Дакар отдыхает - 2. По стопам Дарвина и Че Гевары.
Север Аргентины и Чили. На авто по руте 52. Сальта - Хухуй - Атакама (Чили).
Сделав передышку на Галапагосах, я вновь вернулся в Сальту для продолжения круиза по направлению к Чили. Всего-то 5 перелетов, чуть более суток в дороге, и вот я здесь, опять в Аргентине.
Сальта встретила меня привычной январской жарой. Недолго думая, я сел в ожидавшую меня Жужу и поехал на север. На жаркий север.
Моей сегодняшней целью был Хухуй - центр одноименной самой южной аргентинской провинции. Ехать до него недолго, меньше 100 км. От Сальты до Хухуя есть две дороги, одна из которых - №9 - как бы второстепенная. Идет по живописнейшему ущелью гор, покрытых джунглевидными тропическими лесами. Правда, дорожка очень похожа на норвежские - в некоторых местах шириной меньше четырех метров, а идет по самому краю обрыва. Но её красота компенсирует все трудности. Приношу свои извинения читателю, я не фотографировал эту дорогу, и теперь сам жалею об этом. Но я ехал после бессонной ночи, и на любование прекрасными видами у меня просто не осталось сил…
Хухуй тоже вполне мирный и цивильный городочек юга страны. В нем, правда, нет той импозантности и прикрас, которые присутствуют в Сальте, но жить можно. Я его тоже не фотографировал, потому что, честно говоря, фотографировать там было нечего. Из Хухуя, собственно говоря, начинается путешествие в Чили по самому северному аргентинскому коридору к Пасифику. Здесь берет начало 52-я дорога, уже через 50 км подымающая вас в другой мир на 4-километровую высоту.
Семицветные горы в Момогасте недалеко от Хухуя
Итак, следующим утром я выехал из аргентинского Хухуя в сторону Чили. Конечной точкой сегодняшнего дня была чилийская Антофагаста на берегу Тихого океана.
В этот день мне опять предстояло встретиться с горнячкой. Конечно, не в самом её гнусном виде, самые гнусные её симптомы начинаются только после недели пребывания на высоте. Но и за один полный день, проведенный выше 4000, тоже можно получить массу впечатлений. Это как езда за рулем со стаканом во лбу. Первые пять минут просто головокружение, будто тебя на офисном стуле пяток раз вокруг себя крутанули. Потом надоедает. Вам не приходилось долго ехать за рулем со стаканом во лбу? Ну, например, часов пять подряд. Путешествие выливается в немыслимую борьбу с самим собой.
Я уже выше 4000.
Центр Сан-Антонио де лос Кобрес оказался не таким уж захолустьем. Вполне приличное село, есть даже действующая заправка.
Тем временем, я реализовал свою, можно сказать, главную цель на сегодня. Въехав на высокогорье, я свернул с асфальтовой 52-й и сделал 300-километровый крюк по грунтовой руте-40 по направлению к высокогорному селу Сан-Антонио де лос Кобрес на 51-й дороге и местечку Полворилла.
Рута 40 в самой северной её части (выше Сан-Антонио де лос Кобрес)
Дорога к Полворилле взбирается на 4200.
Но самое главное - я доехал до Полвориллы.
Мост в Полворилле. Для меня это знаковое место.
Я не доехал до него в прошлом году всего десяток километров. Зато в этом году наверстал упущенное. Это такое затерянное в горах местечко на высоте 4200, где расположено одно из основных аргентинских инженерных творений - железнодорожный мост через ущелье, конечный пункт следования «El train a las nubes» («поезд в небеса»). Этот чисто экскурсионный поезд ещё совсем недавно (как сейчас - не знаю) ходил туда из Сальты и обратно, и за несколько часов преодолевал путь с высоты 1500 до 4200. А вообще, на мостике в Полворилле эта железная дорога не заканчивается. Некогда поезда ходили через все Анды из Сальты до самой Антофагасты. Но потом Аргентина забила на свои железные дороги, и теперь эта железка осталась памятником перонизму человеческой беспечности и пофигизму.
Остатки хижины в пустыне на высоте 4000.
От Полвориллы обратно к руте 52 идет совершенно немыслимая грунтовка через селитровые рудники.
Это - очень хорошая часть грунтовки.
Спасала только легкая переднеприводная Жужа, скакавшая по кочкам, как имеретинский жеребец. Я трясся на ней несколько часов, пока опять не выехал на 52-ю. Чилийская граница застала меня жаркой духотой и нехваткой кислорода на высоте 4400 и с температурой +35.
Граница на 52-й дороге Аргентина - Чили. Высота 4400.
После границы началась настоящая пустыня Атакама. Пошел подъем сначала на 4600, а потом до 5000 метров.
Примерно час я ехал в полуобморочном состоянии где-то выше 5000.
Дорога по Атакаме выше 5000.
Несколько раз останавливался прямо на обочине. Терял сознание. Восстанавливался кратковременным сном минут на 10-15, потом снова ехал дальше. Сразу с равнины без привычки забраться на эту высоту - настоящее испытание для организма.
Вулкан Ликанкабур на границе Чили и Боливии.
Солончак в Атакаме.
Солончак с примесью минералов, придающих ему жутковатый черный цвет.
Километров через 100 дорога наконец-то пошла вниз. Правда, ненадолго. Там в небольшой долине примерно на 3500 находился городок Сан-Педро де Атакама, где через 150 км после границы располагается чилийская таможня и миграционный контроль.
Впереди - долина и пограничный городок Сан-Педро де Атакама.
Чилийцы - приветливые и доброжелательные люди. Узнавая, что я из России, они добродушно улыбались, сосредоточенно проверяя мои документы. Потом залезли ко мне в машину и конфисковали дыню, припасенную мною ещё в Хухуе на обед. Нельзя, видите ли, фрукты и овощи у них через границу. Чтоб она у них в горле… короче, приятного им аппетита…
Дальше дорога опять продолжала идти по Атакаме.
Я давно хотел проехать по этой пустыне. Тут, говорят, дождь случается раз в 40 лет. Это участок земной поверхности, со всех сторон окруженный горными грядами.
Тучи доходят до гор и сливаются, не попадая в Атакаму.
Какое-то время дорога идет вдоль хребта, за которым уже тихоокеанское побережье. Облака не могут перебраться через хребет, стелятся по нему и, как тесто через край посудины, немножко заползают на территорию Атакамы.
Похоже, люди не врут - тут можно ехать сотни километров и не встретить ни одного растения. Вот уж действительно настоящая пустыня.
Здесь добывается не только медь и селитра, но и немалая часть мировых алмазов. Но я их не искал и не нашел. Для меня основной достопримечательностью Атакамы была красочность пустынных ландшафтов в лучах солнечного заката. Впрочем, ночевать в пустыне мне совсем не хотелось, и я придавил на гашетку.
До Антофагасты я доехал уже затемно. Но всё-таки доехал. Это был один из самых сложных ходовых дней в моем путешествии.
Антофагаста - северный чилийский городок. Вернее - исторически он не особо и чилийский. Чили вечно бодалась в междоусобицах с Перу и Боливией за выход к океану, и в результате заполучила, в отличие от последних, желаемое. Я раньше думал, что чиленам очень не повезло - иметь такую страну, кишкой расположенную на узком прибрежном участке вдоль океана. Оказалось - наоборот. Тут страны всю жизнь боролись за выход к океану. В результате Перу подвинулась, а Боливия вообще оказалась в жопе. Собственно, там ей и место.
А Чили осталась с Антофагастой, шумным городом на берегу Пасифика. И что с ней делать, судя по всему, до сих пор не знает. Ну, построили на побережье пару хороших отелей и торгово-развлекательных молов, где горожане регулярно оставляют чиленские песосы. И всё. Центра города фактически нет. Много грязи. Работающее в основном в порту и на двух окрестных заводиках население интеллектом не отличается. Желание побыстрее смотать отсюда быстро взяло верх над идеей осмотреть город. Только после приезда посмотрел блог одного из своих френдов и понял, что Антофагасту я не разглядел. Так что беру обязательство появиться здесь вновь.
Антофагаста стоит на Панамерикане. О Панамерикане будет отдельный, наверно следующий пост.