Иран: восточная экзотика. Часть 2. Анар
(заранее прошу прощения за качество фотографий, они были сделаны на телефон)
К десяти вечера мы приехали в дом дедушки. Нас уже ождали и проводили в комнату для гостей. По периметру помещения с высокими потолками были постелены мягкие подстилки, валики и подушки (в Иране любят сидеть на полу, даже не каждая семья покупает в дом мебель, они просто не нуждаются в этом). Подали чай. Сначала уселся дедушка, потом бабушка, а уже только потом мы - это проявление уважения к старшим.
Я практически не знала персидского, а все присутствующие - хотя бы английского. Мохаммед, сын Али, неплохо знал русский, потому что учился и прожил в Киеве 4 года. Он и был моим переводчиком.
После недолгой беседы нам постелили в большой комнате и мы легли спать.
Утро началось с вкусного завтрака и горячего чая, в такую-то жару). К слову, горячий чай - национальный напиток Ирана. Его пьют с колотым сахаром вприкуску.
Потом меня ждала небольшая обзорная экскурсия по Анару. Кстати, "анар" с персидского означает гранат, так что гранат является одним из символов этого городка. Второй символ - фисташки. Вот что сами иранцы говорят об этом (цитата): "У нас есть три золота - желтое, зеленое и черное". Желтое - это золото (которое, в отличие от нашего, действительно желтое, причем такое,что кажется будто это какая-то нелепая подделка), зеленое - это фисташки и черное - это нефть. Понятно, что по политическим причинам, которые нет нужды освящать, люди не имеют с "черного золота" ни копейки, все забирает государство, а точнее горстка людей, руководящих этой большой, красивой и богатой страной.
Фисташки растут не на всей территории Ирана. В провинции Керман (провинции называются по названию их столиц) самая благоприятная земля. Семья, в которой я жила, владеет обширными землями в Анаре, Рафсанджане и Гольшане. Гольшан считается самой богатой деревней Ирана, соответственно, иметь тут земли и дома - весьма престижно. Но об этом немного позже.
В Анаре, помимо фисташек, есть и культурно-исторические памятники и достопримечательности. Самые значимые из них - старые ворота Кермана и Мохаммед-Салех Имам-Задэ, величественная мечеть.
Изначально город Керман был окружен шестью вратами и стеной. Их высота достигала 6 метров, длина городской стены - около трех тысяч метров, а кое-где и по тысяче метров. Врата Кермана выполнены из декоративного кирпича, это единственная сохранившаяся часть бывшей городской стены, которая была возведена еще в период правления династии Каджаров. А ныне представленная часть охранных сооружений - единственый исторический памятник тех времен, когда Керман был резиденцией правительства Персии (как вы помните из курса истории, Персия была переименована в Иран лишь в 1935 г.).
На этой фотографии, взятой из иранской Википедии, изображены ворота мечети (да, они так и называются в оригинале), одни их 6-ти ворот въезда в Керман. Они были построены во времена правления Ага Мохаммед Хана из династии Каджаров ("Ага" в переводе с перс. означает "господин", кстати это обращение к мужчине используют и сейчас). Под стенами ворот сидят слепые и нищие, ожидающие милостыню.
В наши дни осталась вот такая часть стены, которую частично можно наблюдать в Анаре.
А вот и табличка, скромно украшающая памятник архитектуры.
Имам-заде в буквальном переводе означает "рожденный пророком". Любая мечеть, в названии которой есть слово "Имам-Задэ", это храм, усыпальница человека, который является потомком исламских пророков, был возведен в ранг святого, и после смерти весьма почитаем. Более того - люди приходят в мечеть, молятся ему, просят защиты и покровительства.
На фото ниже Мохаммед Салех Имам-Задэ, храм Мохаммеда Салеха. Дорога к нему перекрыта, поэтоу машину нужно оставить снаружи и идти к храму пешком. (я считаю это правильным решением, потому что наблюдать скопление транспорта в святом месте и проталкиваться сквозь него не доставляет удовольствия).
Храм Мохаммеда является одним из самых впечатляющих мест паломничества в городе!
Храм хорошо освещается даже ночью, а на куполе горит зеленый огонек, который видно еще задолго до подъезда к городу. Кстати, отличный своеобразный ориентир! У них такие огоньки установлены на всех мечетях.
Мы зашли во внутренний дворик, полюбовались интересной архитектурой, и решили посмотреть все изнутри. При входе снимается обувь, а для женщин на перилах висят длинные куски ткани, в которые следует заверуться с головы до ног, если вы пришли без своей накидки (то же самое практикуется и на входах в наши православные храмы, на территории монастырей). Все они легкие, тонкие и светлых цветов - я например не ощутила дискомфорта от того, что пришлось полностью закрыть все участки тела от посторонних глаз.
Внутри тихо, красиво и идеально чисто. Пол выложен белоснежным мрамором, внутенняя отделка - из гранита и малахита, на окнах замечательные витражи, потолок, выполненный в виде куполов, украшен красивейшей мозайкой и золотом.
На фото - усыпальница Мохаммед-Салеха, весьма почитаемого святого.
Стеклянные перегродки на фото разделяют храм на два входа - один из них предназначен для мужчин, другой - для женщин. Характерно, что на мужской половине всегда намного тише и спокойнее, чем на женской. Вероятнее всего это объясняется пылким характером истинной восточной женщины.
Как видите, гробница окружена решетками и слегка скрыта от посторонних глаз. Но, тем не менее, дырки в решетке настолько большие, что позволяют вам кидать туда деньги на пожертвование и даже сделать фото, если изловчиться. Внутрь позволено входить лишь главному священнослужителю храма - он собирает деньги, убирает, моет,меняет цветы. Поскольку другим людям в это время находится в храме запрещено, пришлось взять фото для наглядности из иранского портала новостей. (www.ido.ir).
Во время общей молитвы, намаза, мужчины и женщины находятся в разных залах,разделенных шелковыми кусками ткани или полузатемненными стеклянными перегородками, что позволяет и тем и другим прекрасно слышать что говорит мулла.
Также можно купить здесь место для захоронения себя и близких людей. Считается высшей благодатью быть похороненным в мечети, в святом и намоленном месте. Но, как известно, храм не резиновый, места на всех не хватит, да и не всем по карману такое удовольствие - высокая цена за место обусловлена тем, что слишком много желающих быть похоронеными в пределах мечети. Пол разбит на больши квадраты, один квадрат - это одно место. Бывает такое, что хоронят, так сказать, в несколько этажей - на одном квардате могут находится 2 урны с прахом, а то и больше. На мраморных плитах золотом выгравированы имена тех, под ними покоится.
В целом, атмосфера внутри весьма умиротворяющая, просто верующим людям нужно относится к этому как к святыне, и не акцентировать внимание на том, что это исламский храм, а не христианский. Тогда получишь эстетическое, культурное и духовное удовольствие от увиденного, на эти красоты стоит таки посмотреть!
Также вы можете прочитать другие статьи об Иране и не только тут - http://dreamtravels.com.ua/iran_vostochnaya_ekzotika._chast_2._anar.html
Продолжение следует. А в следующей статье я продолжу рассказ про достопримечательности Анара.