Вело Финляндия 19-26 июля 2012.
Приветствую всех, кто "забрёл на огонёк". Вот, решила вам про наше Велопутешествие в Финляндию рассказать. Тем более, что теперь неизвестно, когда я смогу куда-то поехать. Я стала бабушкой, прямо в день возвращения в Москву. Ну да ладно... Читайте про Финляндию пока, чо уж... Эххх....
Старшая моя дочка лежала на сохранении.
Испанский шенген у нас с моей средней дочкой Сашей действителен до октября.
Поэтому грех было не воспользоваться моментом, пока никому не нужна моя помощь.
Я подумала: "а не смотаться ли нам с Сашей куда - нибудь не далеко? Без самолётов (будь они не ладны со своими "правилами провозки велосипедов").
Почитывя форум Велопитера увидела тему, что кто-то собирается ехать по маршруту "Все крепости Юго-Восточной Финляндии". Была даже ссылка на описание этого маршрута.
Нитка маршрута: Выборг - Лаппеенранта - Taipalsaari - крепость Savitaipale - Savitaipale - Jarvitaipale - Tuohikotti - Toikkala - форт Utti - крепость Likkala - Hamina - Kotka - Hamina - Ravijoki - музей Бункер - Музей Салпалинии Miehikkälä - Hurttala - Hostikka - Ylijarvi - Mättö - озеро Elkiänjärvi - Taavetti (Форт Двавыдов) - Jurvala - Lappeenranta - Выборг.
Достопримечательности: Salpa Linja; Форт Давыдов, Форт Утти, крепость Савитайпале.
Длина маршрута: 477 км.
Отлично! То, что надо. Не далеко. Безопасно. И, я надеялась, что не дорого. На самом деле, продукты в Финляндии дорогие, и денег ушло всё-таки многовато. Зато заброска простая.
Едем! решила я.
И взяла электронные билеты в Питер. Сразу туда и обратно. Всем рекомендую пользоваться сайтом РЖД для покупки билетов. Теперь там же, после оплаты билетов, можно пройти электронную регистрацию. И при посадке в поезд вам не надо ничего, кроме паспорта. На обратном пути даже паспорт не спросили, хотя должны. Я назвала свою фамилию, проводник сверился со списком - и все дела. Очень удобно, наконец-то и до нас добрался прогресс.
Из Питера мы планировали на электричке поехать в Выборг. Распечатали расписание (туда и обратно). Посмотрели на Гугл панорамах, как добраться от Московского вокзала до Финляндского.
Оставалось выяснить, как доехать от Выборга до границы. Но и тут помог Велопитер. Один питерский житель разместил на форуме трек, прямо от Выборга до Лапееранты. С помощью зятя закачали его в GPS.Это нам очень-очень помогло. Потому что в этой Лапееранте я бы заблудилась. И наверное, до сих пор бродила бы где нибудь с криком "люди! где вы!" Как Фарада в фильме "Чародеи".
Двухкилометровка-велокарта Южной Финляндии у нас есть. Сын купил для меня в Хельсенки пару лет назад. Я распечатала описание нашего маршрута и весь прорисовала оранжевым маркером на карте. Нашла в интернете и распечатала адрес и местонахождение кемпинга в Хамине.
Подготовка закончена, можно отправляться.
Но, поскольку дату начала нашего вояжа назначили наобум, то с погодой не угадали. 19 июля, в первый день нашего велопохода, на Гисметео были нарисованы тотальные дожди. Так оно и случилось в реальности, весь первый день был очень дождливым.
Но расскажу по порядку.
19 июля. День 1-й.
Питер-Выборг-Сайменский канал-Лапеенранта.
Вечером 18 июля мы сели в поезд и в 5 утра 19-го были уже в Петербурге. На улице был сильный дождик. Хорошо, что на Московском вокзале над платформами сделана крыша, и мы смогли собрать велосипеды, не промокнув при этом насквозь. Но всё равно вымокли, пока ехали на Финляндский вокзал. Электричка на Выборг была в 6.45 и прибывала в Выборг в 8.57. На вокзале мы купили сок и печенье. Позавтракали, пока ехали в электричке. Приятной неожиданностью было наличие в головном вагоне туалета. И даже очень чистого. В наших московских эл-ках туалет тоже есть. Но он почему-то всегда закрыт. И провоз велосипеда тут в два раза дешевле, чем у нас.
Наконец, приехали в Выборг.
Этот город с затейливой историей. Что отразилось на его облике. Мне он почему-то напомнил Калининград и городки калининградской области. Впрочем, не почему-то, а по той же причине: сначала был не наш, а теперь наш. Видны разрушающиеся следы былого великолепия и в центре городская застройка на западный манер. Но всё ветшает и разрушается. Почему-то не поддерживается, не пойму, почему.
Итак, Выборг
"Был основан в 1293. Тогда правитель Швеции Торгильс Кнутсон с благословления Папы римского предпринял третий крестовый поход в Южную Карелию. Этот поход начался с основания крепости Выборг. Замок на скалистом острове состоял из мощной четырёхугольной башни, окруженной крепостными стенами с амбразурами."
Потом крепость пытались взять новгородцы, но безуспешно. Она оставалась неприступной аж до 1710 года, когда это сделал царь Пётр. И присоединил эту часть Финляндии к Российской империи.
Так получилось, что эта территория вошла в состав России раньше, чем вся остальная Финляндия. И пребывала до революции. А потом отделилась вместе с Финской губернией.
"В 1939 году началась советско-финская война. В феврале 1940 года, после прорыва линии Маннергейма, Красная армия вплотную подошла к Выборгскому укреплённому району. 2 марта советская армия начала наступление на город. Однако к моменту окончания боевых действий советским войскам удалось овладеть лишь районом восточнее Батарейной горы.
Согласно условиям Московского мирного договора большая часть Выборгской губернии Финляндии, включая Выборг и весь Карельский перешеек отошли к СССР. Финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию.
По специальной кампании город начал заселяться советскими переселенцами, причём число желающих уже менее чем через месяц превышало возможности. Но летом 1941 года в Выборг снова пришла война.
29 августа под натиском финской армии советские войска оставили город, отступив к Ленинграду, заминировав большое число зданий радиофугасами. К счастью для городской архитектуры, взорваться из них успели лишь единицы, большая же часть была разминирована финскими сапёрами. В город начало возвращаться финское население.
Через три года финская армия отступила с Карельского перешейка, финские граждане вновь эвакуировались во внутренние районы Финляндии, 20 июня 1944 года в Выборг вошли части советской армии ."
Исторический экскурс на этом заканчиваем.
У нас с Сашей был примерный план, что нужно посмотреть в Выборге. Итак: Рынок и Круглую башню(всё это рядом), крепость с башней Олафа, парк Монрепо. Времени у нас на это было не слишком много, потому что ночевать планировалось в Лапееранте, до которой от Выборга больше 70 км. Их надо было проехать на великах.
Выехали с вокзала и отправились смотреть Рынок и Круглую башню. Это совсем рядом.
Хорошо, что дождик в это время закончился.
Рынок
Там же, на Рыночной площади, находится Круглая башня.
Оказывается, это часть не сохранившейся крепостной стены. Сейчас в ней располагается ресторан.
Мы покатались по центру города. Мостовые там булыжные, что опять же напомнило городки Калининградской области. Улицы крутые. Для велосипеда не комфортно. Мы пофотографировали порт
Там же, совсем рядом, расположен "бывший музей искусств и школа живописи". Сейчас здесь выставочный центр"Эрмитаж-Выборг". Здание построено в 30-е годы каким-то финским архитектором.
Поснимали Башню Ратуши
И поехали в крепость. Только успели сделать несколько фотографий башни Олафа с набережной, как снова пошел дождь.
Вид крепости с набережной.
А если развернуться на 180 градусов, то можно увидеть памятник основателю города Торгильсу Кнутсону на фоне здания бывшего краеведческого музея.
Крепость расположена на острове. Это Замковый мост, по которому можно попасть в Выборгский замок.
Вход в крепость платный, но было ещё рано и касса была закрыта. Чем мы радостно воспользовались. Дождь, между тем, усилился. Фотоаппарат пришлось убрать, поэтому фотографий крепости внутри у меня практически нет. Во внутреннем дворе крепости находится краеведческий музей, там же касса и вход в башню Олафа, на которую мне хотелось подняться непременно. Но всё открывалось в 11 часов, а было только 10.30. Мы удачно пристегнули велосипеды под навесом, там были двери, ведущие в какие-то хозяйственные помещения. Вошли в холл музея и стали ждать, когда откроется касса и можно будет купить билет на башню. На наше счастье, туалет был открыт. И в холле даже есть кофейный автомат. Наконец, ровно в 11, мы купили билеты и стали подниматься на башню.
Её история такая же затейливая, как и история всего города.
Башня была названа именем легендарного норвежского конунга Олафа Святого, утвердившего христианство в Скандинавии и канонизированного после гибели.
В ранний период своего существования башня св. Олафа, завершавшаяся зубцами, по периметру имела навесную деревянную галерею - боевой ход. В подвале башни хранили съестные припасы и держали пленных, во втором ярусе с высоко расположенным входом и со сводчатым перекрытием были устроены покои, где жил наместник со свитой и останавливался король.
Башня неоднократно перестраивалась и горела месте с замком. Что интересно, один пожар был от удара молнии, а следующий - от фейерверка, устроенного в честь открытия Сайменского канала в 1856 г.
С тех пор внутри башни ничего нет, кроме лесов и металлической лестницы, ведущей на смотровую площадку.
Башня снаружи.
И внутри
Вид на город со смотровой площадки на башне.
В краеведческий музей в крепости мы не пошли - было уже почти 12, а нам нужно было ещё в парк Монрепо. По этой же причине не посмотрели Часовую башню.
Через Аннинске укрепления отправились в сторону Монрепо.
К счастью, дождик прекратился.
Вот и Главные Ворота усадьбы.
Это новодел. "Родные" ворота были разобраны в 50-х годах прошлого века.
Рядом с воротами касса. Где нас отловил охранник и "обилетил". С меня взяли 50 руб, а с Саши, как со студентки, 30.
Ещё сказали, что по парку нельзя ездить на велосипедах. И мы чинно вели свои велики за руль, пока не скрылись из виду. А потом сели и поехали.
"Монрепо (фр. Mon Repos - «мой покой», «моё отдохновение») - скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива, бухты Защитной, в северной части города Выборг.
Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году, а после ухода в отставку всецело предался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья. По проекту его друга, итальянского архитектора Жозефа Мартинелли, строится деревянный усадебный дом в стиле классицизма (1798-1804 годы), библиотечный флигель (1804 год) и другие помещения.
При сыне Людвига, Пауле Николаи возводятся архитектурные изыски - статуя героя эпоса Калевалы Вяйнямейнена (1873 год) со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, китайские мостики и китайский павильон Мариентурм (дань тогдашней европейской моде на Восток), павильон над источником «Нарцисс» (1820-е годы), храм Нептуна (1830-е годы, сейчас его называют "Павильон «Храм»), готические ворота на входе (1821 год), павильон Паульштайн (1790-е годы, назван в честь Пауля Николаи), «хижина Отшельника», тосканская колонна, посвященная императорам Павлу I и Александру I (1804 год), неоготическая капелла Людвигсбург (1822 год, архитектор Ч. Х. Тэтам) и фамильный некрополь Николаи с маской Медузы Горгоны на скалистом острове Людвигштайн.
В 1827 году на Левкатийской скале в память о погибших в Отечественной войне 1812 года братьях жены Пауля Николаи - Августе и Карле Броглио - установили обелиск. Обелиск удачно вписался в окружающий пейзаж и стал одним из символов парка. Слава о романтической усадьбе была столь широка, что его даже посетил в 1863 году российский император - Александр II."
Какие-то деревянные строения, видимо, усадебный дом, стоит с заколоченными окнами. Похоже, идёт ремонт. В интернете я прочитала, что после "Зимней войны" 39-40 гг Монрепо отдали военным. И они разрушили большую часть парковых памятников. Сейчас их восстанавливают заново. Но пока ещё не всё сделано, а только какая-то часть.
Здесь был "Храм Нептун".
Это фамильный некрополь Николаи. Тоже восстановленный. Тот, что существовал при владельцах усадьбы, был разорён как раз после "Зимней войны".
Находится на островке. Попасть туда нельзя, мостик разведён. Наверное, чтобы вандалы опять что-нибудь не разрушили и не испортили.
Обелиск.
Просто пейзаж.
Павильон над источником "Нарцисс".
Источник "Нарцисс" был известен еще древнему коренному населению как священный источник. Вода его считалась особенно полезной для зрения. Финны так и называли его "Сильмя" (по-фински - "око"). Архитектурное оформление источника проектировал О. Монферран, автор Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге.
За источником местность повышается. Мы забрались на этот "пупырь" и устроили там пикничок, благо время было уже обеденное. От источника и с дорожек-тропинок нас было не видно. Зато мы видели и слышали всех.
Вскипятили чай на горелке и перекусили продуктами, которые купили в Выборге, пока ездили по городу. Я после очень жалела, что купили немного, только на обед-ужин-завтрак. Потому что на следующий день нам пришлось заходить в магазин в Лапеенранте. И продукты там дороже, чем в Испании. И уж конечно, дороже, чем в Выборге. Просто я не знала, что и сколько можно провозить через границу. Да, действительно, чего-то там провозить нельзя. Но велосипедистов никто не проверяет.
Наконец, покатавшись ещё чуть-чуть по парку, мы поехали в сторону границы.
Пришло время включить ГПС и воспользоваться треком.
Итак, по треку легко выехали из города.
А кстати. Я, пока не побывала в Выборге, не знала, что:
До "Зимней войны" Выборг был вторым по величине городом Финляндии и ведущим промышленным центром.
Выборг находится на берегу Финского залива.
Где-то в окрестностях Выборга Сайенский канал "впадает" в этот самый Финский залив.
А вы знали?
Это Сайменский канал.
Первый день. 19 июля.(продолжение)
Граница-Сайменский канал-Лапеенранта.
Итак, в предыдущей части я закончила свой рассказ на том месте, когда мы с Сашей выехали из Выборга в сторону погранперехода Брусничный. На часах было уже 14 час, и нужно было торопиться.
Хорошо, что скачали в ГПС трек от Выборга до Лапеенранты, прямо до кемпинга.
Мы без проблем выехали из города. Сначала ехали по ужасно разбитому шоссе. Потом по мосту через залив. А потом город закончился, началось разбитое шоссе, на котором нас то и дело обгоняли огромные фуры. И я стала думать, что мы так и будем ехать до самой границы - с фурами и по разбитому асфальту. Но трек увёл нас с шоссе на грунтовку, мимо каких-то дач, потом через лес и вывел к забору из колючей проволоки, за которым просматривался канал и по-фински аккуратные коттеджи.
Я знала, что часть Сайменского канала, проходящая по Российской территории, сдана в аренду финнам. Наверное, поэтому здесь забор. Вдоль него шла по-российски грязная грунтовка, по "нашей" стороне. Так мы и ехали какое-то время. Пока не выехали снова на шоссе. Совсем рядом с пропускным пунктом. Сама бы я ни за что не нашла бы эти буераки. Спасибо неизвестному "автору" трека.
На пропускном пункте стояла огромная очередь из фур. Но это была ещё не граница, а въезд в погранзону. У нас проверили загранпаспорта, убедились, что виза есть и разрешили ехать дальше. Но строго предупредили, что сходить с дороги нельзя, останавливаться, сказали, тоже нельзя. Можно только через 10 км на заправке. А всего до границы, сказали, отсюда 18 км.
Дорога стала более-менее свободной, потому что фуры пропускают порциями. Проехало сколько-то и практически нет машин. До следующей партии.
Сама дорога довольно живописна, то идёт берегом канала, то уходит в сторону, потом опять выходит к каким-то шлюзам. На канале не наблюдалось никакого движения.
Местность не ровная. Горки весьма приличные, так и ехали, вверх-вниз. Наконец, показалась заправка, на которой разрешают останавливаться. Есть магазинчик, маленькая кафешка, обменный пункт. Мы чуток передохнули и дальше отправились. Вскоре доехали до границы. Все машины выстроились в довольно большую очередь. Но нам стоять было не надо. Подъехали к пограничникам, они поставили штампы и сказали ехать дальше. На финской стороне погранцы спрашивали "куда едете" и "где планируете останавливаться". Мы ответили "едем в Лапееранту, Котку, Хамину. Останавливаться будем в кемпингах". Такой ответ их вполне устроил. Велосипеды в это время стояли на улице, их никто не досматривал и вообще не интересовался, что мы там везём. Так что можно было взять пару-тройку банок тушенки, хотя официально это везти нельзя.
Уфф, всё. Наконец-то мы в Финляндии. На Лапеенранту уходило оживлённое шоссе.
А нам теперь нужно выехать к берегу канала. Вдоль него идёт велодорожка.
Мы просто поехали по треку и скоро увидели Сайменский канал. Вот, честно, я не могу понять из этого описания, как туда надо выбираться. Если бы не трек, прямо не знаю, как бы нашла дорогу. Правда, что-то мне подсказывает, что трек не совпадает с описанием этой части маршрута. Потому что там упоминается старое русло канала и велопаром. Ни того, ни другого мы не видели.
Наш путь выглядел вот так:
Теперь чуть-чуть истории.
"Сайменский канал соединяте озеро Сайма с Финским заливом.
Торжественное открытие канала состоялось 7 сентября 1856 г. в день коронации императора Александра II. В 19 веке канал славился как одно из величайших инженерных достижений.
Сайменский канал стал крупнейшим шлюзовым каналом Финляндии, его доля в канальных грузоперевозках во второй половине XIX века превышала 50 %, да и в первые годы XX века оставалась значительной. Помимо этого, канал способствовал развитию туризма.
После 1917 года и появления государственной границы между каналом и Петроградом судоходство по каналу продолжалось, хотя пассажирские перевозки сильно сократились, лишившись основных пассажиров - состоятельных петербуржцев.
В 1920-х годах был разработан и принят план реконструкции Сайменского канала, в ходе которой размер шлюзов должен был быть увеличен, а количество шлюзов сокращено. К его осуществлению приступили в 1927 году. Реконструкция канала проводилась без остановки судоходства. Новые шлюзы строились рядом со старыми, в то время как старые продолжали работать.
После "Зимней войны" 1939-40 гг. новая граница между СССР и Финляндией разделила канал на две половины, после чего судоходство прекратилось.
В 1963 году СССР передал советскую часть канала в аренду Финляндии сроком на 50 лет и канал вновь заработал."
Общая протяженность Сайменского канала - 43 км (19,6 км - в России, 23,3 км - в Финляндии)
Перепад уровня воды 76 м. Сейчас на канале действуют 8 шлюзов. Самый интересный и глубокий - шлюз Малькия, где суда поднимаются или опускаются на 12 м. Это самый первый шлюз на пути из озера Сайма, он находится на восточной окраине города Лапеенранта. В 200 м. от шлюза летом можно посетить Музей канала. Но мы туда не ходили в виду отсутствия времени.
Шлюз Малькия.
Закрыт. Таким мы увидели шлюз по дороге в Лапеенранту.
А по дороге обратно наблюдали, как шлюз работает. Открыт и пропускает суда.
Как раз в этом месте проходит автомобильный мост. С него я и сделала эти фото.
Тем временем дождик то начинался, то снова заканчивался. Мы были уже изрядно голодные, но останавливаться не хотели, боялись, что будет поздно. И что стемнеет и кемпинг закроется. Но потом вспомнили, что в Финляндии время отличается на час. И на самом деле сейчас не 6 вечера, а 5. И в это время темнеет ещё не скоро, потому что Финляндия севернее и летний день у них длиннее, чем в Москве.
Тем временем, въехали в Лапеенранту, вернее, в пригороды. И я ещё раз порадовалась, что у нас есть этот трек. Мы ехали себе и ехали, не заморачиваясь ориентированием по карте. Да из меня ориентировщик ещё тот. Так, на троечку. Даже с треком и ГПСом пару раз умудрились проехать нужный поворот.
Наконец, приехали в кемпинг. Кстати, он расположен за конфетной фабрикой "Фазер".
Там наш трек заканчивался.
Пошли на ресепшен, поселяться. И тут меня дёрнуло спросить, берут ли они деньги за палатку или за людей? Или и за каждого человека плюс за палатку? Оказалось, последнее. Если за одного человека и за одну палатку заплатили бы 19 евро, то за двух человек уже 25. Молчала бы я, заплатила бы меньше.
Купили с горя по пиву в кафе рядом с ресепшеном, истратив остатки евромелочи, что были у меня с Испании.
И пошли заниматься хозяйственными делами: ставить палатку, в душ, потом ужинать. Мы были такие голодные, что съели все сардельки, купленные в Выборге. А я думала на завтрак оставить...
Кемпинг очень приятный. И кстати, там было довольно много русских.
Наша палатка.
Детская площадка и кухня на заднем плане.
В средние века на месте современной Лапеенранты было поселение, получившее в 1643 году статус города и название Вильманстранд, что в переводе со шведского значит "берег дикого человека". Наверное, этим объясняется странная фантазия поставить такую скульптуру.
Кемпинг расположился на берегу озер Сайма. Поэтому есть оборудованные места для купания.
Но берег в этом месте довольно крутой. Поэтому к воде ведёт лестница. Она была такая скользкая после дождя, что я упала.
После душа мы отправились ужинать. Так выглядит кухня.
Поужинали. Теперь пора баиньки.
За день проехали 77 км. Но это вместе с катанием по Выборгу.
от Выборга до погранперехода Брусничное 32 км. Но это вместе со срезкой по грунтовкам. По шоссе может быть чуть короче или длиннее.
Продолжение здесь.
Старшая моя дочка лежала на сохранении.
Испанский шенген у нас с моей средней дочкой Сашей действителен до октября.
Поэтому грех было не воспользоваться моментом, пока никому не нужна моя помощь.
Я подумала: "а не смотаться ли нам с Сашей куда - нибудь не далеко? Без самолётов (будь они не ладны со своими "правилами провозки велосипедов").
Почитывя форум Велопитера увидела тему, что кто-то собирается ехать по маршруту "Все крепости Юго-Восточной Финляндии". Была даже ссылка на описание этого маршрута.
Нитка маршрута: Выборг - Лаппеенранта - Taipalsaari - крепость Savitaipale - Savitaipale - Jarvitaipale - Tuohikotti - Toikkala - форт Utti - крепость Likkala - Hamina - Kotka - Hamina - Ravijoki - музей Бункер - Музей Салпалинии Miehikkälä - Hurttala - Hostikka - Ylijarvi - Mättö - озеро Elkiänjärvi - Taavetti (Форт Двавыдов) - Jurvala - Lappeenranta - Выборг.
Достопримечательности: Salpa Linja; Форт Давыдов, Форт Утти, крепость Савитайпале.
Длина маршрута: 477 км.
Отлично! То, что надо. Не далеко. Безопасно. И, я надеялась, что не дорого. На самом деле, продукты в Финляндии дорогие, и денег ушло всё-таки многовато. Зато заброска простая.
Едем! решила я.
И взяла электронные билеты в Питер. Сразу туда и обратно. Всем рекомендую пользоваться сайтом РЖД для покупки билетов. Теперь там же, после оплаты билетов, можно пройти электронную регистрацию. И при посадке в поезд вам не надо ничего, кроме паспорта. На обратном пути даже паспорт не спросили, хотя должны. Я назвала свою фамилию, проводник сверился со списком - и все дела. Очень удобно, наконец-то и до нас добрался прогресс.
Из Питера мы планировали на электричке поехать в Выборг. Распечатали расписание (туда и обратно). Посмотрели на Гугл панорамах, как добраться от Московского вокзала до Финляндского.
Оставалось выяснить, как доехать от Выборга до границы. Но и тут помог Велопитер. Один питерский житель разместил на форуме трек, прямо от Выборга до Лапееранты. С помощью зятя закачали его в GPS.Это нам очень-очень помогло. Потому что в этой Лапееранте я бы заблудилась. И наверное, до сих пор бродила бы где нибудь с криком "люди! где вы!" Как Фарада в фильме "Чародеи".
Двухкилометровка-велокарта Южной Финляндии у нас есть. Сын купил для меня в Хельсенки пару лет назад. Я распечатала описание нашего маршрута и весь прорисовала оранжевым маркером на карте. Нашла в интернете и распечатала адрес и местонахождение кемпинга в Хамине.
Подготовка закончена, можно отправляться.
Но, поскольку дату начала нашего вояжа назначили наобум, то с погодой не угадали. 19 июля, в первый день нашего велопохода, на Гисметео были нарисованы тотальные дожди. Так оно и случилось в реальности, весь первый день был очень дождливым.
Но расскажу по порядку.
19 июля. День 1-й.
Питер-Выборг-Сайменский канал-Лапеенранта.
Вечером 18 июля мы сели в поезд и в 5 утра 19-го были уже в Петербурге. На улице был сильный дождик. Хорошо, что на Московском вокзале над платформами сделана крыша, и мы смогли собрать велосипеды, не промокнув при этом насквозь. Но всё равно вымокли, пока ехали на Финляндский вокзал. Электричка на Выборг была в 6.45 и прибывала в Выборг в 8.57. На вокзале мы купили сок и печенье. Позавтракали, пока ехали в электричке. Приятной неожиданностью было наличие в головном вагоне туалета. И даже очень чистого. В наших московских эл-ках туалет тоже есть. Но он почему-то всегда закрыт. И провоз велосипеда тут в два раза дешевле, чем у нас.
Наконец, приехали в Выборг.
Этот город с затейливой историей. Что отразилось на его облике. Мне он почему-то напомнил Калининград и городки калининградской области. Впрочем, не почему-то, а по той же причине: сначала был не наш, а теперь наш. Видны разрушающиеся следы былого великолепия и в центре городская застройка на западный манер. Но всё ветшает и разрушается. Почему-то не поддерживается, не пойму, почему.
Итак, Выборг
"Был основан в 1293. Тогда правитель Швеции Торгильс Кнутсон с благословления Папы римского предпринял третий крестовый поход в Южную Карелию. Этот поход начался с основания крепости Выборг. Замок на скалистом острове состоял из мощной четырёхугольной башни, окруженной крепостными стенами с амбразурами."
Потом крепость пытались взять новгородцы, но безуспешно. Она оставалась неприступной аж до 1710 года, когда это сделал царь Пётр. И присоединил эту часть Финляндии к Российской империи.
Так получилось, что эта территория вошла в состав России раньше, чем вся остальная Финляндия. И пребывала до революции. А потом отделилась вместе с Финской губернией.
"В 1939 году началась советско-финская война. В феврале 1940 года, после прорыва линии Маннергейма, Красная армия вплотную подошла к Выборгскому укреплённому району. 2 марта советская армия начала наступление на город. Однако к моменту окончания боевых действий советским войскам удалось овладеть лишь районом восточнее Батарейной горы.
Согласно условиям Московского мирного договора большая часть Выборгской губернии Финляндии, включая Выборг и весь Карельский перешеек отошли к СССР. Финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию.
По специальной кампании город начал заселяться советскими переселенцами, причём число желающих уже менее чем через месяц превышало возможности. Но летом 1941 года в Выборг снова пришла война.
29 августа под натиском финской армии советские войска оставили город, отступив к Ленинграду, заминировав большое число зданий радиофугасами. К счастью для городской архитектуры, взорваться из них успели лишь единицы, большая же часть была разминирована финскими сапёрами. В город начало возвращаться финское население.
Через три года финская армия отступила с Карельского перешейка, финские граждане вновь эвакуировались во внутренние районы Финляндии, 20 июня 1944 года в Выборг вошли части советской армии ."
Исторический экскурс на этом заканчиваем.
У нас с Сашей был примерный план, что нужно посмотреть в Выборге. Итак: Рынок и Круглую башню(всё это рядом), крепость с башней Олафа, парк Монрепо. Времени у нас на это было не слишком много, потому что ночевать планировалось в Лапееранте, до которой от Выборга больше 70 км. Их надо было проехать на великах.
Выехали с вокзала и отправились смотреть Рынок и Круглую башню. Это совсем рядом.
Хорошо, что дождик в это время закончился.
Рынок
Там же, на Рыночной площади, находится Круглая башня.
Оказывается, это часть не сохранившейся крепостной стены. Сейчас в ней располагается ресторан.
Мы покатались по центру города. Мостовые там булыжные, что опять же напомнило городки Калининградской области. Улицы крутые. Для велосипеда не комфортно. Мы пофотографировали порт
Там же, совсем рядом, расположен "бывший музей искусств и школа живописи". Сейчас здесь выставочный центр"Эрмитаж-Выборг". Здание построено в 30-е годы каким-то финским архитектором.
Поснимали Башню Ратуши
И поехали в крепость. Только успели сделать несколько фотографий башни Олафа с набережной, как снова пошел дождь.
Вид крепости с набережной.
А если развернуться на 180 градусов, то можно увидеть памятник основателю города Торгильсу Кнутсону на фоне здания бывшего краеведческого музея.
Крепость расположена на острове. Это Замковый мост, по которому можно попасть в Выборгский замок.
Вход в крепость платный, но было ещё рано и касса была закрыта. Чем мы радостно воспользовались. Дождь, между тем, усилился. Фотоаппарат пришлось убрать, поэтому фотографий крепости внутри у меня практически нет. Во внутреннем дворе крепости находится краеведческий музей, там же касса и вход в башню Олафа, на которую мне хотелось подняться непременно. Но всё открывалось в 11 часов, а было только 10.30. Мы удачно пристегнули велосипеды под навесом, там были двери, ведущие в какие-то хозяйственные помещения. Вошли в холл музея и стали ждать, когда откроется касса и можно будет купить билет на башню. На наше счастье, туалет был открыт. И в холле даже есть кофейный автомат. Наконец, ровно в 11, мы купили билеты и стали подниматься на башню.
Её история такая же затейливая, как и история всего города.
Башня была названа именем легендарного норвежского конунга Олафа Святого, утвердившего христианство в Скандинавии и канонизированного после гибели.
В ранний период своего существования башня св. Олафа, завершавшаяся зубцами, по периметру имела навесную деревянную галерею - боевой ход. В подвале башни хранили съестные припасы и держали пленных, во втором ярусе с высоко расположенным входом и со сводчатым перекрытием были устроены покои, где жил наместник со свитой и останавливался король.
Башня неоднократно перестраивалась и горела месте с замком. Что интересно, один пожар был от удара молнии, а следующий - от фейерверка, устроенного в честь открытия Сайменского канала в 1856 г.
С тех пор внутри башни ничего нет, кроме лесов и металлической лестницы, ведущей на смотровую площадку.
Башня снаружи.
И внутри
Вид на город со смотровой площадки на башне.
В краеведческий музей в крепости мы не пошли - было уже почти 12, а нам нужно было ещё в парк Монрепо. По этой же причине не посмотрели Часовую башню.
Через Аннинске укрепления отправились в сторону Монрепо.
К счастью, дождик прекратился.
Вот и Главные Ворота усадьбы.
Это новодел. "Родные" ворота были разобраны в 50-х годах прошлого века.
Рядом с воротами касса. Где нас отловил охранник и "обилетил". С меня взяли 50 руб, а с Саши, как со студентки, 30.
Ещё сказали, что по парку нельзя ездить на велосипедах. И мы чинно вели свои велики за руль, пока не скрылись из виду. А потом сели и поехали.
"Монрепо (фр. Mon Repos - «мой покой», «моё отдохновение») - скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива, бухты Защитной, в северной части города Выборг.
Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году, а после ухода в отставку всецело предался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья. По проекту его друга, итальянского архитектора Жозефа Мартинелли, строится деревянный усадебный дом в стиле классицизма (1798-1804 годы), библиотечный флигель (1804 год) и другие помещения.
При сыне Людвига, Пауле Николаи возводятся архитектурные изыски - статуя героя эпоса Калевалы Вяйнямейнена (1873 год) со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, китайские мостики и китайский павильон Мариентурм (дань тогдашней европейской моде на Восток), павильон над источником «Нарцисс» (1820-е годы), храм Нептуна (1830-е годы, сейчас его называют "Павильон «Храм»), готические ворота на входе (1821 год), павильон Паульштайн (1790-е годы, назван в честь Пауля Николаи), «хижина Отшельника», тосканская колонна, посвященная императорам Павлу I и Александру I (1804 год), неоготическая капелла Людвигсбург (1822 год, архитектор Ч. Х. Тэтам) и фамильный некрополь Николаи с маской Медузы Горгоны на скалистом острове Людвигштайн.
В 1827 году на Левкатийской скале в память о погибших в Отечественной войне 1812 года братьях жены Пауля Николаи - Августе и Карле Броглио - установили обелиск. Обелиск удачно вписался в окружающий пейзаж и стал одним из символов парка. Слава о романтической усадьбе была столь широка, что его даже посетил в 1863 году российский император - Александр II."
Какие-то деревянные строения, видимо, усадебный дом, стоит с заколоченными окнами. Похоже, идёт ремонт. В интернете я прочитала, что после "Зимней войны" 39-40 гг Монрепо отдали военным. И они разрушили большую часть парковых памятников. Сейчас их восстанавливают заново. Но пока ещё не всё сделано, а только какая-то часть.
Здесь был "Храм Нептун".
Это фамильный некрополь Николаи. Тоже восстановленный. Тот, что существовал при владельцах усадьбы, был разорён как раз после "Зимней войны".
Находится на островке. Попасть туда нельзя, мостик разведён. Наверное, чтобы вандалы опять что-нибудь не разрушили и не испортили.
Обелиск.
Просто пейзаж.
Павильон над источником "Нарцисс".
Источник "Нарцисс" был известен еще древнему коренному населению как священный источник. Вода его считалась особенно полезной для зрения. Финны так и называли его "Сильмя" (по-фински - "око"). Архитектурное оформление источника проектировал О. Монферран, автор Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге.
За источником местность повышается. Мы забрались на этот "пупырь" и устроили там пикничок, благо время было уже обеденное. От источника и с дорожек-тропинок нас было не видно. Зато мы видели и слышали всех.
Вскипятили чай на горелке и перекусили продуктами, которые купили в Выборге, пока ездили по городу. Я после очень жалела, что купили немного, только на обед-ужин-завтрак. Потому что на следующий день нам пришлось заходить в магазин в Лапеенранте. И продукты там дороже, чем в Испании. И уж конечно, дороже, чем в Выборге. Просто я не знала, что и сколько можно провозить через границу. Да, действительно, чего-то там провозить нельзя. Но велосипедистов никто не проверяет.
Наконец, покатавшись ещё чуть-чуть по парку, мы поехали в сторону границы.
Пришло время включить ГПС и воспользоваться треком.
Итак, по треку легко выехали из города.
А кстати. Я, пока не побывала в Выборге, не знала, что:
До "Зимней войны" Выборг был вторым по величине городом Финляндии и ведущим промышленным центром.
Выборг находится на берегу Финского залива.
Где-то в окрестностях Выборга Сайенский канал "впадает" в этот самый Финский залив.
А вы знали?
Это Сайменский канал.
Первый день. 19 июля.(продолжение)
Граница-Сайменский канал-Лапеенранта.
Итак, в предыдущей части я закончила свой рассказ на том месте, когда мы с Сашей выехали из Выборга в сторону погранперехода Брусничный. На часах было уже 14 час, и нужно было торопиться.
Хорошо, что скачали в ГПС трек от Выборга до Лапеенранты, прямо до кемпинга.
Мы без проблем выехали из города. Сначала ехали по ужасно разбитому шоссе. Потом по мосту через залив. А потом город закончился, началось разбитое шоссе, на котором нас то и дело обгоняли огромные фуры. И я стала думать, что мы так и будем ехать до самой границы - с фурами и по разбитому асфальту. Но трек увёл нас с шоссе на грунтовку, мимо каких-то дач, потом через лес и вывел к забору из колючей проволоки, за которым просматривался канал и по-фински аккуратные коттеджи.
Я знала, что часть Сайменского канала, проходящая по Российской территории, сдана в аренду финнам. Наверное, поэтому здесь забор. Вдоль него шла по-российски грязная грунтовка, по "нашей" стороне. Так мы и ехали какое-то время. Пока не выехали снова на шоссе. Совсем рядом с пропускным пунктом. Сама бы я ни за что не нашла бы эти буераки. Спасибо неизвестному "автору" трека.
На пропускном пункте стояла огромная очередь из фур. Но это была ещё не граница, а въезд в погранзону. У нас проверили загранпаспорта, убедились, что виза есть и разрешили ехать дальше. Но строго предупредили, что сходить с дороги нельзя, останавливаться, сказали, тоже нельзя. Можно только через 10 км на заправке. А всего до границы, сказали, отсюда 18 км.
Дорога стала более-менее свободной, потому что фуры пропускают порциями. Проехало сколько-то и практически нет машин. До следующей партии.
Сама дорога довольно живописна, то идёт берегом канала, то уходит в сторону, потом опять выходит к каким-то шлюзам. На канале не наблюдалось никакого движения.
Местность не ровная. Горки весьма приличные, так и ехали, вверх-вниз. Наконец, показалась заправка, на которой разрешают останавливаться. Есть магазинчик, маленькая кафешка, обменный пункт. Мы чуток передохнули и дальше отправились. Вскоре доехали до границы. Все машины выстроились в довольно большую очередь. Но нам стоять было не надо. Подъехали к пограничникам, они поставили штампы и сказали ехать дальше. На финской стороне погранцы спрашивали "куда едете" и "где планируете останавливаться". Мы ответили "едем в Лапееранту, Котку, Хамину. Останавливаться будем в кемпингах". Такой ответ их вполне устроил. Велосипеды в это время стояли на улице, их никто не досматривал и вообще не интересовался, что мы там везём. Так что можно было взять пару-тройку банок тушенки, хотя официально это везти нельзя.
Уфф, всё. Наконец-то мы в Финляндии. На Лапеенранту уходило оживлённое шоссе.
А нам теперь нужно выехать к берегу канала. Вдоль него идёт велодорожка.
Мы просто поехали по треку и скоро увидели Сайменский канал. Вот, честно, я не могу понять из этого описания, как туда надо выбираться. Если бы не трек, прямо не знаю, как бы нашла дорогу. Правда, что-то мне подсказывает, что трек не совпадает с описанием этой части маршрута. Потому что там упоминается старое русло канала и велопаром. Ни того, ни другого мы не видели.
Наш путь выглядел вот так:
Теперь чуть-чуть истории.
"Сайменский канал соединяте озеро Сайма с Финским заливом.
Торжественное открытие канала состоялось 7 сентября 1856 г. в день коронации императора Александра II. В 19 веке канал славился как одно из величайших инженерных достижений.
Сайменский канал стал крупнейшим шлюзовым каналом Финляндии, его доля в канальных грузоперевозках во второй половине XIX века превышала 50 %, да и в первые годы XX века оставалась значительной. Помимо этого, канал способствовал развитию туризма.
После 1917 года и появления государственной границы между каналом и Петроградом судоходство по каналу продолжалось, хотя пассажирские перевозки сильно сократились, лишившись основных пассажиров - состоятельных петербуржцев.
В 1920-х годах был разработан и принят план реконструкции Сайменского канала, в ходе которой размер шлюзов должен был быть увеличен, а количество шлюзов сокращено. К его осуществлению приступили в 1927 году. Реконструкция канала проводилась без остановки судоходства. Новые шлюзы строились рядом со старыми, в то время как старые продолжали работать.
После "Зимней войны" 1939-40 гг. новая граница между СССР и Финляндией разделила канал на две половины, после чего судоходство прекратилось.
В 1963 году СССР передал советскую часть канала в аренду Финляндии сроком на 50 лет и канал вновь заработал."
Общая протяженность Сайменского канала - 43 км (19,6 км - в России, 23,3 км - в Финляндии)
Перепад уровня воды 76 м. Сейчас на канале действуют 8 шлюзов. Самый интересный и глубокий - шлюз Малькия, где суда поднимаются или опускаются на 12 м. Это самый первый шлюз на пути из озера Сайма, он находится на восточной окраине города Лапеенранта. В 200 м. от шлюза летом можно посетить Музей канала. Но мы туда не ходили в виду отсутствия времени.
Шлюз Малькия.
Закрыт. Таким мы увидели шлюз по дороге в Лапеенранту.
А по дороге обратно наблюдали, как шлюз работает. Открыт и пропускает суда.
Как раз в этом месте проходит автомобильный мост. С него я и сделала эти фото.
Тем временем дождик то начинался, то снова заканчивался. Мы были уже изрядно голодные, но останавливаться не хотели, боялись, что будет поздно. И что стемнеет и кемпинг закроется. Но потом вспомнили, что в Финляндии время отличается на час. И на самом деле сейчас не 6 вечера, а 5. И в это время темнеет ещё не скоро, потому что Финляндия севернее и летний день у них длиннее, чем в Москве.
Тем временем, въехали в Лапеенранту, вернее, в пригороды. И я ещё раз порадовалась, что у нас есть этот трек. Мы ехали себе и ехали, не заморачиваясь ориентированием по карте. Да из меня ориентировщик ещё тот. Так, на троечку. Даже с треком и ГПСом пару раз умудрились проехать нужный поворот.
Наконец, приехали в кемпинг. Кстати, он расположен за конфетной фабрикой "Фазер".
Там наш трек заканчивался.
Пошли на ресепшен, поселяться. И тут меня дёрнуло спросить, берут ли они деньги за палатку или за людей? Или и за каждого человека плюс за палатку? Оказалось, последнее. Если за одного человека и за одну палатку заплатили бы 19 евро, то за двух человек уже 25. Молчала бы я, заплатила бы меньше.
Купили с горя по пиву в кафе рядом с ресепшеном, истратив остатки евромелочи, что были у меня с Испании.
И пошли заниматься хозяйственными делами: ставить палатку, в душ, потом ужинать. Мы были такие голодные, что съели все сардельки, купленные в Выборге. А я думала на завтрак оставить...
Кемпинг очень приятный. И кстати, там было довольно много русских.
Наша палатка.
Детская площадка и кухня на заднем плане.
В средние века на месте современной Лапеенранты было поселение, получившее в 1643 году статус города и название Вильманстранд, что в переводе со шведского значит "берег дикого человека". Наверное, этим объясняется странная фантазия поставить такую скульптуру.
Кемпинг расположился на берегу озер Сайма. Поэтому есть оборудованные места для купания.
Но берег в этом месте довольно крутой. Поэтому к воде ведёт лестница. Она была такая скользкая после дождя, что я упала.
После душа мы отправились ужинать. Так выглядит кухня.
Поужинали. Теперь пора баиньки.
За день проехали 77 км. Но это вместе с катанием по Выборгу.
от Выборга до погранперехода Брусничное 32 км. Но это вместе со срезкой по грунтовкам. По шоссе может быть чуть короче или длиннее.
Продолжение здесь.