Camel Race, а еще Как не спешить по-бедуински
Оригинал взят у velo_vuyki в Camel Race, а еще Как не спешить по-бедуински
В какое-то время, приблизительно в середине зимы, где-то в пустыне Синая, примерно где сходятся территории семи бедуинских племен, только один раз в год собираются два племени, точно Музейна и точно Тарабины. В широченном вади они соревнуются, чей верблюд быстрее, джип мощнее, а винтовка громче стреляет. Мы ж не могли это пропустить!
День 1. "Как не спешить по-бедуински"
За неделю до camel race со всеми, с кем мы планировали торговаться о стоимости доставки наших тленных тел, мы
переговоры прекратили. Ребята попросту не знали не только, где это будет, но и когда. Задатком мы закрепили уговор с полюбившимся нам еще по поездке в Рас абу Галюм всезнающим Хадиром и стали ждать понедельника, когда он за нами заедет. Хадир сразу предупредил, что готовить рыбу и курицу будет некогда, поэтому мы приготовились ждать "сухого" пайка, хотя ой как вспоминали самое вкусное на Синае яство, которым кормили его дочери. Итак, Хадир заехал за нами по-бедуински вовремя, опоздание на 20 минут таковым не считается. Между делом он вспомнил, что придется платить за наблюдение гонок, мы как-то не готовились к этому, поэтому пока я спокойно пила фреш в соседнем кафе, Костя возмущался, торговался, убеждал. Под дружное с ним ворчанье мы таки в 12:00 уселись в машину. Неспешно выкатились с Дахаба, подбирая по дороге в кузов местных "стоперов", ехали плавно не превышая 120-ти. На чек-поинтах никому до нас не было дела. Доехали до Вади Газала и оооо чудо! Оказывается Хадир отсюда родом. Здесь живет его отец, мать и некоторые братья (всего у него 11 братьев и по именам он всех не помнит). Все бедуины, которых мы знаем, либо родились в Вади Газала, либо здесь живут их родственники, хотя в самой деревне всего 10 домов - прямо не деревня. а портал для выхода в Синай бедуинов! Конечно, мы сворачиваем в деревню, чтобы захватить кое-какие пожитки и парня Измаила, который во всем будет помогать Хадиру.
В деревне выясняется, что Хадир голоден, поэтому мы попадаем в дом его брата, оказывается я тоже голодная, а Косте аппетит придет во время еды. Так мы очудились за одним столом с семьей.
Последними подсели женщины, коих попросили не фотографировать. Нам выдали ложки, сами же бедуины брали еду руками, валяли из риса шарики и отправляли их в рот.
Поели, посидели, попили чаю, поболтали, пофотографировали детей.
Ура, выезжаем. Сворачиваем с трассы на грунтовку, проезжаем минут 15 и... останавливаемся рядом с другим пикапом, оказывается время молитвы.
Снова едем, все чаще попадаются машины - джипы и пикапы, груженные дровами, огромными баулами и бедуинами. Хадир резко сворачивает с дороги и едет без дороги, тупо в сторону... оказывается время собирать дрова. Именно тут окончательно и бесповоротно нас осенило, почему у нас "не будет времени готовить курицу", с таким то темпом. Как истинные оптимисты, находим большой плюс, нас реально учат добывать дрова в пустыне. Измаил и Хадир показали, какие кусты можно считать сухими и где рыть землю, чтобы выкопать не веточки, а здоровую древеняку.
Теперь кажется не должны останавливаться. Wadi Zalaqa приподносит сюрпризы, но глубокий песок и каменные полочки нашему пикапу не помеха.
Хадир оказался первоклассным водителем. Но мы все равно останавливаемся по дороге, чтобы то тем, то другим бедуинам подсказать как ехать.
Пока сами не загрузли в очень глубоком песке.
На помощь пришли бедуины из "нашего" же племени Музейна.
Бедуины (в переводе с араб. «обитатель пустыни», «кочевник») - обобщенное название жителей арабского мира, ведущих кочевой образ жизни, принадлежат к разным национальностям и исповедуют разные религии. Сегодня это обобщенное название для разных групп племен. На Синае таких кланов основных 5, Южный Синай, включая Дахаб населяют бедуины племени Музейна, которые считают себя выходцами с Аравийского п-ова и исповедуют Ислам. В окрестностях Екатерины живут бедуины клана Джабалия, они считают себя выходцами из Греции, тоже мусульмане, но сохранили некоторые христианские традиции. Бедуины племени Тарабин в большинстве своем живут в Израиле и Иордании, исповедуют ислам. Всех бедуинов отличает гостеприимство, они всегда готовы помочь и угостить путника чаем. Эта традиция вырабатывалась тысячелетиями, поскольку жизнь в пустыни опасна и трудна. Если ты сегодня поможешь путнику, завтра он поможет тебе.
Но пока я не подложила под прокручивающиеся колеса коврик, ребята продолжали вкладывать силу силенную в наш пикап. Потом мы долго ехали по широкому вади, высматривая "своих", возле которых бы стать на стоянку.
Вот по ту сторону стоят Тарабины, а по эту Музейна. И как-то видно было, что нас (Музейн) больше, и слышно, что мы громче. После вечерней молитвы нас оглушила пальба с калашей, которую смогли остановить лишь вещания по громкоговорителю новостей о верблюдах и завтрашних гонках. Пока мы неспешно выкладывали вещи, собирали дрова, солнце зашло и ему на смену выкатилась полная сырная головка луны. Похоже пора ужинать.
Я чистить картошку отказалась, Костя стал помогать Измаилу, но Хадир позвал на помощь ребят из соседнего лагеря. Я сразу отметила, что Хадир уважаемый и толковый мужик, раз ему так охотно помогают разные люди, хоть и родственники, но не в первом колене. Нам готовили настоящий бедуинский ужин. В котелке кипел табих - жаркое из курицы (таки да!) и картошки. А в углях жарился хлеб - табана. Рецепт хлеба по-черному прост: замешанную только на воде и муке лепешку обваливают в муке, выкапывают под углями ямку в песке, кладут ее туда и накрывают углями, затем методично постукивают палочкой, проверяя по звуку готовность.
Неспешное приготовление разыграло аппетит и из-за самого процесса приготовления и вкусности я этому ужину заслуженно поставила "№1 на Синае". Несмотря на многочисленные остановки и неспешности сегодняшнего дня, мы поняли, что спешить то никуда не нужно и так свое получишь.
День 2. "Так я стал Кабачком"
Только самых талантливых бедуинов мы смогли научить выговаривать имя "Костя". Вот и Хадир как-то ну не может выговорить, поэтому стал он называть Костю созвучным бедуинским словом "куса" (кабачок). Так Костя стал шейх Куса. Что я сказала бы даже благотворно повлияло на обедуинивание.
Утром под выстрелы калашей мы отправились осматривать наездников и верблюдов.
В гонках участвуют дети. Во-первых, они легче и верблюды меньше устают. Во-вторых, это мощный для мальчиков стимул и самоутверждение.
Когда практически все разъехались на старт, мы только сели завтракать. Мое возмущение, что мы опаздываем Хадир укротил доводом, что так мы не заплатим за просмотр. Как только мы начали догонять первые джипы, нам вдогонку кричали какие-то бедуины, чтобы мы заплатили, а Хадир лишь повысил скорость так, как будто мы удирали от погони. Меня даже позабавила такая забота о наших деньгах.
Только мы начали догонять последних верблюдов, как сразу оказались в гуще пыли, джипов, пикапов, черных закутанных лиц.
В кузове пикапа я держалась за все, за что могла и только тихо офигевала. Это не верблюжьи гонки! Это гонки на джипах.
На сотню джипов приходился десяток верблюдов.
Хадир мчался напролом, иногда в объезд, не жалея ни пикап ни нас, я была готова, к тому, что свои почки еще буду долго собирать по пустыне. Финиш - выстрелы, суматоха.
Я бегаю среди толпы бедуинов, очень редко где-то выделяется лицо европейца, чему я громко радуюсь - хорошо ведь что остается что-то натуральное, не показное для туристов. Я бегаю, чтобы фотографировать. Фотик весь в пыли, но меня мало смущает, я охочусь за лицами и жанрами.
По клану Музейн поползла весть, что победили Тарабины, когда весть стала фактом, многие джипы стали разъезжаться, видимо, расстроенные проигравшие. Большая масса людей собралась в круг.
Самые уважаемые бедуины стали призывать всех сдавать деньги на приз и держать совет, как делить деньги между победителями. Приз, к слову, довольно большой получился. Первому месту досталось 6 000 фунтов, можно верблюда купить.
Переговоры длились долго, в процессе шутили, радовались, глашатай все зазывал сдавать деньги, уважаемые бедуины раздвигали толпу, чтобы немногочисленные туристы могли сфотографировать круг, внутри круга сидели мальчики-наездники и с полным величия видом получали так нужное в их возрасте внимание и славу.
Я сфотографировала победителей и тут же Хадир позвал нас ехать, аргумент был все тот же. Те ребята, от которых он удирал, хотят денег от нас за просмотр гонок.
Я на прощанье взглянула на верблюдов-победителей и мы рванули.
Тем более, что к пикапу я так привыкла за два дня, а ощущение, что я уже очень долго так езжу по пустыне, стало укореняться.
Мы ехали практически без остановок, но я успела отметить, что в этом вади намного больше, чем в ранее увиденных нами опиумных деревень. Хотя это уже другая история.
Читайте также:
Почему верблюды всегда улыбаются >>>
В какое-то время, приблизительно в середине зимы, где-то в пустыне Синая, примерно где сходятся территории семи бедуинских племен, только один раз в год собираются два племени, точно Музейна и точно Тарабины. В широченном вади они соревнуются, чей верблюд быстрее, джип мощнее, а винтовка громче стреляет. Мы ж не могли это пропустить!
День 1. "Как не спешить по-бедуински"
За неделю до camel race со всеми, с кем мы планировали торговаться о стоимости доставки наших тленных тел, мы
переговоры прекратили. Ребята попросту не знали не только, где это будет, но и когда. Задатком мы закрепили уговор с полюбившимся нам еще по поездке в Рас абу Галюм всезнающим Хадиром и стали ждать понедельника, когда он за нами заедет. Хадир сразу предупредил, что готовить рыбу и курицу будет некогда, поэтому мы приготовились ждать "сухого" пайка, хотя ой как вспоминали самое вкусное на Синае яство, которым кормили его дочери. Итак, Хадир заехал за нами по-бедуински вовремя, опоздание на 20 минут таковым не считается. Между делом он вспомнил, что придется платить за наблюдение гонок, мы как-то не готовились к этому, поэтому пока я спокойно пила фреш в соседнем кафе, Костя возмущался, торговался, убеждал. Под дружное с ним ворчанье мы таки в 12:00 уселись в машину. Неспешно выкатились с Дахаба, подбирая по дороге в кузов местных "стоперов", ехали плавно не превышая 120-ти. На чек-поинтах никому до нас не было дела. Доехали до Вади Газала и оооо чудо! Оказывается Хадир отсюда родом. Здесь живет его отец, мать и некоторые братья (всего у него 11 братьев и по именам он всех не помнит). Все бедуины, которых мы знаем, либо родились в Вади Газала, либо здесь живут их родственники, хотя в самой деревне всего 10 домов - прямо не деревня. а портал для выхода в Синай бедуинов! Конечно, мы сворачиваем в деревню, чтобы захватить кое-какие пожитки и парня Измаила, который во всем будет помогать Хадиру.
В деревне выясняется, что Хадир голоден, поэтому мы попадаем в дом его брата, оказывается я тоже голодная, а Косте аппетит придет во время еды. Так мы очудились за одним столом с семьей.
Последними подсели женщины, коих попросили не фотографировать. Нам выдали ложки, сами же бедуины брали еду руками, валяли из риса шарики и отправляли их в рот.
Поели, посидели, попили чаю, поболтали, пофотографировали детей.
Ура, выезжаем. Сворачиваем с трассы на грунтовку, проезжаем минут 15 и... останавливаемся рядом с другим пикапом, оказывается время молитвы.
Снова едем, все чаще попадаются машины - джипы и пикапы, груженные дровами, огромными баулами и бедуинами. Хадир резко сворачивает с дороги и едет без дороги, тупо в сторону... оказывается время собирать дрова. Именно тут окончательно и бесповоротно нас осенило, почему у нас "не будет времени готовить курицу", с таким то темпом. Как истинные оптимисты, находим большой плюс, нас реально учат добывать дрова в пустыне. Измаил и Хадир показали, какие кусты можно считать сухими и где рыть землю, чтобы выкопать не веточки, а здоровую древеняку.
Теперь кажется не должны останавливаться. Wadi Zalaqa приподносит сюрпризы, но глубокий песок и каменные полочки нашему пикапу не помеха.
Хадир оказался первоклассным водителем. Но мы все равно останавливаемся по дороге, чтобы то тем, то другим бедуинам подсказать как ехать.
Пока сами не загрузли в очень глубоком песке.
На помощь пришли бедуины из "нашего" же племени Музейна.
Бедуины (в переводе с араб. «обитатель пустыни», «кочевник») - обобщенное название жителей арабского мира, ведущих кочевой образ жизни, принадлежат к разным национальностям и исповедуют разные религии. Сегодня это обобщенное название для разных групп племен. На Синае таких кланов основных 5, Южный Синай, включая Дахаб населяют бедуины племени Музейна, которые считают себя выходцами с Аравийского п-ова и исповедуют Ислам. В окрестностях Екатерины живут бедуины клана Джабалия, они считают себя выходцами из Греции, тоже мусульмане, но сохранили некоторые христианские традиции. Бедуины племени Тарабин в большинстве своем живут в Израиле и Иордании, исповедуют ислам. Всех бедуинов отличает гостеприимство, они всегда готовы помочь и угостить путника чаем. Эта традиция вырабатывалась тысячелетиями, поскольку жизнь в пустыни опасна и трудна. Если ты сегодня поможешь путнику, завтра он поможет тебе.
Но пока я не подложила под прокручивающиеся колеса коврик, ребята продолжали вкладывать силу силенную в наш пикап. Потом мы долго ехали по широкому вади, высматривая "своих", возле которых бы стать на стоянку.
Вот по ту сторону стоят Тарабины, а по эту Музейна. И как-то видно было, что нас (Музейн) больше, и слышно, что мы громче. После вечерней молитвы нас оглушила пальба с калашей, которую смогли остановить лишь вещания по громкоговорителю новостей о верблюдах и завтрашних гонках. Пока мы неспешно выкладывали вещи, собирали дрова, солнце зашло и ему на смену выкатилась полная сырная головка луны. Похоже пора ужинать.
Я чистить картошку отказалась, Костя стал помогать Измаилу, но Хадир позвал на помощь ребят из соседнего лагеря. Я сразу отметила, что Хадир уважаемый и толковый мужик, раз ему так охотно помогают разные люди, хоть и родственники, но не в первом колене. Нам готовили настоящий бедуинский ужин. В котелке кипел табих - жаркое из курицы (таки да!) и картошки. А в углях жарился хлеб - табана. Рецепт хлеба по-черному прост: замешанную только на воде и муке лепешку обваливают в муке, выкапывают под углями ямку в песке, кладут ее туда и накрывают углями, затем методично постукивают палочкой, проверяя по звуку готовность.
Неспешное приготовление разыграло аппетит и из-за самого процесса приготовления и вкусности я этому ужину заслуженно поставила "№1 на Синае". Несмотря на многочисленные остановки и неспешности сегодняшнего дня, мы поняли, что спешить то никуда не нужно и так свое получишь.
День 2. "Так я стал Кабачком"
Только самых талантливых бедуинов мы смогли научить выговаривать имя "Костя". Вот и Хадир как-то ну не может выговорить, поэтому стал он называть Костю созвучным бедуинским словом "куса" (кабачок). Так Костя стал шейх Куса. Что я сказала бы даже благотворно повлияло на обедуинивание.
Утром под выстрелы калашей мы отправились осматривать наездников и верблюдов.
В гонках участвуют дети. Во-первых, они легче и верблюды меньше устают. Во-вторых, это мощный для мальчиков стимул и самоутверждение.
Когда практически все разъехались на старт, мы только сели завтракать. Мое возмущение, что мы опаздываем Хадир укротил доводом, что так мы не заплатим за просмотр. Как только мы начали догонять первые джипы, нам вдогонку кричали какие-то бедуины, чтобы мы заплатили, а Хадир лишь повысил скорость так, как будто мы удирали от погони. Меня даже позабавила такая забота о наших деньгах.
Только мы начали догонять последних верблюдов, как сразу оказались в гуще пыли, джипов, пикапов, черных закутанных лиц.
В кузове пикапа я держалась за все, за что могла и только тихо офигевала. Это не верблюжьи гонки! Это гонки на джипах.
На сотню джипов приходился десяток верблюдов.
Хадир мчался напролом, иногда в объезд, не жалея ни пикап ни нас, я была готова, к тому, что свои почки еще буду долго собирать по пустыне. Финиш - выстрелы, суматоха.
Я бегаю среди толпы бедуинов, очень редко где-то выделяется лицо европейца, чему я громко радуюсь - хорошо ведь что остается что-то натуральное, не показное для туристов. Я бегаю, чтобы фотографировать. Фотик весь в пыли, но меня мало смущает, я охочусь за лицами и жанрами.
По клану Музейн поползла весть, что победили Тарабины, когда весть стала фактом, многие джипы стали разъезжаться, видимо, расстроенные проигравшие. Большая масса людей собралась в круг.
Самые уважаемые бедуины стали призывать всех сдавать деньги на приз и держать совет, как делить деньги между победителями. Приз, к слову, довольно большой получился. Первому месту досталось 6 000 фунтов, можно верблюда купить.
Переговоры длились долго, в процессе шутили, радовались, глашатай все зазывал сдавать деньги, уважаемые бедуины раздвигали толпу, чтобы немногочисленные туристы могли сфотографировать круг, внутри круга сидели мальчики-наездники и с полным величия видом получали так нужное в их возрасте внимание и славу.
Я сфотографировала победителей и тут же Хадир позвал нас ехать, аргумент был все тот же. Те ребята, от которых он удирал, хотят денег от нас за просмотр гонок.
Я на прощанье взглянула на верблюдов-победителей и мы рванули.
Тем более, что к пикапу я так привыкла за два дня, а ощущение, что я уже очень долго так езжу по пустыне, стало укореняться.
Мы ехали практически без остановок, но я успела отметить, что в этом вади намного больше, чем в ранее увиденных нами опиумных деревень. Хотя это уже другая история.
Читайте также:
Почему верблюды всегда улыбаются >>>