В поисках опиумной деревни. Часть 2
Оригинал взят у velo_vuyki в В поисках опиумной деревни. Часть 2
Поиск очередного безлюдного места был вызван накатившей волной непринятия мира, в котором нас воспринимают только как мешки с деньгами. Поэтому было решено ехать автостопом.
Только вышли на оживленную площадь Ассалы, как множество пустых джипов стали предлагать свои услуги такси. На наши предложения "no money" или "for free", они только спрашивали что-то в духе "почему нет денег, ты же белый, у тебя есть деньги?" и озадаченные уезжали ни с чем. Мы решили упростить задачу и выбрались на трассу Дахаб-Шарм, чтобы отсеять туристический поток "за деньги", отошли чуть дальше от чек-поинта и глазеющих на нас военных и подняли руку. Первая же машина остановилась и водитель на предложение "no money", улыбнулся и сказал "no problem". За дорогу мы обменялись только информацией с какой мы страны и женаты ли. На следующем чек-поинте водитель поехал в Нувейбу, а мы перешли на дорогу на Катерину и снова первая же машина была наша. Это нанятый двумя европейками минибус, везущий их в Катерину. Женщины искренне удивлялись нашему способу путешествия "без гидов", на все вопросы о такой возможности их провожатый отвечал категорично "нельзя", чтобы не злить подвозящего нас водителя мы лишь заговорчески подмигнули туристкам. Быстро домчались до небольшого селения Арада (Arada) и попросили нас высадить, именно здесь мы по плану должны заночевать.
Арада находится у въезда в одноименное вади, это небольшое поселение на 4 домика-семьи, источников здесь нет, вода привозная и работы никакой нет, кроме как ждать туристов. Мы направились к дому, возле которого росло больше всего деревьев и виднелся навес для ночевки. Дальнейшие чаепития-переговоры с главой дома не дали нам понимания, что случилось с местными людьми.
На общем фоне спада туристического потока бедуин заломил огромнейшие деньги за ночевку (равные проживанию в гостинице в Дахабе), доторговавшись до 100 фунтов на двоих Костя продолжил переговоры предложением взять гида в каньон. И на этот раз бедуин выставил настолько неадекватную цену, что когда мы предложили другую (все равно большую), он лишь гордо отмахнулся. Ошеломленные абсолютной закрытостью и тупой "слепотой" в видении перспектив мы отправились гулять самостоятельно. Вади Арада (wadi Arada) начинается широкой долиной, в его тупике с любых точек видна отвесная стена плато Эль Гуна (El Guna). Стены вади в основном красного и желтого цвета, часто встречаются причудливые формы выветривания, в стороны отходят тупиковые дороги, но ориентироваться (тем более при наличии GPS-а и google-снимков) довольно легко. Основным ориентиром выступают следы от джипов, возящих в вади туристов для осмотра каньонов.
Практически в самом начале вади на одной их стен рассматривая природные изваяния мы нашли древние наскальные рисунки (о том, что они древние прочитали уже позже).
Практически в самом конце вади, когда Эль Гуна подступает уже в полный рост, дорога сворачивает влево в так называемый Double Canyon. На самом деле названия каньонам придумывают бедуины, нужно же как-то заинтересовывать туристов красотами.
Вверх каньон проходится довольно легко, на скалах встречаются заросли растений, голубоватыми листочками которых лакомятся местные мышки, на вид довольно упитанные. Каньон выводит в небольшую долинку, вплотную примыкающую к стене Эль Гуны, здесь разбросано великое множество всяких камешков, многие похожи на пещерный жемчуг. В левой части долинки начинается вход во второй каньон вниз, видимо благодаря соединению долиной эти каньоны получили свое название. Здесь каньон приготовил приятные сюпризы - узости и довольно высокие ступеньки метров 5-7 (при отсутствии веревки опыт лазанья в "распорках" помогает).
Выйдя из каньона, мы решили не остужать наполненные впечатлениями сердца и отправились назад не по дороге, а поперек пересекая скалы в правой части долины. На всем пути туда и обратно мы не встретили ни души и уже здесь утвердили название поездки "Freedom Sinai".
В Араде нас принимала дочка хозяина, она щедро угощала нас чаем и ужином, состоящим из одного риса. Общение с бедуинскими детьми заставило нас глубоко задуматься о причинах, меняющих приветливых и искренних детей на закрытых и угрюмых родителей. Рано утром мы затарились водой и бедуинскими лепешками, пересекли трассу и сразу же напротив Арады ввошли в вади Гана (wadi Gana).
Вади тянется широкой многополосной дорогой между серыми скалами, впечатление о нем мы получили, поэтому как только представилась возможность, то перешли в соседнее вади без названия, каменистое и видно, что нехоженое.
Оба вади выходят в огромное по ширине вади Сафра (Wadi Safra). Чтобы полностью проникнуться названием нашей поездки Костя принял облик первобытного человека, освободившегося от уз одежды, но, правда, все еще вооруженного рюкзаком.
Последнее вади и мы у цели сегодняшнего дня - долины Эль Гиби (El Gibi).
Эль Гиби - огромнейшее песчаное плато, обрамленное желтыми горами на западе и серыми на востоке. Посредине плато возвышается несколько доминантных вершин, самая высокая из которых гора Барка (Barka), и десятки маленьких скал. Так уж получилось, что нам подвернулась плотная дюна, по которой мы с легкостью поднялись на соседнюю с Баркой вершину, ну может чуточку меньшую. Обойдя ее с севера на юг мы столкнулись с многим известным фактом, что южный склон трудно проходим, здесь он обрывался сыпучими отвесными скалами и множеством стремных полочек, побродив среди царства камней мы так и не нашли спуска и расстроенные уже было решили спускаться той же дорогой, но Костя в очередной разведке нашел дюну. Подойдя к ее краю мы мысленно покрутили сами себе у виска - это практически отвесная стена песка, бог знает как удерживавшегося на склоне. Попробуем! Костя ступил в песчаную бездну.
Песок потек как вода под ногами, но не сходил "лавинами" (как я подумала должен был бы), поэтому спуск получился мягким и кайфушным, он вызвал у нас бурю какой-то первобытной радости, ощущения, что ты тут в природе не только как зритель. У подножья горы мы задержались на созерцании освещенных закатом скал и обнаружили чудное место ночевки, поэтому решили остаться у горы, которая принесла сегодня столько положительный эмоций.
Ночевка была у входа в небольшую пещерку, навесом служил естественный грот, служащий ложей в театре, на сцене которого выступало громадное звездное небо. Когда на небе начали появляться звезды в самом дальней "углу" долины мы увидели огни фар джипов. Кого может ночью нести в пустыню? Вспомнив, что сегодня католическое рождество, подумали туристов. Вспомнив байки про все еще существующие в пустыне наркокараваны, на всякий случай потушили костер. Когда джипы проехали далеко от нас и скрылись в горах, мы снова разожгли костер.
Кстати стереотип, что дров в пустыне нет был разгромлен, мы насобирали веточек, кореньев и засохших кустов столько, что еще оставили и после себя "кучку" для чаю. Шли мы налегке в пустыню, взяв с собой только металлическую кружку, но как только останавливались разжигали небольшой костерок и восстанавливали боевой дух полюбившимся нам крепким черным сладкущим чаем.
Спать легли очень рано, как всегда получается в ночевках на природе, поэтому проснулись в 2 часа ночи и долго не могли уснуть, втыкая на бескрайне глубокое усыпанное миллионами светящихся точек небо. Поэтому как только солнце осветило скалы в сизый цвет еще не поднявшись над горами, мы уже были на ногах, готовые отправляться в путь.
Сначала мы отправились в сторону Барки, Костя знал, что там должны быть гроты и мы хотели на них посмотреть, а может и взобраться на гору. Доступных путей на Барку не нашли, поэтому просто прогулялись между скалами, позаглядывали в гроты и пещерки.
На одном из отрогов Барки я увидела лисицу, совсем похожую на наших лис, большую и с пушистым хвостом. Она быстро взбежала высоко от возможностей моей фототехники и с любопытством рассматривала потревожившего ее человека. Все, что оставалось человеку это рассматривать неживые красоты, а природа приготовила немало причудливых форм, чтобы воображение впечатлительного человека поработало на славу.
После Барки нам предстоял переход 4 км поперек Эль Гиби к противоположной стене. Здесь посредине пустыни, удалившись от скал и гор действительно чувствуешь свободу.
Мы идем по направлению, без дороги, босиком, вслушиваясь в ветер и внюхиваясь в песок, но к цели, ведь современный человек ну никуда без цели не может. Мы идем к самой высокой дюне Синая!
Такое впечатление, что сюда сдуло весь песок с отвердевшей Эль Гиби. Гора песка, у основания которой не видно ее вершины, настолько белая, что на нее не возможно смотреть без очков. С самой верхушки видно Вади Газала, Эль Гуну, трассу на Дахаб и еще множество неизвестных мне вершин и долин. Склон настолько красивый, как будто служащий декорацией к фильму, без единого изъяна и человеческого следа, был разукрашен моими следами на спуске.
Громаднейшая дюна была наравне с окружающими ее горами, гордая она тут же затерла мои следы, а я спустившись вниз еще не подозревала, что это не вся ее высота.
Дальше серпантином (видимо для тех, кто боится ходить в лоб) тропинка спускается в вади. Видно, что до основания дюны доходят верблюды, дальше вади перекрывают скалы, которые можно пролезть и попасть обратно на Эль Гиби. Джипы скорее всего не доезжают сюда, уж слишком много песка.
До выхода на трассу встречается еще несколько локальных дюн, практически у самой дороги они подрыты техникой, видимо, с них берут песок для строительства.
Когда вышли на трассу, то поставили жирное = за три дня путешествия (не считая бедуинов в деревне) в природе мы не встретили ни одного человека. Мы отдохнули как следует и готовы были возвращаться в цивилизацию. Начинаем стоп.
Несколько машин не остановились, чем нас изрядно удивили. Еще больше удивил водитель пронесшийся мимо, но резко повернувший обратно к нам. Его изумленное лицо выдавало тревогу. Вопрос "Что у вас случилось?" наверное подразумевал непонимание, почему туристы стоят в пустыне на трассе. Когда мы объяснили, что путешествуем и возвращаемся в Дахаб, он успокоился и довез нас домой. Нужно ли упоминать, что без денег ;)
Поиск очередного безлюдного места был вызван накатившей волной непринятия мира, в котором нас воспринимают только как мешки с деньгами. Поэтому было решено ехать автостопом.
Только вышли на оживленную площадь Ассалы, как множество пустых джипов стали предлагать свои услуги такси. На наши предложения "no money" или "for free", они только спрашивали что-то в духе "почему нет денег, ты же белый, у тебя есть деньги?" и озадаченные уезжали ни с чем. Мы решили упростить задачу и выбрались на трассу Дахаб-Шарм, чтобы отсеять туристический поток "за деньги", отошли чуть дальше от чек-поинта и глазеющих на нас военных и подняли руку. Первая же машина остановилась и водитель на предложение "no money", улыбнулся и сказал "no problem". За дорогу мы обменялись только информацией с какой мы страны и женаты ли. На следующем чек-поинте водитель поехал в Нувейбу, а мы перешли на дорогу на Катерину и снова первая же машина была наша. Это нанятый двумя европейками минибус, везущий их в Катерину. Женщины искренне удивлялись нашему способу путешествия "без гидов", на все вопросы о такой возможности их провожатый отвечал категорично "нельзя", чтобы не злить подвозящего нас водителя мы лишь заговорчески подмигнули туристкам. Быстро домчались до небольшого селения Арада (Arada) и попросили нас высадить, именно здесь мы по плану должны заночевать.
Арада находится у въезда в одноименное вади, это небольшое поселение на 4 домика-семьи, источников здесь нет, вода привозная и работы никакой нет, кроме как ждать туристов. Мы направились к дому, возле которого росло больше всего деревьев и виднелся навес для ночевки. Дальнейшие чаепития-переговоры с главой дома не дали нам понимания, что случилось с местными людьми.
На общем фоне спада туристического потока бедуин заломил огромнейшие деньги за ночевку (равные проживанию в гостинице в Дахабе), доторговавшись до 100 фунтов на двоих Костя продолжил переговоры предложением взять гида в каньон. И на этот раз бедуин выставил настолько неадекватную цену, что когда мы предложили другую (все равно большую), он лишь гордо отмахнулся. Ошеломленные абсолютной закрытостью и тупой "слепотой" в видении перспектив мы отправились гулять самостоятельно. Вади Арада (wadi Arada) начинается широкой долиной, в его тупике с любых точек видна отвесная стена плато Эль Гуна (El Guna). Стены вади в основном красного и желтого цвета, часто встречаются причудливые формы выветривания, в стороны отходят тупиковые дороги, но ориентироваться (тем более при наличии GPS-а и google-снимков) довольно легко. Основным ориентиром выступают следы от джипов, возящих в вади туристов для осмотра каньонов.
Практически в самом начале вади на одной их стен рассматривая природные изваяния мы нашли древние наскальные рисунки (о том, что они древние прочитали уже позже).
Практически в самом конце вади, когда Эль Гуна подступает уже в полный рост, дорога сворачивает влево в так называемый Double Canyon. На самом деле названия каньонам придумывают бедуины, нужно же как-то заинтересовывать туристов красотами.
Вверх каньон проходится довольно легко, на скалах встречаются заросли растений, голубоватыми листочками которых лакомятся местные мышки, на вид довольно упитанные. Каньон выводит в небольшую долинку, вплотную примыкающую к стене Эль Гуны, здесь разбросано великое множество всяких камешков, многие похожи на пещерный жемчуг. В левой части долинки начинается вход во второй каньон вниз, видимо благодаря соединению долиной эти каньоны получили свое название. Здесь каньон приготовил приятные сюпризы - узости и довольно высокие ступеньки метров 5-7 (при отсутствии веревки опыт лазанья в "распорках" помогает).
Выйдя из каньона, мы решили не остужать наполненные впечатлениями сердца и отправились назад не по дороге, а поперек пересекая скалы в правой части долины. На всем пути туда и обратно мы не встретили ни души и уже здесь утвердили название поездки "Freedom Sinai".
В Араде нас принимала дочка хозяина, она щедро угощала нас чаем и ужином, состоящим из одного риса. Общение с бедуинскими детьми заставило нас глубоко задуматься о причинах, меняющих приветливых и искренних детей на закрытых и угрюмых родителей. Рано утром мы затарились водой и бедуинскими лепешками, пересекли трассу и сразу же напротив Арады ввошли в вади Гана (wadi Gana).
Вади тянется широкой многополосной дорогой между серыми скалами, впечатление о нем мы получили, поэтому как только представилась возможность, то перешли в соседнее вади без названия, каменистое и видно, что нехоженое.
Оба вади выходят в огромное по ширине вади Сафра (Wadi Safra). Чтобы полностью проникнуться названием нашей поездки Костя принял облик первобытного человека, освободившегося от уз одежды, но, правда, все еще вооруженного рюкзаком.
Последнее вади и мы у цели сегодняшнего дня - долины Эль Гиби (El Gibi).
Эль Гиби - огромнейшее песчаное плато, обрамленное желтыми горами на западе и серыми на востоке. Посредине плато возвышается несколько доминантных вершин, самая высокая из которых гора Барка (Barka), и десятки маленьких скал. Так уж получилось, что нам подвернулась плотная дюна, по которой мы с легкостью поднялись на соседнюю с Баркой вершину, ну может чуточку меньшую. Обойдя ее с севера на юг мы столкнулись с многим известным фактом, что южный склон трудно проходим, здесь он обрывался сыпучими отвесными скалами и множеством стремных полочек, побродив среди царства камней мы так и не нашли спуска и расстроенные уже было решили спускаться той же дорогой, но Костя в очередной разведке нашел дюну. Подойдя к ее краю мы мысленно покрутили сами себе у виска - это практически отвесная стена песка, бог знает как удерживавшегося на склоне. Попробуем! Костя ступил в песчаную бездну.
Песок потек как вода под ногами, но не сходил "лавинами" (как я подумала должен был бы), поэтому спуск получился мягким и кайфушным, он вызвал у нас бурю какой-то первобытной радости, ощущения, что ты тут в природе не только как зритель. У подножья горы мы задержались на созерцании освещенных закатом скал и обнаружили чудное место ночевки, поэтому решили остаться у горы, которая принесла сегодня столько положительный эмоций.
Ночевка была у входа в небольшую пещерку, навесом служил естественный грот, служащий ложей в театре, на сцене которого выступало громадное звездное небо. Когда на небе начали появляться звезды в самом дальней "углу" долины мы увидели огни фар джипов. Кого может ночью нести в пустыню? Вспомнив, что сегодня католическое рождество, подумали туристов. Вспомнив байки про все еще существующие в пустыне наркокараваны, на всякий случай потушили костер. Когда джипы проехали далеко от нас и скрылись в горах, мы снова разожгли костер.
Кстати стереотип, что дров в пустыне нет был разгромлен, мы насобирали веточек, кореньев и засохших кустов столько, что еще оставили и после себя "кучку" для чаю. Шли мы налегке в пустыню, взяв с собой только металлическую кружку, но как только останавливались разжигали небольшой костерок и восстанавливали боевой дух полюбившимся нам крепким черным сладкущим чаем.
Спать легли очень рано, как всегда получается в ночевках на природе, поэтому проснулись в 2 часа ночи и долго не могли уснуть, втыкая на бескрайне глубокое усыпанное миллионами светящихся точек небо. Поэтому как только солнце осветило скалы в сизый цвет еще не поднявшись над горами, мы уже были на ногах, готовые отправляться в путь.
Сначала мы отправились в сторону Барки, Костя знал, что там должны быть гроты и мы хотели на них посмотреть, а может и взобраться на гору. Доступных путей на Барку не нашли, поэтому просто прогулялись между скалами, позаглядывали в гроты и пещерки.
На одном из отрогов Барки я увидела лисицу, совсем похожую на наших лис, большую и с пушистым хвостом. Она быстро взбежала высоко от возможностей моей фототехники и с любопытством рассматривала потревожившего ее человека. Все, что оставалось человеку это рассматривать неживые красоты, а природа приготовила немало причудливых форм, чтобы воображение впечатлительного человека поработало на славу.
После Барки нам предстоял переход 4 км поперек Эль Гиби к противоположной стене. Здесь посредине пустыни, удалившись от скал и гор действительно чувствуешь свободу.
Мы идем по направлению, без дороги, босиком, вслушиваясь в ветер и внюхиваясь в песок, но к цели, ведь современный человек ну никуда без цели не может. Мы идем к самой высокой дюне Синая!
Такое впечатление, что сюда сдуло весь песок с отвердевшей Эль Гиби. Гора песка, у основания которой не видно ее вершины, настолько белая, что на нее не возможно смотреть без очков. С самой верхушки видно Вади Газала, Эль Гуну, трассу на Дахаб и еще множество неизвестных мне вершин и долин. Склон настолько красивый, как будто служащий декорацией к фильму, без единого изъяна и человеческого следа, был разукрашен моими следами на спуске.
Громаднейшая дюна была наравне с окружающими ее горами, гордая она тут же затерла мои следы, а я спустившись вниз еще не подозревала, что это не вся ее высота.
Дальше серпантином (видимо для тех, кто боится ходить в лоб) тропинка спускается в вади. Видно, что до основания дюны доходят верблюды, дальше вади перекрывают скалы, которые можно пролезть и попасть обратно на Эль Гиби. Джипы скорее всего не доезжают сюда, уж слишком много песка.
До выхода на трассу встречается еще несколько локальных дюн, практически у самой дороги они подрыты техникой, видимо, с них берут песок для строительства.
Когда вышли на трассу, то поставили жирное = за три дня путешествия (не считая бедуинов в деревне) в природе мы не встретили ни одного человека. Мы отдохнули как следует и готовы были возвращаться в цивилизацию. Начинаем стоп.
Несколько машин не остановились, чем нас изрядно удивили. Еще больше удивил водитель пронесшийся мимо, но резко повернувший обратно к нам. Его изумленное лицо выдавало тревогу. Вопрос "Что у вас случилось?" наверное подразумевал непонимание, почему туристы стоят в пустыне на трассе. Когда мы объяснили, что путешествуем и возвращаемся в Дахаб, он успокоился и довез нас домой. Нужно ли упоминать, что без денег ;)