Оплот страны огней. Часть 5 - Храм огнепоклонников и языческое захоронение в поселке Сураханы
Стоит ли удивляться, что в местности, где из-под земли внезапно может вырасти неугасимый огненный язык, и где горят камни, непременно возникнет религия. основанная на поклонении огню? Правильно,
Азербайджан, Баку, Fawlty Towers Hotel
Ассорти фото из поездки
Оплот страны огней - Баку, октябрь 2011 года. Часть 1 - подготовка
Часть 2 - Гобустан
Часть 3 - Грязевые вулканы и Пир-Гара-Атлы
Часть 4 - Масазыр, Янардаг, нефтепромыслы и пос. Амираджан
Храм огнепоклонников «Атешгях» в поселке Сураханы
Мне хотелось посетить знаменитое святилище Атеш-Гах,
но оно находится в двадцати двух верстах от города,
и я бы не успел обернуться. Там горит вечный огонь,
уже сотни лет поддерживаемый парсийскими священниками,
выходцами из Индии, которые не едят животной пищи.
В других странах этих убежденных вегетарианцев считали бы
просто любителями овощей.
Жюль Верн "Клодиус Бомбарнак"
Стоит ли удивляться, что в местности, где из-под земли внезапно может вырасти неугасимый огненный язык, и где горят камни, непременно возникнет религия. основанная на поклонении огню? Правильно, не стоит, и где же ей еще возникнуть, как не на территории нынешнего Азербайджана? Одним из святилищ зороастрийцев- огнепоклонников и стал храм "Атешгях", что означает "Дом/место огня". Огнепоклонники приезжали сюда на паломничество уже около двух тысяч лет назад. Когда арабы завоевали эту территорию, храм был разрушен, а все не желающие принудительно принять ислам вынуждены были бежать в Индию. Только в XV веке, когда в Индию из Персии снова пошли караваны с шелком, и между государствами наладилось некое подобие торговых отношений, в селении Сураханы снова появились огнепоклонники. Правда, ютиться им пришлось буквально по пещерам и кустам - нынешний храм был построен на деньги богатых индийских купцов только в 1713 году. В 1810 году центральный храм был перестроен на средства купца Канчанагара - об этом свидетельствует надпись на стене храма. Постепенно вокруг святилища выросли кельи для паломников, конюшни, склады, караван-сарай, а сейчас мы видим комплекс таким, каким он был в начале XIX века.
Через несколько десятилетий, в середине XIX века, огонь здесь погас - видимо, сместившиеся земные пласты перекрыли выход на поверхность природного газа. Паломники посчитали это дурным знаком и проклятием богов, и перестали сюда приезжать. Отшельники, которые жили за счет пожертвований, продержались до 1880 года, когда последний индус уехал отсюда на историческую родину. Долгое время храм был заброшен, и открыт снова - как музей - после проведения реставрации в 1975 году (предположу, что теперь под алтарем вечный огонь поддерживается банальным трубопроводом).
Храм снаружи напоминает замок: высокая каменная зубчатая стена, входные ворота, только подъемного моста не хватает. По периметру стен устроены кельи, в каждой из которых устроена небольшая экспозиция: то стенды информационные (довольно много информации на русском), то витрины с черепками-посудой, то композиции "из жизни отшельников".
В центре двора - ротонда-алтарь, где и горит вечный огонь.
Рядом с ним угадывается прямоугольная яма, где а священном огне сжигали тела индусов, но увидеть ее нельзя - она завалена камнями. Если совсем внимательно присматриваться, то видно, что над воротами имеется жилое помещение. Я предположила, что оно имеет сторожевое назначение, но оказалась неправа - комната оказалась гостевой.
Вход - 2 маната с человека, фотосъемка - 2 маната, можно купить 1 билет на 2 камеры.
***
К воротам храма мы прибыли одновременно с тем самым белым микроавтобусом, на котором приехала группа с Октаем. Водитель указал нам на хромого бодрого старикашку (76 лет - что вы хотите - сказал он нам в пути, когда мы все обсуждали, как так получилось с нашим списком), который быстро повел группу внутрь. Водитель подтолкнул нас вслед: "Экскурсию бесплатно послушаете заодно". Но услышав профессионально-заученный текст безликим "гидовским" голосом, слушать нам быстро наскучило и мы стали бродить по кельям храма сами. Вдруг в одной из келий в дверном проеме появился сам Октай в сопровождении группы безропотных туристов (судя по внешнему виду, командировочные, у которых выдался свободный день). Безо всякого приветствия или чего-то подобного Октай подскочил к нам и заверещал: "Так, молодые люди! Ваша подруга мне звонила, я ей сразу сказал, что вы напридумывали по книжкам каких-то гор и ущелий сами! это не стандартная программа! я уже сказал, что все, что сверху стандартной программы - договаривайтесь с водителем!" И снова завел экскурсию:) Я была в таком шоке, что какое-то время просто не знала, что ответить. Потом стало ясно, что дискутировать с ним бесполезно - на все попытки приблизиться и объясниться Октай просто махал на нас руками и убегал подальше. Вернулись к машине и объяснили ситуацию водителю. При этом достали ноутбук и показали, что написано на сайте, мол, вы или людей обманываете, давая на сайте такую информацию, или выполняйте свои обязательства, как договорено. Водитель подумал и согласился (надеюсь, ему за это не попало).
По логике Октая (см. расценки в первом посте, которые он озвучил), 5 часов нам нужно было на посещение Масазыра (15 км от Баку, на месте минут 10), Янардага (тот же расклад по времени) и Сурахан (еще 25 км и полчаса времени). И за все это время мы должны были заплатить еще и гиду. Интересно, что бы он нам вещал за эти три пункта и 5 часов:)
Водитель, кстати, всю дорогу рассказывал нам про бельгийцев, которых он возил по стране, которые "составили маршрут сами - по книгам, представляете! ну надо же местных жителей спрашивать! а то в книге написано - замок, а приезжаем - а там одни руины! бельгийцы расстроились, хотели возвращаться в Баку, но я их убедил еще поездить, показывал нашу туристическую программу, в Гала свозил". Из слов водителя (не то чтобы я не помню, как его зовут, прекрасно помню, просто, в отличие от Октая, не хочется человека подставлять, а в случае с Октаем - страна должна знать своих героев:), а также из последующего общения с людьми мы поняли, что для местного населения, которое так или иначе связано с турбизнесом (гиды, водители, сотрудники музеев) туристы, особенно иностранные - нечто вроде неразумных детишек, которые сами не знают, чего хотят, и что везти их непременно нужно в Гала (это смесь этнографического музея и музея под открытым небом). Намеком про Гала и как там хорошо заканчивалось каждое сольное выступление водителя:) Раз несколько мы выслушали про то, что вчерашний дольмен - нетуристическое место, и что нечего там делать туристам, потому что место святое, пока Денис не выдержал и не сообщил водителю, что "мы вообще-то в Эйюпе были, и ничего, нам там слова резкого никто не сказал". Водитель затих и минут через 15 спросил уважительно: "В Стамбуле были? а я вот никак не съезжу!" Потом снова завелся про то, как надо ездить с гидом, а то что это такое - он же не гид и рассказать нам ничего не может толком. Я уточнила: "Вы боитесь, что у нас нет информации про те места, куда мы едем?" Он утвердительно кивнул. Я его заверила, что вся информация у нас есть и что мы прекрасно понимаем, куда и зачем едем, но, по-моему, он нам не поверил, а ближе к вечеру снова завел разговор о Гала...
Водитель, пока мы гуляли по храму, уточнил у местных жителей, где расположен следующий пункт нашей программы, и через несколько минут мы уже тормозили у белой глыбы вдалеке. Это и было
Языческое захоронение на скале «Уста-Шагирд» у поселка Ени Сураханы
До него нам пришлось топать пешком, ибо машина там бы точно не прошла. Через несколько минут мы уже поднимались по лесенке. ведущей на скалу. Внутри помещения - просто прямоугольная каморка с белеными стенами, над входом - надпись арабской вязью. В чем конкретно языческость данного места и захоронение ли это вообще - осталось неизвестным.
Азербайджан, Баку, Fawlty Towers Hotel
Ассорти фото из поездки
Оплот страны огней - Баку, октябрь 2011 года. Часть 1 - подготовка
Часть 2 - Гобустан
Часть 3 - Грязевые вулканы и Пир-Гара-Атлы
Часть 4 - Масазыр, Янардаг, нефтепромыслы и пос. Амираджан