две дороги - одна только для автомобилей, по другой можно перейти границу пешком. Выбор состоял в следующем - первый переход можно было пройти только на автомобиле, для этого нужно было оплатить маршрутку в пределах 150 руб. за человека. Зато на другой стороне стояли маршрутки, на которых можно было доехать до Дербента. Второй переход, хоть и был бесплатным, но маршруток там по нашим сведениям не было, а значит добираться от границы до Дербента пришлось бы на такси. Взвесив все, мы предпочли первый вариант, который предполагал оплату маршрутки, но зато позволял избежать вероятных неоправданных накруток на такси. Выбор оказался верным, так как в результате, благодаря замечательной женщине Эльмире, ни наш переход через границу, ни дорога до Дербента не стоила нам ни копейки. Эльмира оказалась первой встреченной нами чеченкой (точнее когда-то очень-очень давно со мной работала чеченка, но она много лет прожила в Москве и абсолютно ничем от нечеченки не отличалась). У Эльмиры свой бизнес - она возит одежду из Азербайджана и продает ее в Хасавюрте. Сама она по профессии библиотекарь, закончила университет в Грозном, но по специальности не работала - зарплаты мизерные. "Ты не боишься?" - спрашивал меня Лешка, когда Эльмира предложила подбросить нас до Дербента, - "Чеченка ведь..." "Не боюсь. Террористка, везущая через границу носки для "лесных братьев"?!". Теперь, побывав в Чечне, он и сам смеется над своими былыми страхами. Кстати, то, что Эльмира чеченка, мы как-то поняли сразу - она резко выделялась среди остальных женщин там - осанкой, деловитостью и какой-то внутренней силой. как потом и подтвердилось наше впечатление о том, чти черты присущи многим чеченским женщинам в противовес расхожим представлениям о "забитых мусульманках".
Но я отдалилась от темы Дагестана. Дагестан оставил о-о-очень противоречивые чувства! В Дагестане проживают около 40 различных народов - даргинцы, аварцы, кумыки, лезгины, лакцы, евреи и многие другие. Каждый имеет свой язык и свои особенности. Такой и есть Дагестан в целом - он очень разный, как шахматная доска, и люди там ну очень разные! Есть глубоко, искренне верующие мусульмане, гостеприимные и открытые, есть и сплошная показуха в стиле "ислам как понты", есть увлеченные и начитанные, есть "три класса образования", есть честные и верные слову, есть и откровенные обманщики, есть те, кто живет в страхе, есть и те, кто ничего не боится. В Дагестане как нигде это бросается в глаза.
Еще один стереотип о мусульманских женщинах был развеян прямо на наших глазах :) Дело в том, что парень-таксист, который возил нас несколько дней по Дагестану, имел одну особенность - не пропускал он ни одной юбки, независимо от внешности, возраста и семейного положения :) Так вот при нас ему не перставая звонили женщины, чтобы договориться о свидании! Вот вам и мусульманки! А уж что, по его словам, творится, когда они оказываются за пределами Дагестана! А еще большой популярностью пользуется чат по телевидению с сообщениями такого рода: "Девчонки звоните, не стесняйтесь! Все будет по шариату!"
Немного о том, что волнует многих - как мы увидели это своими глазами и как восприняли со слов людей. Кто такие эти самые ваххабисты и насколько они опасны? Перед поездкой я выкладывала ролик, он не такой кровавый, как кажется (это только заглавная картинка), посмотрите, многое верно.
В принципе-то такого термина как "ваххабисты" на самом деле нет, хотя так их называют и в Дагестане. Правильнее назвать их "салафиты", это консервативное ответвлетние в мусульманской религии. Я не сильна в исламе, но, если описать в двух словах, то суть его заключается в буквальном прочтении Корана, отвергая всяческие, как они их считают, нововведения. К примеру, они не признают и разрушают пиры (священные мусульманские сооружения), считая их идолопоклонническими, не признают святых и мучеников (и разрушают, кстати, их могилы), не признают некоторые праздники и т.д. Это официальная идеология двух государств в мире - Саудовской Аравии и Катара. Иными словами, исламские фундаменталисты. При этом неверными считаются все те, кто их взглядов не разделяют, включая остальных мусульман. Приверженцы этого течения носят бороду без усов и укороченные брюки.
Пир в горах:
Эти люди ходят по улицам, собираются в своих мечетях, где им читают их проповедники. Причем это именно их мечети. Бывали случаи, когда из других мечетей этих проповедников с гневом выгоняли. почти каждый житель Дагестана хотя бы раз общался с ваххабистом, а у многих к ним примкнули друзья или члены семьи, обычные люди, ничем от нас не отличающиеся. Есть даже целые ваххабитские села. Особенно сильно их влияние в районе бывшей Кадарской зоны, Буйнакский район, включая сам Буйнакск, Гунибский район, Шамильский район, доходит до того, что их жители не дают строить через село дорогу и ее пускают в обход.
Ваххабитская мечеть в Буйнакске. По словам жителей города в пятницу забита до отказа, через пять минут после молитвы их как ветром сдувает.
Все бы ничего, ну имеет люди свой взгляд на религию, ну и их право. Но, спустя какое время, "братья" начинают призывать их к активным действиям. И рано или поздно это происходит. Каждый из них рано или поздно оказывается в лесу. А тем, кто попал туда, пути назад уже нет. "Только бы не в лес!" - эту фразу мы слышали постоянно.
Возникает вопрос - зачем, несмотря ни на что, люди, в 99-м остановившие вторжение боевиков, сейчас сами уходят в леса, массово уходят? Как происходит вербовка? В Дагестане это известно всем, об этом нам говорили повсеместно. В основном вербуют молодежь, подъезжают на улице, приглашают сесть в машину. А дальше отстегивают деньги, немаленькую сумму - тысяч триста. Иди - и молись, деньги твои. И, говорят, вроде правильные вещи, о вере. Но раз деньги взял - уйти из-под их влияния практически невозможно. Деньги, страх и фанатизм - их постоянные спутники. И ведь даже при штурме они не сдаются. Друг одного жителя Буйнакска принимал участие в спецоперации. Дом окружен, выступает переговорщик: "Сдавайтесь! Выходите добровольно и вам сохранят жизнь." "Нет!" Не сдался ни один, все предпочли смерть. Это не единичный случай. И при всем этом кого чаще всего винят в нестабильности на Кавказе, в спонсорстве терроризма и даже в войне в Чечне? А евреев! Это нам тоже, к сожалению, нередко приходилось слышать.
Запомнился один эпизод. Едем в такси по Дербенту. Попросила остановить у синагоги. Водитель меняется в лице: "А ну быстро выходи из моей машины!".
Как раз за несколько дней до нашего приезда в окно синагоги с внешней стороны было подброшено взрывное устройство небольшой мощности, без начинки. Предупреждение. После этого синагогу для свободного посещения пришлось закрыть. И если бы не наша новая знакомая, замечательная Ирина, вряд ли бы мы туда смогли попасть. Кстати, охранник синагоги - мусульманин. Называет раввина "своим папой" :)
А ведь прежде в Дербенте евреев было много, есть там и старое еврейское кладбище, куда мы съездили, и о котором обязательно будет отчет.
Но и во всей этой ситуации с ваххабистами есть свои "но". Они воюют не с мирным населением, воюют с властью. Объекты атак - посты, военные, милиция, иногда чиновники. Именно они - главные враги, а также те, кто с ними сотрудничает. Не так давно в Буйнакском районе четыре женщины отправились собирать кизил в лес и обнаружили базу боевиков. Сообщили, куда следует. Через некоторое время нашли их всех повешенными на воротах собственного дома. Это тоже не единичный пример расправы. На въезде и выезде в любой крупный дагестанский город стоят укрепленные бетонированные блокпосты с вооруженными до зубов полицейскими. Люди не ходят в леса на пикники - опасно, убьют либо те, либо другие.
В горном дагестанском лесу, Гунибский район. Видите "лесных братьев"? А они есть! Сидят где-то там на пикнике... Может, и жж сейчас мой читают.
Каждый день нашего путешествия мы выезжали в горные районы, в том числе и "ваххабитские". И то, что дороги полностью контролируются в таких районах "лесными братьями", подтверждали все без исключения местные жители. Сидят и наблюдают с гор за дорогой в бинокль, и если видят в машине военнослужащего в форме, или милиционера, или еще кого подозрительного, обстреливают из гранотомета. Правда, стекла у абсолютно всех дагестанских машин полностью затемнены. Чуть ли не на каждом повороте я вылезала из машины фотографировать красоты, множество отснятых фотографий тому доказательство. Вывод: девушка кяфирской внешности с фотоаппаратом им не интересна. Проверено :) И бинокли у них хорошие, раз не приняли меня в куртке защитного цвета за военного :)
Едем по агульскому району. Где-то между селами решили подвезти женщину, голосующую на трассе. Наш таксист заводит беседу, его вопрос звучит так же обыденно, как звучал бы в аналогичной ситуации в Московской области вопрос "Грибов-то много здесь в лесу?".
- "Бородатых-то много здесь в лесу?"
- "Да не особо..."
Обстрелянные знаки:
Калибр покрупнее:
По-своему справляют "лесные братья" религиозные праздники, отмечают, как водится, праздничным фейерверком. В ночь на Курбан-Байрам, когда мы спали в своей гостинице, раздался мощный взрыв. Я подбежала к окну (внизу отеля был ресторан, где продавали алкоголь, и были замечены "девочки"). Из ресторана выскочили несколько мужчин, сели в автомобиль и умчались, желание гулять дальше у них как рукой сняло. Наутро мы увидели, что именно постарадало - это был виноводочный магазин. Вот он (Больше виноводочный здесь уже не откроют, как сообщили жители):
А это хозяева магазинов напротив. Теперь им предстоит ремонт. Неунывающие три аксакала, почти как из фильма "Белое солнце пустыни":
Проблем в Дагестане много, растет недовольство правоохранительными органами, властью. И многие видят решение этих проблем в введении шариата. Эти идеи подкрепляются деньгами. И то, что сценарий пишется в Кремле, это тоже всем известно, ярлык "ваххабиста" очень удобно применить к любой ситуации, борьбой с терроризмом оправдать все, списать любые средства. Чтобы ликвидировать одного "несчастного ваххабиста" разыгрывается целая маленькая война - один-единственный дом бомбят со всех сторон изо всех орудий. Чего ждут люди в дальнейшем? Боятся возможных зачисток перед наступающей Олимпиадой, того, что пойдут большой государственной косой, сметая все подряд, не разбирая, ирасстреливая целыми селами...
Тема эта очень больная, поэтому и поехали в этот регион. Заранее прошу прощения, если кого-то ненамеренно задела или обидела, я постаралась быть объективной. Все, что я здесь изложила, это не мои домыслы, это те истории, мысли и опасения, рассказанные нам жителями этого неспокойного региона.
Подводя итоги, скажу, что да, регион неспокойный, но поездить там можно, люди неагрессивны и гостеприимны, на улицах к нам проявляли интерес, чаще всего принимали за репортеров. Вероятность того, что с вами там может что-то произойти не высока. Имею огромное желание приехать снова и не раз!
Чечня.
Третий мир, отличный от двух предыдущих. При слове "Чечня" обычно в центральной части России вздрагивают. Мы же воспринимали ее в своем путешествии как "островок стабильности". "Если в Дагестане все окажется совсем плохо - сбежим в спокойную Чечню" - шутила я перед поездкой. Когда в Дагестане мы говорили, что собираемся в Чечню, нам говорили: "Вам там обязательно понравится! Увидите сами, как там здорово!" Дагестанцы приезжают в Чечню отдыхать. Контраст при въезде в Чеченскую республику бросается в глаза - ровная новая трасса, новенькие заборы, побеленные деревца. На въезде в каждый город вместо блок поста - большая арка или плакат с портретами Кадыровых или одного из них.
Посты тоже встречаются, но не такие укрепленные как в Дагестане. Сейчас в Чечне действительно безопасно, никто не взрывает, не стреляет, все под контролем.
Колонна, сопровождающая транспорт:
Почти нет на улице и пьяных хулиганов, ведь алкоголь разрешено продавать только 2 часа в день и то не везде. А еще перед поездкой мне говорили, что атмосфера в Чечне очень свойская, домашняя. Абсолютно в точку! Незнакомые люди общаются с тобой так, как будто ты их старый давний приятель. "У меня и дня не проходит, чтобы я, выйдя на улицу, не познакомилась хотя бы с пятью новыми людьми" - говорит Малика, жительница Грозного. Никакого негатива по отношению к русским не было замечено и в помине, наоборот, только радушие и гостеприимство. Все понимают, что война - это большой бизнес, и пострадали в этой войне одинаково как русские, так и чеченцы.
Чеченцы верны своему слову. Сказал чечен: "В Чечне пить не буду" - слово держит. Раза три-четыре в неделю выезжает в Дагестан :)
Об одежде: чеченки носят одежду преимущественно мусульманскую - юбки в пол и платок (джинсы и брюки носить не принято совсем), при этом платок может быть любым - от хиджаба до узкой ленты на голове. Но именно преимущественно, это не значит, что на улицах не встречаются женщины, одетые по-европейски и без платка. Встречаются и очень много - и русские, и чеченки, и даже были замечены в коротких юбках. Ходят все, кто как привык, кому в чем удобно, и как позволяет им религия. Я ходила всегда без платка и, так как мы каждый день уезжали в горы, - обычно в джинсах. Длинную юбку взяла только для того, чтобы заходить в мечети (но в Чечне мы внутрь мечети не заходили, а в Дагестане и в Азербайджане мне позволили в виде исключения войти даже в джинсах и без платка) и чисто пофоткаться. При этом юбка у меня была черная и черная же кофта. На что мне сказали, что в таком виде меня будет останавливать ФСБ, поскольку многие смертницы - это именно русские, принявшие ислам :) Но одежда пригодилась - на фоне древних склепов фото получились весьма готическими. Шучу :)
Раз уж речь зашла о чеченских женщинах, как я уже упоминала выше, у меня вовсе не сложилось впечатления, что их там каким-то образом притесняют. Многие имеют свой бизнес, и успешный, и, как утверждали местные жители, главная в стране - семья Кадыровых, а главная в семье Кадыровых - мама. Каждый в семье сдает определенную сумму в семейный "общак" и обязан отчитываться ей в случае недостачи.
Сохранились ли в Чечне следы войны? Центр Грозного отстроен заново полностью, его не узнать. Но, если побродить по окраинам или отъехать немного от города, можно увидеть разрушенные дома:
Мы снимали квартиру на окраине Грозного, что позволило нам всецело проникнуться послевоенной атмосферой. Разбитую же технику с территории Чечни убрали полностью.
Грозный хоть и отстроен, но отстроен наспех, в крайне сжатые сроки, и это видно. Например, тротуарная плитка уже кое-где поотвалилась. Но, сравнивая с другими регионами, это можно назвать мелкими недостатками, гулять по городу приятно.
К Кадырову отношение очень неоднозначное - безусловно его личность, как человека, не вызывает у многих восторга, он - царь и бог, без его соизволения никто и шагу ступить в республике не смеет, но изменения реально происходят, в Чечне действительно стало безопасно. Какой ценой и какими способами - другой вопрос...
При посадке в самолет в Минеральных Водах с наши произошел один забавный инцидент. Дело в том, что кучку гильз, что вы видели на фото выше, я решила привезти с собой. Думаю, бусы сделаю. при проходе таможни гильзы наши были, конечно, обнаружены. Девушка, просветившая чемодан, подозвала старшего. Тот подошел и, увидев гильзы, удивленно спросил: "Где же вы их понабрали-то?" Лешка с улыбкой до ушей выпаливает: "В Чечне!" Дядька промолчал и ушел, но лицо его надо было видеть! Столько всего было запечатлено в этом выражении, что, если бы его смог повторить актер, он немедленно получил бы "Оскара". Он не знал, верить нам или нет, как реагировать, и вообще шутники мы или дебилы :) Примерно вот так он посмотрел:
Подводя резюме и характеризуя одним словом каждый регион, я бы сказала следующее: по моим личным впечатлениям Азербайджан оказался самым стабильным, Дагестан - самым интересным, Чечня - самым красивым.
О поездке в Азербайджан, Дагестан и Чечню смотрите в моем журнале
Напомню, что летели мы вдвоем самолетом из Москвы в азербайджанский город Гянджу (кстати, билеты туда обходятся существенно дешевле, чем в Баку), оттуда приехали в Баку, затем отправились по направлению к российской границе, побывав в еврейской Красной Слободе. Переход границы вопреки ожиданиям прошел без всяких проблем и довольно быстро. В Дагестане жили в основном в Дербенте, больше недели путешествуя по горным селениям. В Махачкале сели на маршрутку до Грозного, и, проведя несколько дней в Чечне, автобусом через бесконечные посты на территории Ингушетии и Осетии добрались до Минеральных Вод, откуда вылетели самолетом в Москву. Как выяснилось, постоянные проверки были вызваны присутствием в автобусе нас как самых подозрительных лиц некавказской национальности некоего гражданина из Средней Азии с просроченным паспортом.
Итак, несмотря на то, что все три региона объединяет одно общее слово "Кавказ", мы будто побывали в трех разных мирах - контраст при переходе из Азербайджана в Дагестан, контраст при въезде из Дагестана в Чечню, контраст по возвращении.
Но начну по порядку.
Азербайджан:
Стереотипы разбил напрочь. Никаких там "Дэвушка, помидоры покупай да!" нет и в помине :) Более вежливых и воспитанных людей в своей массе мы не видели, пожалуй, больше нигде. Мы постоянно слышали "спасибо" и "извините", зачастую даже не понимая за что именно было это "извините" или "спасибо" :) Положа руку на сердце, были и случаи, когда как туристам нам называли завышенную цену за еду или такси, но, если уж ты на эту цену согласился, - обслуживание будет прекрасным, и накручивать цену больше уже не будут (как было у нас с дагестанскими таксистами - "Туда не поеду, сюда не поеду, снег в башка попадет"), куда надо отвезут, все расскажут, все покажут, везде помогут и даже больше. Но сбавить цену вряд ли получится - таксисты не конкурируют, а действуют сообща: подходишь к одному, тут же в кружок собираются остальные. Первый называет цену, остальные кивают: "Да-да, за меньшее не повезем". Такая вот коллективная система выживания :) Поторговавшись, цену чуть сбивали, но не намного. Во всяком случае так было у нас.
Сам же Азербайджан - очень красивый и, я бы особо отметила, - ухоженный. Причем не только сверкающая блеском столица, но и небольшие города, села. Везде чистота, уют, одним словом, глазу приятно. И что мне особенно понравилось и просто покорило мое сердце - очень много зелени. Парки, клумбы, посадки - везде, подстриженные, ухоженные, заботливо и со вкусом обустроенные, даже в провинции! Чего уж там говорить про Баку - город просто сразил! И, пускай сейчас не принято хвалить Москву, но Москву со всеми своими недостатками я люблю - здесь я родилась и выросла. Так вот Баку по моим оценкам превосходит по уши закатанную в бетон Москву однозначно! Чего только стоит огромный зеленый парк, проходящий чуть ли не через весь город, с вековыми деревьями и фонтанами! Судите сами: что делают в Москве, если дерево мешает строительству? Правильно, спиливают дерево. Что делают в Баку?:
В Баку множество современных зданий, даром что он является нефтяной столицей, но, повторюсь, они не смотрятся "безобразными коробками", это действительно оригинальные проекты. Чувствуется - в строительство вложены огромные деньги, но при этом не потеряно ощущение комфортности проживания, есть воздух, есть стиль.
Но, несмотря на это, простой народ нефтяными деньгами не избалован - каждый крутиться как может. К примеру, на строительных работах местным предпочитают иностранную рабочую силу (турков, вьетнамцев, китайцев).
Так что и без критики я не обойдусь. Почему же так мало пешеходных переходов?!! Когда в таком суперсовременном городе ты вынужден перебегать многополосную улицу, где попало, и все при этом делают так же, возникает диссонанс. Совсем не радуют азербайджанские цены. Мы, честно говоря, не ожидали. К слову, один манат примерно равняется одному евро, и цены такие же европейские. Говорят, что дешева одежда, но мы не проверяли, разве что платков я себе там накупила - действительно очень выгодно и хорошего качества. Но раз челноки возят одежду для продажи в Дагестан, значит это себя оправдывает. Гостиницы дороги, особенно если искать через интернет. Лучше брать на месте - выходит в разы дешевле. Но имейте в виду, что, если вы пара и при этом не состоите в браке, вместе в один номер вас не поселят, проверяют по паспортам. Кстати, в Дагестане такого замечено не было.
Однозначно остро стоит карабахский вопрос - в каждом, даже самом маленьком краеведческом музее, обязательно есть стенд о Карабахе и о преступлениях армян. Предвосхищая вопрос, скажу, что мы не говорили о том, что были в Карабахе, но нас об этом никто и не спрашивал.
Один интересный факт. Вы знали, что на территории Азербайджана существует крошечный российский "анклав"? Это два небольших села - Храх-Уба и Урьян-Уба, которые относятся к территории Азербайджана, но проживают там граждане России - лезгины. И я не оговорилась, они в полной мере граждане - обладающие всеми правами и обязанностями по отношению к российской стороне (наличие российских паспортов, получение пенсий и пособий, служба в армии и т.д.). Удивительно? А случилось это так: когда-то давным-давно, в 1954г., когда Азербайджан еще не был отдельным государством, Дагестану были временно выделены эти территории под пастбища. Затем Азербайджан отделился, срок договора истек, а люди в селах остались. Ситуация так и остается неурегулированной.
В итоге Азербайджан и азербайджанцы составили о себе очень приятное впечатление!
Дагестан.
Это был наш первый самостоятельный наземный переход границы, если не считать Нагорного Карабаха. Мы, начитавшись в сети про вымогательства пограниничников при переходе и про похищения людей в Дагестане, слегка волновались :)
От азербайджанской Кубы, что недалеко от погранперехода, мы добрались до границы. В Россию существует две дороги - одна только для автомобилей, по другой можно перейти границу пешком. Выбор состоял в следующем - первый переход можно было пройти только на автомобиле, для этого нужно было оплатить маршрутку в пределах 150 руб. за человека. Зато на другой стороне стояли маршрутки, на которых можно было доехать до Дербента. Второй переход, хоть и был бесплатным, но маршруток там по нашим сведениям не было, а значит добираться от границы до Дербента пришлось бы на такси. Взвесив все, мы предпочли первый вариант, который предполагал оплату маршрутки, но зато позволял избежать вероятных неоправданных накруток на такси. Выбор оказался верным, так как в результате, благодаря замечательной женщине Эльмире, ни наш переход через границу, ни дорога до Дербента не стоила нам ни копейки. Эльмира оказалась первой встреченной нами чеченкой (точнее когда-то очень-очень давно со мной работала чеченка, но она много лет прожила в Москве и абсолютно ничем от нечеченки не отличалась). У Эльмиры свой бизнес - она возит одежду из Азербайджана и продает ее в Хасавюрте. Сама она по профессии библиотекарь, закончила университет в Грозном, но по специальности не работала - зарплаты мизерные. "Ты не боишься?" - спрашивал меня Лешка, когда Эльмира предложила подбросить нас до Дербента, - "Чеченка ведь..." "Не боюсь. Террористка, везущая через границу носки для "лесных братьев"?!". Теперь, побывав в Чечне, он и сам смеется над своими былыми страхами. Кстати, то, что Эльмира чеченка, мы как-то поняли сразу - она резко выделялась среди остальных женщин там - осанкой, деловитостью и какой-то внутренней силой. как потом и подтвердилось наше впечатление о том, чти черты присущи многим чеченским женщинам в противовес расхожим представлениям о "забитых мусульманках".
Но я отдалилась от темы Дагестана. Дагестан оставил о-о-очень противоречивые чувства! В Дагестане проживают около 40 различных народов - даргинцы, аварцы, кумыки, лезгины, лакцы, евреи и многие другие. Каждый имеет свой язык и свои особенности. Такой и есть Дагестан в целом - он очень разный, как шахматная доска, и люди там ну очень разные! Есть глубоко, искренне верующие мусульмане, гостеприимные и открытые, есть и сплошная показуха в стиле "ислам как понты", есть увлеченные и начитанные, есть "три класса образования", есть честные и верные слову, есть и откровенные обманщики, есть те, кто живет в страхе, есть и те, кто ничего не боится. В Дагестане как нигде это бросается в глаза.
Еще один стереотип о мусульманских женщинах был развеян прямо на наших глазах :) Дело в том, что парень-таксист, который возил нас несколько дней по Дагестану, имел одну особенность - не пропускал он ни одной юбки, независимо от внешности, возраста и семейного положения :) Так вот при нас ему не перставая звонили женщины, чтобы договориться о свидании! Вот вам и мусульманки! А уж что, по его словам, творится, когда они оказываются за пределами Дагестана! А еще большой популярностью пользуется чат по телевидению с сообщениями такого рода: "Девчонки звоните, не стесняйтесь! Все будет по шариату!"
Немного о том, что волнует многих - как мы увидели это своими глазами и как восприняли со слов людей. Кто такие эти самые ваххабисты и насколько они опасны? Перед поездкой я выкладывала ролик, он не такой кровавый, как кажется (это только заглавная картинка), посмотрите, многое верно.
В принципе-то такого термина как "ваххабисты" на самом деле нет, хотя так их называют и в Дагестане. Правильнее назвать их "салафиты", это консервативное ответвлетние в мусульманской религии. Я не сильна в исламе, но, если описать в двух словах, то суть его заключается в буквальном прочтении Корана, отвергая всяческие, как они их считают, нововведения. К примеру, они не признают и разрушают пиры (священные мусульманские сооружения), считая их идолопоклонническими, не признают святых и мучеников (и разрушают, кстати, их могилы), не признают некоторые праздники и т.д. Это официальная идеология двух государств в мире - Саудовской Аравии и Катара. Иными словами, исламские фундаменталисты. При этом неверными считаются все те, кто их взглядов не разделяют, включая остальных мусульман. Приверженцы этого течения носят бороду без усов и укороченные брюки.
Пир в горах:
Эти люди ходят по улицам, собираются в своих мечетях, где им читают их проповедники. Причем это именно их мечети. Бывали случаи, когда из других мечетей этих проповедников с гневом выгоняли. почти каждый житель Дагестана хотя бы раз общался с ваххабистом, а у многих к ним примкнули друзья или члены семьи, обычные люди, ничем от нас не отличающиеся. Есть даже целые ваххабитские села. Особенно сильно их влияние в районе бывшей Кадарской зоны, Буйнакский район, включая сам Буйнакск, Гунибский район, Шамильский район, доходит до того, что их жители не дают строить через село дорогу и ее пускают в обход.
Ваххабитская мечеть в Буйнакске. По словам жителей города в пятницу забита до отказа, через пять минут после молитвы их как ветром сдувает.
Все бы ничего, ну имеет люди свой взгляд на религию, ну и их право. Но, спустя какое время, "братья" начинают призывать их к активным действиям. И рано или поздно это происходит. Каждый из них рано или поздно оказывается в лесу. А тем, кто попал туда, пути назад уже нет. "Только бы не в лес!" - эту фразу мы слышали постоянно.
Возникает вопрос - зачем, несмотря ни на что, люди, в 99-м остановившие вторжение боевиков, сейчас сами уходят в леса, массово уходят? Как происходит вербовка? В Дагестане это известно всем, об этом нам говорили повсеместно. В основном вербуют молодежь, подъезжают на улице, приглашают сесть в машину. А дальше отстегивают деньги, немаленькую сумму - тысяч триста. Иди - и молись, деньги твои. И, говорят, вроде правильные вещи, о вере. Но раз деньги взял - уйти из-под их влияния практически невозможно. Деньги, страх и фанатизм - их постоянные спутники. И ведь даже при штурме они не сдаются. Друг одного жителя Буйнакска принимал участие в спецоперации. Дом окружен, выступает переговорщик: "Сдавайтесь! Выходите добровольно и вам сохранят жизнь." "Нет!" Не сдался ни один, все предпочли смерть. Это не единичный случай. И при всем этом кого чаще всего винят в нестабильности на Кавказе, в спонсорстве терроризма и даже в войне в Чечне? А евреев! Это нам тоже, к сожалению, нередко приходилось слышать.
Запомнился один эпизод. Едем в такси по Дербенту. Попросила остановить у синагоги. Водитель меняется в лице: "А ну быстро выходи из моей машины!".
Как раз за несколько дней до нашего приезда в окно синагоги с внешней стороны было подброшено взрывное устройство небольшой мощности, без начинки. Предупреждение. После этого синагогу для свободного посещения пришлось закрыть. И если бы не наша новая знакомая, замечательная Ирина, вряд ли бы мы туда смогли попасть. Кстати, охранник синагоги - мусульманин. Называет раввина "своим папой" :)
А ведь прежде в Дербенте евреев было много, есть там и старое еврейское кладбище, куда мы съездили, и о котором обязательно будет отчет.
Но и во всей этой ситуации с ваххабистами есть свои "но". Они воюют не с мирным населением, воюют с властью. Объекты атак - посты, военные, милиция, иногда чиновники. Именно они - главные враги, а также те, кто с ними сотрудничает. Не так давно в Буйнакском районе четыре женщины отправились собирать кизил в лес и обнаружили базу боевиков. Сообщили, куда следует. Через некоторое время нашли их всех повешенными на воротах собственного дома. Это тоже не единичный пример расправы. На въезде и выезде в любой крупный дагестанский город стоят укрепленные бетонированные блокпосты с вооруженными до зубов полицейскими. Люди не ходят в леса на пикники - опасно, убьют либо те, либо другие.
В горном дагестанском лесу, Гунибский район. Видите "лесных братьев"? А они есть! Сидят где-то там на пикнике... Может, и жж сейчас мой читают.
Каждый день нашего путешествия мы выезжали в горные районы, в том числе и "ваххабитские". И то, что дороги полностью контролируются в таких районах "лесными братьями", подтверждали все без исключения местные жители. Сидят и наблюдают с гор за дорогой в бинокль, и если видят в машине военнослужащего в форме, или милиционера, или еще кого подозрительного, обстреливают из гранотомета. Правда, стекла у абсолютно всех дагестанских машин полностью затемнены. Чуть ли не на каждом повороте я вылезала из машины фотографировать красоты, множество отснятых фотографий тому доказательство. Вывод: девушка кяфирской внешности с фотоаппаратом им не интересна. Проверено :) И бинокли у них хорошие, раз не приняли меня в куртке защитного цвета за военного :)
Едем по агульскому району. Где-то между селами решили подвезти женщину, голосующую на трассе. Наш таксист заводит беседу, его вопрос звучит так же обыденно, как звучал бы в аналогичной ситуации в Московской области вопрос "Грибов-то много здесь в лесу?".
- "Бородатых-то много здесь в лесу?"
- "Да не особо..."
Обстрелянные знаки:
Калибр покрупнее:
По-своему справляют "лесные братья" религиозные праздники, отмечают, как водится, праздничным фейерверком. В ночь на Курбан-Байрам, когда мы спали в своей гостинице, раздался мощный взрыв. Я подбежала к окну (внизу отеля был ресторан, где продавали алкоголь, и были замечены "девочки"). Из ресторана выскочили несколько мужчин, сели в автомобиль и умчались, желание гулять дальше у них как рукой сняло. Наутро мы увидели, что именно постарадало - это был виноводочный магазин. Вот он (Больше виноводочный здесь уже не откроют, как сообщили жители):
А это хозяева магазинов напротив. Теперь им предстоит ремонт. Неунывающие три аксакала, почти как из фильма "Белое солнце пустыни":
Проблем в Дагестане много, растет недовольство правоохранительными органами, властью. И многие видят решение этих проблем в введении шариата. Эти идеи подкрепляются деньгами. И то, что сценарий пишется в Кремле, это тоже всем известно, ярлык "ваххабиста" очень удобно применить к любой ситуации, борьбой с терроризмом оправдать все, списать любые средства. Чтобы ликвидировать одного "несчастного ваххабиста" разыгрывается целая маленькая война - один-единственный дом бомбят со всех сторон изо всех орудий. Чего ждут люди в дальнейшем? Боятся возможных зачисток перед наступающей Олимпиадой, того, что пойдут большой государственной косой, сметая все подряд, не разбирая, ирасстреливая целыми селами...
Тема эта очень больная, поэтому и поехали в этот регион. Заранее прошу прощения, если кого-то ненамеренно задела или обидела, я постаралась быть объективной. Все, что я здесь изложила, это не мои домыслы, это те истории, мысли и опасения, рассказанные нам жителями этого неспокойного региона.
Подводя итоги, скажу, что да, регион неспокойный, но поездить там можно, люди неагрессивны и гостеприимны, на улицах к нам проявляли интерес, чаще всего принимали за репортеров. Вероятность того, что с вами там может что-то произойти не высока. Имею огромное желание приехать снова и не раз!
Чечня.
Третий мир, отличный от двух предыдущих. При слове "Чечня" обычно в центральной части России вздрагивают. Мы же воспринимали ее в своем путешествии как "островок стабильности". "Если в Дагестане все окажется совсем плохо - сбежим в спокойную Чечню" - шутила я перед поездкой. Когда в Дагестане мы говорили, что собираемся в Чечню, нам говорили: "Вам там обязательно понравится! Увидите сами, как там здорово!" Дагестанцы приезжают в Чечню отдыхать. Контраст при въезде в Чеченскую республику бросается в глаза - ровная новая трасса, новенькие заборы, побеленные деревца. На въезде в каждый город вместо блок поста - большая арка или плакат с портретами Кадыровых или одного из них.
Посты тоже встречаются, но не такие укрепленные как в Дагестане. Сейчас в Чечне действительно безопасно, никто не взрывает, не стреляет, все под контролем.
Колонна, сопровождающая транспорт:
Почти нет на улице и пьяных хулиганов, ведь алкоголь разрешено продавать только 2 часа в день и то не везде. А еще перед поездкой мне говорили, что атмосфера в Чечне очень свойская, домашняя. Абсолютно в точку! Незнакомые люди общаются с тобой так, как будто ты их старый давний приятель. "У меня и дня не проходит, чтобы я, выйдя на улицу, не познакомилась хотя бы с пятью новыми людьми" - говорит Малика, жительница Грозного. Никакого негатива по отношению к русским не было замечено и в помине, наоборот, только радушие и гостеприимство. Все понимают, что война - это большой бизнес, и пострадали в этой войне одинаково как русские, так и чеченцы.
Чеченцы верны своему слову. Сказал чечен: "В Чечне пить не буду" - слово держит. Раза три-четыре в неделю выезжает в Дагестан :)
Об одежде: чеченки носят одежду преимущественно мусульманскую - юбки в пол и платок (джинсы и брюки носить не принято совсем), при этом платок может быть любым - от хиджаба до узкой ленты на голове. Но именно преимущественно, это не значит, что на улицах не встречаются женщины, одетые по-европейски и без платка. Встречаются и очень много - и русские, и чеченки, и даже были замечены в коротких юбках. Ходят все, кто как привык, кому в чем удобно, и как позволяет им религия. Я ходила всегда без платка и, так как мы каждый день уезжали в горы, - обычно в джинсах. Длинную юбку взяла только для того, чтобы заходить в мечети (но в Чечне мы внутрь мечети не заходили, а в Дагестане и в Азербайджане мне позволили в виде исключения войти даже в джинсах и без платка) и чисто пофоткаться. При этом юбка у меня была черная и черная же кофта. На что мне сказали, что в таком виде меня будет останавливать ФСБ, поскольку многие смертницы - это именно русские, принявшие ислам :) Но одежда пригодилась - на фоне древних склепов фото получились весьма готическими. Шучу :)
Раз уж речь зашла о чеченских женщинах, как я уже упоминала выше, у меня вовсе не сложилось впечатления, что их там каким-то образом притесняют. Многие имеют свой бизнес, и успешный, и, как утверждали местные жители, главная в стране - семья Кадыровых, а главная в семье Кадыровых - мама. Каждый в семье сдает определенную сумму в семейный "общак" и обязан отчитываться ей в случае недостачи.
Сохранились ли в Чечне следы войны? Центр Грозного отстроен заново полностью, его не узнать. Но, если побродить по окраинам или отъехать немного от города, можно увидеть разрушенные дома:
Мы снимали квартиру на окраине Грозного, что позволило нам всецело проникнуться послевоенной атмосферой. Разбитую же технику с территории Чечни убрали полностью.
Грозный хоть и отстроен, но отстроен наспех, в крайне сжатые сроки, и это видно. Например, тротуарная плитка уже кое-где поотвалилась. Но, сравнивая с другими регионами, это можно назвать мелкими недостатками, гулять по городу приятно.
К Кадырову отношение очень неоднозначное - безусловно его личность, как человека, не вызывает у многих восторга, он - царь и бог, без его соизволения никто и шагу ступить в республике не смеет, но изменения реально происходят, в Чечне действительно стало безопасно. Какой ценой и какими способами - другой вопрос...
При посадке в самолет в Минеральных Водах с наши произошел один забавный инцидент. Дело в том, что кучку гильз, что вы видели на фото выше, я решила привезти с собой. Думаю, бусы сделаю. при проходе таможни гильзы наши были, конечно, обнаружены. Девушка, просветившая чемодан, подозвала старшего. Тот подошел и, увидев гильзы, удивленно спросил: "Где же вы их понабрали-то?" Лешка с улыбкой до ушей выпаливает: "В Чечне!" Дядька промолчал и ушел, но лицо его надо было видеть! Столько всего было запечатлено в этом выражении, что, если бы его смог повторить актер, он немедленно получил бы "Оскара". Он не знал, верить нам или нет, как реагировать, и вообще шутники мы или дебилы :) Примерно вот так он посмотрел:
Подводя резюме и характеризуя одним словом каждый регион, я бы сказала следующее: по моим личным впечатлениям Азербайджан оказался самым стабильным, Дагестан - самым интересным, Чечня - самым красивым.
О поездке в Азербайджан, Дагестан и Чечню смотрите в моем журнале