Испания. Апрель 2006 г. Кафедральный Собор в Севильи.
Утро начинается с маленького происшествия. Наш автобус застрял на узенькой улочке Севильи. Мы попали, как муха в паутину. Впереди - река, сзади - автомобили. Вёрткие мотоциклы успешно преодолевают препятствие, проезжая узкими шинами прямо по тротуару и мы завидуем им. Дорог каждый час, каждая минута нашего предельно забитого расписания, а мы уже полчаса, как стоим на месте. Что же случилось? Почему не двигаемся?
Оказывается, кто-то припарковал свой автомобиль на углу набережной таким образом, что нашему громадному автобусу просто нет места повернуть и проехать.
Алекс звонит по телефону в полицию. Там долго никто не отвечает.
«Испанец никуда не торопится. И не стоит его торопить. Всё равно ничего не получится».
Кажется, Алекс прав в своём утверждении. Ну что ж, придётся подождать...
Наконец, после долгого мучительного ожидания, с позволения полиции, наш автобус медленно и осторожно пятится назад, как рак, и мы - свободны!
Едем в Кафедральный Собор.
Я с любопытством смотрю в окно.
Много мотороллеров и мотоциклов. (Теперь понятно, почему. Для этих узких улиц двухколёсные средства передвижения в самый раз!)
Жители одеты очень демократично и стилем одежды напоминают американцев: те же джинсы. Хотя, - вдруг приходит мне на ум, - может это тоже туристы?...
Изредка попадаются молодые женщины, одетые очень стильно: короткие юбки и высокие сапожки, или же туго обтягивающие брюки и туфли на высоком каблуке.
Мужчины в костюмах, или просто в брюках и сорочке с галстуком.
Но все они растворяются в огромной толпе напряжённо всматривающихся в красоты города туристов.
В Севильи проживает больше семисот тысяч жителей. Это самый большой город в Андалусии. Много монастырей: более сорока. И почти столько же дворцов, более тридцати. Здесь ещё можно увидеть остаток крепостной стены древнего города. Её не тронули, и она памятником старины проходит вдоль современных улиц.
Легендарным основателем Севильи считается Геракл, а в древние времена весь край, и Севилья включительно, населялась колониями финикийцев, греков и карфагенян. Однако, позже, на Пиринейский полуостров вторглись варварские племена и в V веке ими было основано вестготское королевство. Одно время Севилья даже была их столицей.
Особый и самый сложный период начался с вторжения в Испанию арабов в 711 году. Но с первых же лет арабского владычества началось освободительное движение, получившее название реконкисты. Она закончилась лишь к концу XV столетия. А Севилья, захваченная арабами одной из первых, была освобождена одной из самых последних.
Нам, живущим шестью столетиями позже, не приходится печалиться по этому поводу. Арабская культура оставила свои следы в прекраснейших памятниках архитектуры и искусства. Таков и Кафедральный Собор. Правда, построен он на фундаменте мечети, которую разрушили христиане после победы Реконкисты. Но минарет, высокую красавицу башню, они не тронули. Только лишь преобразовали её в колокольню.
Минарет стал символом Севильи и гордостью мусульманской Испании. При сдаче Севильи королю Фердинанду Святому мусульмане хотели разрушить башню, чтобы её красоту не видели глаза неверных. Но принц Альфонс Мудрый помешал этому плану, пригрозив снести головы всем маврам Севильи.
В XVI веке на макушке колокольни была установлена статуя Веры, вращавшаяся от дуновения ветра. От испанского слова hirar - «вращаться» - башня и получила своё сегодняшнее название - Хиральда. А сам Собор носит имя Санта-Мария де ла Седе.
Это очень красивый собор и один из самых больших в мире.
Много чудес мы там повидали. И одно из них - гробница Христофора Колумба. Правда, не все исследователи считают её настоящим местом захоронения великого мореплавателя и первооткрывателя Америки. Известно, что его останки много раз перевозили из одной страны в другую. Зато, - и в этом нет никакого сомнения, - неподалёку, под мраморной плитой, покоится прах его сына, Эрнандо Колумба, основателя знаменитой Колумбийской библиотеки, в сокровищнице которой много древних манускриптов, включая рукописи самого Колумба.
Мы постояли в молчании у гробницы Колумба, где на возвышении стоят четыре огромные (два метра высотой!) статуи испанских королей. Они держат на плечах саркофаг с останками Колумба, завещавшего не хоронить его в земле.
Потом подошли к месту, где покоится сын Колумба.
Рядом с четырьмя королями, на стене огромное расписное панно: гигантская фигура человека с ребёнком на плече. Алекс объяснил нам, что это бывший святой, Христофор. А на плече он держит маленького Иисуса. Легенда гласит, что Великан Офферус всегда желал служить только самому могущественному господину. Сначала он поступил на службу к королю, затем к дьяволу, а потом к Господу. Однажды отшельник призвал его перенести через бурлящий поток пилигримов, среди которых оказался младенец Иисус. Сидя на плечах у великана, младенец становился все тяжелее и тяжелее. Наконец, когда под тяжестью ноши Офферус готов был рухнуть в реку, Христос окрестил его и нарек Христофором, что означает «христоносец». С этого момента Христофор всецело посвятил себя распространению христианства, за что был наказан: его заключили в темницу и, после пыток и долгих мучений, обезглавили.
Св. Христофор считается покровителем мореплавателей, а также скитальцев, путешественников, автомобилистов и всех, кто как-либо связан с транспортом.
И всегда, во всех соборах, Христофор, которого впоследствии лишили почётного звания - святой - изображается гигантом во всю высоту стены. С посохом в руке и ребёнком не плече.
Полюбовались мы и на сокровище, хранящееся в ризнице собора. Это огромная дарохранилица, изготовленная из чистого серебра. Она трёх метров в длину и на неё больно смотреть, так она сверкает. Множество скульптур и красивых орнаментов украшают её. Когда-то, в большие праздники, её выносили на улицы города. Но теперь её держат под стеклом и на неё разрешают любоваться только в стенах собора.
Увидела я там картину, о которой читала в романе «Испанская баллада». Молодая девушка с корзиной, полной роз. Легенда гласит, что «дочь короля Толедо, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: «Розы». В гневе поднял он крышку - и что же? Хлеб превратился в розы.»
По приезду домой, я снова взялась перечитывать любимый роман. И то, что я увидела совсем недавно в путешествии по Испании, как хлеб, который превратился в розы, живо вставало передо мной из маленьких чёрных букв напечатанных на бумаге...
Оказывается, кто-то припарковал свой автомобиль на углу набережной таким образом, что нашему громадному автобусу просто нет места повернуть и проехать.
Алекс звонит по телефону в полицию. Там долго никто не отвечает.
«Испанец никуда не торопится. И не стоит его торопить. Всё равно ничего не получится».
Кажется, Алекс прав в своём утверждении. Ну что ж, придётся подождать...
Наконец, после долгого мучительного ожидания, с позволения полиции, наш автобус медленно и осторожно пятится назад, как рак, и мы - свободны!
Едем в Кафедральный Собор.
Я с любопытством смотрю в окно.
Много мотороллеров и мотоциклов. (Теперь понятно, почему. Для этих узких улиц двухколёсные средства передвижения в самый раз!)
Жители одеты очень демократично и стилем одежды напоминают американцев: те же джинсы. Хотя, - вдруг приходит мне на ум, - может это тоже туристы?...
Изредка попадаются молодые женщины, одетые очень стильно: короткие юбки и высокие сапожки, или же туго обтягивающие брюки и туфли на высоком каблуке.
Мужчины в костюмах, или просто в брюках и сорочке с галстуком.
Но все они растворяются в огромной толпе напряжённо всматривающихся в красоты города туристов.
В Севильи проживает больше семисот тысяч жителей. Это самый большой город в Андалусии. Много монастырей: более сорока. И почти столько же дворцов, более тридцати. Здесь ещё можно увидеть остаток крепостной стены древнего города. Её не тронули, и она памятником старины проходит вдоль современных улиц.
Легендарным основателем Севильи считается Геракл, а в древние времена весь край, и Севилья включительно, населялась колониями финикийцев, греков и карфагенян. Однако, позже, на Пиринейский полуостров вторглись варварские племена и в V веке ими было основано вестготское королевство. Одно время Севилья даже была их столицей.
Особый и самый сложный период начался с вторжения в Испанию арабов в 711 году. Но с первых же лет арабского владычества началось освободительное движение, получившее название реконкисты. Она закончилась лишь к концу XV столетия. А Севилья, захваченная арабами одной из первых, была освобождена одной из самых последних.
Нам, живущим шестью столетиями позже, не приходится печалиться по этому поводу. Арабская культура оставила свои следы в прекраснейших памятниках архитектуры и искусства. Таков и Кафедральный Собор. Правда, построен он на фундаменте мечети, которую разрушили христиане после победы Реконкисты. Но минарет, высокую красавицу башню, они не тронули. Только лишь преобразовали её в колокольню.
Минарет стал символом Севильи и гордостью мусульманской Испании. При сдаче Севильи королю Фердинанду Святому мусульмане хотели разрушить башню, чтобы её красоту не видели глаза неверных. Но принц Альфонс Мудрый помешал этому плану, пригрозив снести головы всем маврам Севильи.
В XVI веке на макушке колокольни была установлена статуя Веры, вращавшаяся от дуновения ветра. От испанского слова hirar - «вращаться» - башня и получила своё сегодняшнее название - Хиральда. А сам Собор носит имя Санта-Мария де ла Седе.
Это очень красивый собор и один из самых больших в мире.
Много чудес мы там повидали. И одно из них - гробница Христофора Колумба. Правда, не все исследователи считают её настоящим местом захоронения великого мореплавателя и первооткрывателя Америки. Известно, что его останки много раз перевозили из одной страны в другую. Зато, - и в этом нет никакого сомнения, - неподалёку, под мраморной плитой, покоится прах его сына, Эрнандо Колумба, основателя знаменитой Колумбийской библиотеки, в сокровищнице которой много древних манускриптов, включая рукописи самого Колумба.
Мы постояли в молчании у гробницы Колумба, где на возвышении стоят четыре огромные (два метра высотой!) статуи испанских королей. Они держат на плечах саркофаг с останками Колумба, завещавшего не хоронить его в земле.
Потом подошли к месту, где покоится сын Колумба.
Рядом с четырьмя королями, на стене огромное расписное панно: гигантская фигура человека с ребёнком на плече. Алекс объяснил нам, что это бывший святой, Христофор. А на плече он держит маленького Иисуса. Легенда гласит, что Великан Офферус всегда желал служить только самому могущественному господину. Сначала он поступил на службу к королю, затем к дьяволу, а потом к Господу. Однажды отшельник призвал его перенести через бурлящий поток пилигримов, среди которых оказался младенец Иисус. Сидя на плечах у великана, младенец становился все тяжелее и тяжелее. Наконец, когда под тяжестью ноши Офферус готов был рухнуть в реку, Христос окрестил его и нарек Христофором, что означает «христоносец». С этого момента Христофор всецело посвятил себя распространению христианства, за что был наказан: его заключили в темницу и, после пыток и долгих мучений, обезглавили.
Св. Христофор считается покровителем мореплавателей, а также скитальцев, путешественников, автомобилистов и всех, кто как-либо связан с транспортом.
И всегда, во всех соборах, Христофор, которого впоследствии лишили почётного звания - святой - изображается гигантом во всю высоту стены. С посохом в руке и ребёнком не плече.
Полюбовались мы и на сокровище, хранящееся в ризнице собора. Это огромная дарохранилица, изготовленная из чистого серебра. Она трёх метров в длину и на неё больно смотреть, так она сверкает. Множество скульптур и красивых орнаментов украшают её. Когда-то, в большие праздники, её выносили на улицы города. Но теперь её держат под стеклом и на неё разрешают любоваться только в стенах собора.
Увидела я там картину, о которой читала в романе «Испанская баллада». Молодая девушка с корзиной, полной роз. Легенда гласит, что «дочь короля Толедо, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: «Розы». В гневе поднял он крышку - и что же? Хлеб превратился в розы.»
По приезду домой, я снова взялась перечитывать любимый роман. И то, что я увидела совсем недавно в путешествии по Испании, как хлеб, который превратился в розы, живо вставало передо мной из маленьких чёрных букв напечатанных на бумаге...