Ла ресака и другие достопримечательности Уюни... Окончание.
Мне кажется, что вся предыдущая часть моего рассказа не оставила никаких впечатлений у искушённого читателя этого сообщества.
Или напротив, было много непонятных слов и странных растений, слишком много пыли и неба, и даже зачем-то одно кладбище.
Но кажется, пришло время слегка оживить местный пейзаж.
Это викуньи. Не путать с виракочей и вискачей... Они не поверили людям и остались свободными. Но уж с очень хорошей шерстью...
А это вискача. Не путать с викуньей и с виракочей не путать тоже. И даже с зайцем не путать. Лучше всего путать с шиншиллой. О вкусовых качествах, думаю, лучше спросить у Зорро.
Это и есть зорро, местный парень... Ну не Ален, не Делон... Слишком усат и волосат, хотя и хитроват. Но...
- Слышь, дружище, я тут пару чуваков знаю... Так они здорово поднялись в мировом кинематографе. На твоём-то имени... Думаю, их теперь легко раскрутить на пару косточек.
Но главный герой местной фауны это всё-таки фламинго.
Удивительный птиц. Своей приверженностью к определённым бытовым условиям они всегда напоминали мне... ну допустим, работников балета. Вот вы знаете, например, что для того, чтобы нормально поесть, они должны вывернуть голову наизнанку и цедить, цедить вонючую воду... Чтобы не отморозить себе в ледяной воде обе лапы, они научились часами стоять на одной, грея другую у живота. А птенцов в первые дни им приходится выкармливать молоком, но только птичьим. При этом для проживания им подавай такие вот озёра, желательно с изуродованным кислотно-щелочным балансом.
В этих краях встречается три вида фламинго. Это фламинго Джеймса, мне кажется, самый красивый.
Перевал 4700 м. Не самый высокий здесь.
А это пустыня. Пустыня Силоли. Правда же, без снега это выглядело бы довольно знойно?
Памятник нерукотворный. Колея от джипов поможет вам с масштабом...
Даже камни здесь долго не живут. Их убивает пьянство и табакокурение ветер и резкий суточный перепад температур.
Отобрали любимую игрушку, построили заборчик... В странах особо жаркого Востока деревья, большие и маленькие, всегда ограждают от домашних животных... Ничего, что я сравниваю Боливию с Востоком?
Arbol de Piedra. Каменное дерево. Высота не меньше пяти метров.
Ещё 18 километров и мы у ворот Reserva National de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Достаю 150 боливиано, оформляю болето... Вам бесплатно. Вы со мной...
Лагуна Колорадо начинается сразу от порога Парка.
60 квадратных километров сульфидов, кислот и щелочей. Лабораторная по химии. Корка из соды, гипса и боракса вместо пляжа. Ещё один сон Менделеева.
Это железо и его соединения покрасили озеро так феерически. Но не смотря на это, оно просто лопается от еды - водорослей и планктона. Колорадо это очень сытное место. Любой фламинго это подтвердит.
При этом стоит только куда-нибудь прицелиться - обязательно попадаешь в ламу. Или в альпаку... В Андах всегда так.
Вечереет. Тени превращаются в стрелки-указатели... По направлению на ночлег.
Но перед сном я капну ещё немного этим озером в журнал... Разноцветных капель. А потом хорошенько размажу их по картинке... Вот так.
Странно... Я только сейчас подумал о том, что совсем не представляю, что пьют ламы в этих местах. У меня вид этой воды не вызывает жажды. Только желание обмакнуть кисточку... и перекрасить нашу тойоту.
Ну и вот она, наша вечерняя оспедахе. Большая буква "П" из коридоров, комнатухи на семь кроватей по периметру. Из отопления личный спальник, да одеяла... Ну да, и ещё вон та буржуйка, одна на коридор. Нет, не зря я парился в Икитосе и Сан Паулу, таская с собой спальник, флис и термобельё!
Окончательно будит меня только вонь сероводорода.
Ага, Соль де Маньяна, гейзеры! Шевелюсь, выгребаю камеру и... вспоминаю, что я овощ. Морковка на грядке.
Спрашивается, зачем было подниматься в 5 утра, грузить рюкзаки, ехать 50 километров, чтобы приехав к гейзерам ещё до рассвета - что, только их понюхать?
Поэтому картинка годится разве что как декорация к фильму "На всех фронтах без перемен." Газовая атака - дубль третий - камера! - мотор! - массовка пошла!..
Высота 4850 метров. Минус 12 по Цельсию. Пар греет, но немного...
Утро... Понемногу оттаивает озябшее небо, набирая свою, привычную здесь глубокую синеву.
Мы едем в самую юго-западную точку Боливии - Лагуна Верде.
Жмёмся к обочине...
- За бораксом спешит - не поворачивая головы, объясняет Энзи, - мотаются в чилийский Сан Педро де Атакама.
И добавляет, уже на ходу:
- В Салар де Чальвири, за термальными источниками, боракс можно грузить лопатами...
Боракс (или бура по-русски) сейчас очень популярен. Нынешнее человечество просто жить уже без него не может, добавляя как в еду, так и в моющие средства. Ну и не только... Выгодный бизнес - копать боракс.
Солнце наконец-то ударило из-за горизонта. Стоим на краю широкой пустоши, пар над водой, сонная перекличка чаек...
Если честно, я не знаю, что вообще здесь делают чайки... Но в данном, конкретном случае они греются.
Все греются. Вода +40, воздух -5...
Мы на термальных источниках, Термас де Полькес.
Да-да, мне тоже эта машина у горячих источников показалась странной...
- Французские номера - подсказывает Рафа...
С Рафой подстерегаем хозяина...
Это француз, совершенно пенсионной внешности, хотя и моложав. Кепочка, шарфик, улыбка... к тому же, месье Жермен. Очень приятно. Таких как он полно на просторах европейских бульваров, за чистеньким столиком, с газеткой-круассаном-и-партнёром по утреннему кофе, либо в сквериках со свирепого вида болонками...
К тому же месье Жермен совсем не говорит ни по-английски, ни по-испански, ни по-русски... Француз.
Выручает Рафа. Умничка. Вдобавок к английскому-испанскому немного говорит и по-французски... Так вот, узнав, что я из России, месье Жермен подводит нас к задней двери...
Европа, Африка, Памир, Индия, Россия... Россия?!!!
- Месье Жермен, вы были на Байкале? Я был там всего восемь месяцев назад! Как же вы смогли это сделать?
Широкая улыбка в ответ:
- Нормально... Проблемой была только последние 1000 километров перед Байкалом и эта, как её... ми-ли-сия, но это везде.
После Байкала он собирался прямиком до Магадана, но все русские его почему-то отговаривали...))) А жаль, потому что оттуда он планировал на пароме до Аляски...
Карточка на память. Бразилец, боливиец, француз и снова бразилец.
Теперь в планах у месье Жермена Огненная Земля, Мексика, Аляска...., а там и до Магадана рукой подать. Француз...
Эти горы я миновал с сознанием полного ничтожества перед месье Жерменом...)
А по этим горам проходит чилийская граница. Нам налево.
Вот уже показался Ликанкабур, конусом на 5960 метров. Под ним мы сейчас увидим полный изумруд.
А вот и лаго Верде...
- Но позвольте, Энзи... Лагуну я вижу, но где же верде? Где же яркий изумрудный цвет озера?
- Бывает, - спокойно отзывается Энзи - в это время оно всегда так выглядит, слегка подсохшим. Только дожди делают его широким и зелёным.
Итак, Лагуна Верде. На высоте 4400 метров, зеленоватый цвет воды придают соединения кальция, свинца, серы и мышьяка... Практически не замерзает, ибо химраствор. Впрочем, как и большинство озёр Лос Липес...
Мы ещё завернули к погранпереходу на чилийской границе. Шлагбаум, будка, утренний автобус в Сан Педро на той стороне... Здесь мы расстались с бразильцами, уехавшими дальше, в Чили.
Обратная дорога в Уюни заняла не меньше 10 часов... Мы торопливо здоровались с озёрами, что ещё встречали нас по пути...
...а я всё пытался поближе познакомиться с викуньями, натуралист.
Чем ниже мы спускались, тем лесистей становился пейзаж за бортом.
К обеду превратившись в маленький оазис с настоящей, ЖИВОЙ, водой.
В которую мы, тем не менее, плюхнулись не разуваясь. Примерно так.
Слегка озадачив этим ближайших лам.
Это был наш обеденный посёлочек, Вилья Мар.
Потом был ещё один лепрозорий.
Я имею в виду вот это... Ведь здешние скалы тоже болеют. Каменной проказой.
Жаль, но современная медицина ничем не сможет помочь этим великанам.
Валес де Рокас, вашему вниманию.
Ну что, я ведь всех предупреждал, что кому-то придётся пару раз заснуть, не дочитав всё это до конца. Считайте это моим недостатком, хулиганить большими постами... Пусть бонусом для вас будет знание испанского - ультимо! (по последней!), а потом конечно же ла ресака (похмелье))).
Но что ещё хочу сказать... Это была роль овоща в пьесе "Альтиплано", трёхдневной и в трёх актах. О том, как я её сыграл, покажут, хм-м, комментарии...) Но для тех, кто не хочет играть в репку, пересматривая все три акта, позволю себе выложить свои соображения.
Первый и самый оптимальный вариант это всё же джип с водителем одного из агенств в Уюни, но с собственным экипажем пассажиров и лучше дня на четыре. Связь с конторой в Уюни, знание дорог, стоянок и достопримечательностей это толстый плюс этого варианта.
Второй вариант - это пожалуй, месье Жермен на своём иноходце, а также различные байкерские случаи из жизни. Замечательно, но полная экипировка - одежда, вода, еда, палатка и запчасти здесь обязательны. Кратчайшее расстояние от Лаго Верде до Уюни - 370 километров. Это значит, что намотать за 3-4 дня по этой пустыне 1000 км не вопрос. В случае поломки подобрать вас сможет только джип с туристами либо трейлер с бораксом или солью. И то, вряд ли до Уюни. Поэтому на этот случай вы должны быть готовы хотя бы на пару дней автономного обеспечения. Да, и ещё бензин. Заправка в Сан Кристобале, в 70 км от Уюни... Лучше иметь запас на все 1000 вёрст.
И третий вариант это, пожалуй, вело... Не смейтесь, но по мне, так он здесь самый надёжный и бесплатный. Одно большое "НО". Вы должны быть опытным велочеловеком. Очень опытным и уверенным в себе. Даже на высоте в 5000 м.
А ещё надо уметь выбирать только главное направление. Из всех предложенных.
