Belle Epoque - косметика Прекрасной Эпохи (история косметики)...
Не первый уже раз пользуюсь материалами Галины Иванкиной (zina-korzina). Данный текст для написан и размещен в Beautyrate.ru
…Сегодня мы поговорим о косметике так называемой ‘Belle époque’ (1889-1914) - эпохи, которую условно можно назвать «гранью веков». Для нас это время неразрывно связано с поэзией Серебряного века, с причудливыми виньетками стиля Модерн и с культом женской красоты. Возможно, нам это покажется странным, но женщины ‘Belle époque’ красились весьма умеренно. Единственное, чем они злоупотребляли, так это пудрой - в моде была идеально-белая кожа. Густо подводить глаза и румяниться было «привилегией» кокоток, кафешантанных див и прочих женщин лёгкого поведения. Несмотря на увлечённость галантным XVIII веком, общество ‘Belle époque’ потешалось над раскрашенными маркизами, скрывавшими под слоем белил и россыпью бархатистых мушек морщины и безобразящие оспины.
Литература ‘Belle époque’ не слишком щедра на описаниями косметических ухищрений. «Чуть подведённые глаза и тронутые алым губы казались накрашенными нарочно, в шутку»1 или - «Я рассмотрел, что ровная матовость её лица - тонкий слой чего-то на коже, а около глаз проведены синенькие и коричневые полоски»2 . Если уж дама и накрашена, то слегка, чуть - чуть, едва заметно, чтобы обрисовать рисунок губ на фоне бледного лица, с едва проступающим сквозь пудру, румянцем. И только женщинам коварным и бесстыжим пристало иметь яркий рот и подведённые угольной чернотой глаза. Вот и миссис Чивли с её тёмным прошлым и ужасными манерами имеет «сухие, сильно накрашенные губы», которые «яркой чертой перерезают бледное лицо» .3
Или знаменитая маркиза Казати - она каждый раз рисовала на своём лице инфернальную маску - громадные чёрные тени вокруг глаз и зовущий алый рот. «При свете фонаря в лицо ему сверкнуло её матово - бледное лицо, со странными подведёнными глазами и резко тёмными губами»4 , - разумеется, это описание «ночной бабочки», но никак не припозднившейся «приличной женщины».
Герой уайльдовского романа - лорд Генри - произносит любопытную тираду, посвящённую женщинам: «Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами.
1. Гиппиус З. «Мемуары Мартынова». М., 2007. С 95.
2. См. там же. С.78.
3. Уайльд О. «Идеальный муж». Избранные сочинения в 2-х т. Т. 1. М., 1993. С. 442.
4. Арцыбашев М. «Женщина, стоящая посреди». М. 2001. С. 160.
Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «rouge» (румяна) и «esprit» (остроумие) считались неразлучными. Нынче всё не так». 5
(Судя по всему, бабушке лорда Генри довелось блистать на балах в 1830 - 1840-х гг., то есть до того, как в английском обществе окончательно возобладала строгая «викторианская» мораль). Женоненавистническое рассуждение лорда Генри о своих современницах показывает, что ярко краситься и желать выглядеть слишком молодо «порядочная женщина» ‘Belle époque’ просто не имела права!
Мода на яркий макияж, появившаяся во второй половине 1900-х гг., была по большому счёту «заслугой» кинематографа. Несовершенство кино - техники заставляло актрис сильно подводить глаза и губы, - в противном случае, черты лица выглядели размытыми и малопривлекательными. В результате, сложился устойчивый образ «роковой красавицы», во многом списанный с героинь Тэды Бара и Франчески Бертини. Правда, подобный макияж решались примеривать на себя далеко не все дамы…
Иное дело - многочисленные кремы. Их в ту пору было так же много, как и теперь. На особом счету был отбеливающий крем, например, брокаровская «Снежинка».
Теофиль Готье, задолго за наступления ‘Belle époque’, написал «похвальное слово» рисовой пудре: «Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. Возможно даже, что женщин заставляет набрасывать на шею, плечи, грудь и руки этот легкий белый покров, смягчающий теплые, бесстыдные цвета нагого тела, не что иное, как смутное дуновение стыдливости» . 6
Интересно, что автор сравнивает женщину, наносящую макияж, с великим художником: «С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются. Ещё одна важная тема - обыкновение женщин подводить глаза, также нередко порицаемое: благодаря ему ресницы удлиняются, брови выгибаются дугой, глаза загораются новым блеском; женщина, подкрашивающая глаза, подобна прославленному мастеру, наносящему на полотно последние мазки» . 7
5. Уайльд О. «Портрет Дориана Грея». Избранные сочинения в 2-х т. Т. 1. М., «Республика». 1993. С.57.
6. Готье Т. «Мода как искусство». // «Иностранная литература» 2000, №3.
7. См. там же.
К сожалению, поборники общественной морали приравнивала женщин, подводящих глаза, вовсе не к художникам…
Гюисманс в романе «Наоборот» скрупулёзно и с удовольствием описывает туалетные принадлежности своей эпохи: «Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка <…> восхитительным белым кремом, который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создаёт эффект яркого румянца… 8»
Какие же фирмы выпускали пудру, кремы и прочие средства для наведения красоты? Возможно, красавицы начала XX века знали то, что знаем и мы сегодня?
Любой современной женщине известна прославленная марка Helena Rubinstein, однако, и красавицы ‘Belle époque’ хорошо себе представляли, насколько хороши кремы Valaze…
Полька еврейского происхождения Хелена Рубинштейн в 1892 году прибыла из Кракова в далёкую Австралию. Прелестной брюнетке едва исполнилось двадцать лет, но решительности ей было не занимать. Она выросла в семье, где, кроме неё было ещё восемь детей; отец занимался бизнесом, а мать, разумеется, слыла образцовой домохозяйкой. Что ожидало еврейскую девушку из приличной семьи, останься она в Кракове?
«Удачное замужество» и сидение взаперти - её мать-красавица, увы, не могла похвастаться весёлой, увлекательной жизнью! Зато именно мать научила Хелену ухаживать за своей внешностью. Хелена и её сёстры каждый вечер перед сном накладывали крем на лицо, а мать при этом говорила: «Быть красивой - значит быть женщиной». Почему же двадцатилетняя девушка обратила свои взоры в сторону Австралии, тогда как большинство евреев уезжали искать счастья в Америке?
Ответ прост - на далёком континенте, который даже на глобусе кажется оторванным от всего мира, жил и работал дядя Хелены - Луис. В своём чемоданчике Рубинштейн везла баночку любимого крема, изготовленного в домашней лаборатории. Устроившись ассистентом к местному аптекарю, она решила посвятить себя науке составления чудодейственных кремов. Начала она с приготовления того самого крема, который привезла из Польши.
Австралийские дамы высоко оценили таланты польской красавицы, и уже в начале 1900-х гг. Хелена открыла в Мельбурне салон красоты ‘Valaze’. Удивительно, но весть об успехе «провинциалки» достиг Лондона, Парижа и Нью-Йорка - в течение нескольких лет один за другим открываются её салоны в столицах мира.
Со временем Рубинштейн перебралась в Европу, а в 1915 году - в США.
Вместе со своими сёстрами Хелена создала одну из первых в мире «косметических империй» - её основным конкурентом была американская бизнес - леди Флоренс Найтингейл Грэхем, больше известная как Элизабет Арден (Elizabeth Arden)…
Рубинштейн постоянно совершенствовала свои знания и умения - она с удовольствием училась у косметологов Европы и Америки. Именно Хелене принадлежит открытие классификации кожи по типам - сухая, нормальная и жирная.
Историю Хелены Рубинштейн часто представляют как некую сказку о Золушке - в конце 1930-х гг. она встречает своего принца, вернее, князя - молодого грузинского аристократа Арчила Герелли - Чхония. Разумеется, этот брак, во многом, был сделкой - красивый грузин был на тридцать лет моложе Хелены, да, к тому же, не имел ничего, кроме титула. Рубинштейн, напротив, обладала многим - деньгами, высоким общественным положением, известностью. Кстати, это был её второй брак - первый распался ещё в начале 1930-х гг. Но, так или иначе, Хелене не слишком везло в личной жизни - причиной этого была, прежде всего, её постоянная занятость. «Дело - прежде всего!» - говорила она, поэтому любовь постоянно оказывалась на втором месте.
«Мне знакома только та красота, которая волнует, обольщает и сопротивляется времени», - говорила Хелена Рубинштейн. Жан Кокто называл её «императрицей красоты», а Мадемуазель Шанель, со свойственной ей прямотой и самоуверенностью, заявляла: «В мире есть только одна мадемуазель - это я, только одна мадам - Елена Рубинштейн и только одна мисс - Элизабет Арден».
Хелена Рубинштейн прожила долгую жизнь - она скончалась в 1965 году. До конца дней она оставалась довольно привлекательной, подтянутой дамой, всегда помнившей слова матери: «Быть красивой - значит быть женщиной».
А косметика с логотипом HR и теперь ценится красавицами всего мира.
8. Гюисманс Ж. «Наоборот». М., 1990. С. 83.
…Мисс Флоренс Найтингейл Грэхем (Florence Nightingale Graham), основательница «косметической империи» Elizabeth Arden, родилась в Канаде в 1878 году. Ещё работая в юности медсестрой, мисс Грэхем интересовалась действием различных кремов и эмульсий. Она даже создала на кухне мини - лабораторию, где постоянно что-нибудь изобретала к неудовольствию соседей. В возрасте тридцати (!) лет решительная канадка прибыла в Нью-Йорк и два года посвятила изучению косметического искусства. В 1910 году мисс Грэхем открыла свой первый салон красоты на Пятой Авеню. Тогда же она взяла новое звучное имя - Элизабет Арден, посчитав, что Флоренс звучит скучновато, а Грэхем - обыденно. А ещё она велела выкрасить дверь салона в кричаще - красный цвет. Это действительно привлекло внимание…
Сейчас это покажется удивительным, но американские леди ‘Belle époque’ слыли скромницами - даже на фоне всеобщей сдержанности в отношении косметики, американки выделялись своим пуританством. Элизабет Арден «реабилитировала» тушь и тени (которые раньше были принадлежностью театрального грима или «профессионального» макияжа дам полусвета) и расширила спектр цветов make up-а.
Элизабет Арден, как и её основная соперница, Хелена Рубинштейн, создавала свои салоны по всему миру. Кстати, именно ей принадлежит идея SPA - салонов, где можно было отдохнуть и одновременно привести себя в порядок.
Арден и сама выглядела всегда свежей и ухоженной. С фотографий, датированных концом 1930-х гг., на зрителя смотрит жизнерадостная стройная дама, которой ни за что нельзя дать шестьдесят лет.
Умерла мисс Арден в 1966 году, а созданная ею «империя красоты» процветает и поныне.
Американский бренд Max Factor широко известен во всём мире, однако, мало кто помнит о том, что изобретатель особого макияжа для кинозвезд был когда-то подданным русского императора!
Макс Факторовиц (Factorowitz) родился в провинциальной Лодзи, в 1872 году. Кстати, он, как и Хелена Рубинштейн, был выходцем из многодетной еврейской семьи. Ещё, будучи подростком, Факторовиц поступил в обучение к дантисту - фармацевту, однако, со временем его увлекла косметология. Свой первый салон Факторовиц открыл в России. Он предлагал приготовленные ручным способом румяна, кремы, духи и парики. Его изделия пользовались такой популярностью у театральных актеров, что Макс Факторов стал официальным поставщиком императорского Оперного Театра. Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба мастера, если бы он остался в России, в любом случае, после Октябрьской революции ему пришлось бы несладко.
В 1904 году Факторовиц отплывает в Америку. Обосновавшись в Сент-Луисе (Saint Louis), он начинает продажу кремов и румян под новым именем - Max Factor, а в 1908 году уже переезжает в Лос Анжелес.
Максу Фактору, в частности, принадлежит изобретение крема - базы для киноактеров. Эта новинка, собственно, и прославила мастера. Шёл 1914 год. Киноиндустрия стремительно набирала обороты - сотни и тысячи ловцов удачи устремлялись в Голливуд, чтобы прославиться. На голливудском небосклоне вспыхивали и угасали «звёздочки» немого кино - предприимчивому мистеру Фактору было, где развернуться…
Кстати, первую линию косметики для «простых смертных» Макс Фактор выпустил только в 1927 году, оставаясь при этом основным творцом «звёздного» имиджа. Умер знаменитый визажист - косметолог на пике своей славы в 1938 году. То было время, позднее названное Золотой Эрой Голливуда. Сегодня бренд Max Factor остается одним из самых востребованных в мире. Все знают о том, что Макс Фактор создавал грим для Джин Харлоу и Бэтт Дэвис, однако и русские оперные дивы когда - то были его благодарными клиентками.
В любом магазине, торгующем косметикой, можно приобрети тушь Rimmel, однако, и красавицам ‘Belle époque’ была известна эта марка. Фирма Rimmel выпускала и парфюмерию, и мыло, однако, наибольшим спросом пользовалась именно косметика для глаз.
Брэнд Rimmel имеет давнюю историю. В середине 1830-х гг. французский парфюмер по фамилии Риммель переехал в Лондон вместе со своим четырнадцатилетним сыном Эженом и открыл магазин на Bond Street. Так появился Дом Rimmel.
Эжен (который стал называться на английский манер - Юджином) не только унаследовал бизнес отца, но и значительно преумножил богатство семьи. Он был настоящим фанатиком своего дела - неустанно экспериментировал с ингредиентами, ездил по экзотическим странами в поисках новых ароматов, уделял большое значение рекламе и маркетинговым технологиям.
В 1887 году компанию унаследовали сыновья Эжена. Именно им принадлежит «раскрутка» туши для ресниц и макияжа для век.
Кстати, современная нам тушь для ресниц была изобретена несколько позже - в 1913 году, когда фармацевт Терри Л. Уильямс изобрёл для своей сестры Мэйбл «революционную» тушь. Это была простейшая смесь угольной пыли с вазелином, но, благодаря оной, как гласит семейное предание, Мэйбл сумела покорить красотой глаз равнодушного кавалера…
Косметическую компанию, основанную в 1915 году, Уильямс назвал Maybelline, соединив имя его сестры (Mabel) и… слово вазелин (Vaseline).
Знаменитая марка Nivea родилась в 1890 году, а знаменитый крем, который и теперь продаётся в плоской синей баночке, появился в 1911 году. Это был первый в мире увлажняющий крем для кожи длительного действия. Основателем фирмы был удачливый бизнесмен Оскар Тропловитц (Oscar Troplowitz), а его талантливыми сотрудниками - фармацевт Исаак Лифшиц (Isaac Lifschitz) и дерматолог Пауль Унна (Paul Unna).
Исааку Лифшицу принадлежит изобретение эмульгатора, который позволил смешивать воду с маслом - в результате этого образовывалась устойчивая водно-масляная эмульсия. До этого основой кремов были животные или растительные жиры, а так как жиры быстро портились, то и срок службы такой косметики был невелик.
В многочисленных изданиях ‘Belle époque’ (таких, как, например, «Нива» или «Дамский мир») довольно часто встречалась реклама «крема Симон» от парижского производителя J. Simon-а . 9
«Чудное средство от морщин - помада крем - симон, - некстати вставляет мадам Лазенская. - Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме крем - симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать… Вы непременно должны…»10 - убеждает героиня Тэффи. Реклама крема Симона тоже достаточно красноречива: «Он служит для смягчения, белизны и бархатистости кожи, лица и рук». К тому, он обладает «прелестным запахом». Помимо всего прочего, были популярны мыло и пудра от симона.
«Нежность и естественную белизну лица и рук» обещала реклама берёзовой эмульсии из лаборатории А. Эглунда. «Против веснушек, желтизны, пятен и красноты». Интересно, что наряду с рекламой отбеливающих средств, существовала реклама гелиотерапии. Статьи, посвящённые загару, начинались историческим экскурсом, а заканчивались красноречивым выводом: солнце, воздух и вода - лучшие лекарства от всех болезней, включая апатию и плохое настроение. Особое внимание авторы статей уделяли противотуберкулёзному действию гелиотерапии. Надо сказать, что салонов и даже - институтов красоты в описываемую эпоху было множество. Даже с началом войны многие из них не прекратили своей деятельности. Вот, например, рекламное объявление из русского журнала «Дамский мир» за 1915 год: «1-й московский институт врачебной косметики. Болезни волос и косметические недостатки лица. Садовая - Триумфальная, д. 13» 11 . Или - «Institut de Beauté Анастасии Иосифовны Мухаринской. Петроград. Пушкинская ул., д. 4. Гигиена, лечение и уход за красотой кожи лица, шеи, рук и волос (радикальное удаление) и окраска бровей. Институт под наблюдением врача» . 12
Очень популярны были курсы массажа. Так, фельдшер - массажистка А.Ф. Чернова предлагала клиенткам массаж лица и прочие процедуры: «Придаю лицу свежесть, устраняю морщины, угри, пятна, красноту. Исправляю вросшие ногти. В несколько дней вывожу перхоть. Окраска волос во все цвета». 13
Кстати, в 1900 - 1910-х гг. существовало так называемое «жидкое мыло» для мытья головы. В частности, большим спросом пользовалась продукция британской фирмы ‘The Sanary C◦’ 14 Хотя, конечно, до современного нам шампуня «жидкому мылу Санари» ещё было далеко - его начали производить только в конце 1920-х гг. В том же «Дамском мире» можно найти «растительную краску «Секрет гарема».
Кстати, известная всем фирма L`Oreal также была известна в начале XX века - её основатель молодой химик Эжен Шуллер (Eugène Schueller), создал в 1907 году первые синтетические краски для волос, а уже в 1909 году - зарегистрировал свою фирму.
Существует легенда, что Шуллер создал первую краску для своей любимой жены, волосы которой оставляли желать лучшего. «Я создам для тебя такую краску, что твоими волосами будет любоваться весь мир!» - якобы, воскликнул мсье Шуллер и действительно создал недорогой, но стойкий краситель.
‘Belle époque’ - время, когда большое внимание стало уделяться здоровью волос и кожи головы. Например, было популярно средство для укрепления волос «Петроль» от Брокара. Помимо широко известных видов мыла, уничтожающего перхоть, существовали и такие диковинные средства, как помада от перхоти (например, от немецкой фирмы Ф. Вольф и сын), которую следовало втирать в кожу головы один - два раза в день. Или - немецкая вода для волос «Каптоль» от Фердинанда Мюльгенса - она предназначалось «для очищения, освежения и укрепления волос и кожи головы». Для завивки волос бытовала эссенция с претенциозным названием «Грациоза».
Среди рекламных объявлений журнала «Нива» за 1908 год можно найти и такое: «Самокрасящие гребёнки «Форъ» красят волосы в любой несмываемый цвет. Совершенно безвредны» 15. В этом же номере реклама лаборатории А. Эглунда предлагает помаду «Вежеталь» для ращения и красоты волос. «Что такое лысина? Если вы помажете средством, которого я состою представителем, так обрастёте волосами так, как, извините, кокосовый орех…» 16 - убеждал потенциального покупателя нахальный коммивояжёр из рассказа Аркадия Аверченко «Господин Цацкин».
И всё это продавалась в очаровательных коробочках - Прекрасная Эпоха требовала изящной обёртки. Самая простенькая пудра была упакована так, что любая скромная служащая, взяв её в руки, ощущала себя королевой. На картинках, украшавших многочисленные коробочки, изображались роскошные дамы, утопающие в цветах, чудесные виды южных городов, причудливые изгибы виньеток модерна.
Аскетизм современной упаковки связан, прежде всего, с тем, что производитель таким способом сигнализирует потребителю: «Главное - содержание!» И, вместе с тем, спрос на антикварную упаковку по-прежнему велик, а выставки старинных флакончиков и коробочек вызывают неизменный интерес у публики. Современная женщина, покупая косметику в скучном «супрематическом» флаконе, всегда немного завидует своей прабабушке, у которой на трюмо стояла сверкающая гранями «штучка» от мсье Брокара…
9. См., например, «Нива» №6 1897. С. 142.
10. Тэффи «За стеной». Юмористические рассказы. М., 2002.
11. «Дамский мир». 1915. №6. Форзац.
12. См. там же. Форзац.
13. См. там же. С.40.
14. См. там же. Форзац.
15. «Нива». №7. 1908. С.140.
16. Аверченко А. «Господин Цацкин». Антология сатиры и юмора XX века. М., 2007. С. 52.
Источник: http://www.beautyrate.ru/belle_epoque
…Сегодня мы поговорим о косметике так называемой ‘Belle époque’ (1889-1914) - эпохи, которую условно можно назвать «гранью веков». Для нас это время неразрывно связано с поэзией Серебряного века, с причудливыми виньетками стиля Модерн и с культом женской красоты. Возможно, нам это покажется странным, но женщины ‘Belle époque’ красились весьма умеренно. Единственное, чем они злоупотребляли, так это пудрой - в моде была идеально-белая кожа. Густо подводить глаза и румяниться было «привилегией» кокоток, кафешантанных див и прочих женщин лёгкого поведения. Несмотря на увлечённость галантным XVIII веком, общество ‘Belle époque’ потешалось над раскрашенными маркизами, скрывавшими под слоем белил и россыпью бархатистых мушек морщины и безобразящие оспины.
Литература ‘Belle époque’ не слишком щедра на описаниями косметических ухищрений. «Чуть подведённые глаза и тронутые алым губы казались накрашенными нарочно, в шутку»1 или - «Я рассмотрел, что ровная матовость её лица - тонкий слой чего-то на коже, а около глаз проведены синенькие и коричневые полоски»2 . Если уж дама и накрашена, то слегка, чуть - чуть, едва заметно, чтобы обрисовать рисунок губ на фоне бледного лица, с едва проступающим сквозь пудру, румянцем. И только женщинам коварным и бесстыжим пристало иметь яркий рот и подведённые угольной чернотой глаза. Вот и миссис Чивли с её тёмным прошлым и ужасными манерами имеет «сухие, сильно накрашенные губы», которые «яркой чертой перерезают бледное лицо» .3
Или знаменитая маркиза Казати - она каждый раз рисовала на своём лице инфернальную маску - громадные чёрные тени вокруг глаз и зовущий алый рот. «При свете фонаря в лицо ему сверкнуло её матово - бледное лицо, со странными подведёнными глазами и резко тёмными губами»4 , - разумеется, это описание «ночной бабочки», но никак не припозднившейся «приличной женщины».
Герой уайльдовского романа - лорд Генри - произносит любопытную тираду, посвящённую женщинам: «Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами.
1. Гиппиус З. «Мемуары Мартынова». М., 2007. С 95.
2. См. там же. С.78.
3. Уайльд О. «Идеальный муж». Избранные сочинения в 2-х т. Т. 1. М., 1993. С. 442.
4. Арцыбашев М. «Женщина, стоящая посреди». М. 2001. С. 160.
Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «rouge» (румяна) и «esprit» (остроумие) считались неразлучными. Нынче всё не так». 5
(Судя по всему, бабушке лорда Генри довелось блистать на балах в 1830 - 1840-х гг., то есть до того, как в английском обществе окончательно возобладала строгая «викторианская» мораль). Женоненавистническое рассуждение лорда Генри о своих современницах показывает, что ярко краситься и желать выглядеть слишком молодо «порядочная женщина» ‘Belle époque’ просто не имела права!
Мода на яркий макияж, появившаяся во второй половине 1900-х гг., была по большому счёту «заслугой» кинематографа. Несовершенство кино - техники заставляло актрис сильно подводить глаза и губы, - в противном случае, черты лица выглядели размытыми и малопривлекательными. В результате, сложился устойчивый образ «роковой красавицы», во многом списанный с героинь Тэды Бара и Франчески Бертини. Правда, подобный макияж решались примеривать на себя далеко не все дамы…
Иное дело - многочисленные кремы. Их в ту пору было так же много, как и теперь. На особом счету был отбеливающий крем, например, брокаровская «Снежинка».
Теофиль Готье, задолго за наступления ‘Belle époque’, написал «похвальное слово» рисовой пудре: «Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. Возможно даже, что женщин заставляет набрасывать на шею, плечи, грудь и руки этот легкий белый покров, смягчающий теплые, бесстыдные цвета нагого тела, не что иное, как смутное дуновение стыдливости» . 6
Интересно, что автор сравнивает женщину, наносящую макияж, с великим художником: «С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются. Ещё одна важная тема - обыкновение женщин подводить глаза, также нередко порицаемое: благодаря ему ресницы удлиняются, брови выгибаются дугой, глаза загораются новым блеском; женщина, подкрашивающая глаза, подобна прославленному мастеру, наносящему на полотно последние мазки» . 7
5. Уайльд О. «Портрет Дориана Грея». Избранные сочинения в 2-х т. Т. 1. М., «Республика». 1993. С.57.
6. Готье Т. «Мода как искусство». // «Иностранная литература» 2000, №3.
7. См. там же.
К сожалению, поборники общественной морали приравнивала женщин, подводящих глаза, вовсе не к художникам…
Гюисманс в романе «Наоборот» скрупулёзно и с удовольствием описывает туалетные принадлежности своей эпохи: «Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка <…> восхитительным белым кремом, который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создаёт эффект яркого румянца… 8»
Какие же фирмы выпускали пудру, кремы и прочие средства для наведения красоты? Возможно, красавицы начала XX века знали то, что знаем и мы сегодня?
Любой современной женщине известна прославленная марка Helena Rubinstein, однако, и красавицы ‘Belle époque’ хорошо себе представляли, насколько хороши кремы Valaze…
Полька еврейского происхождения Хелена Рубинштейн в 1892 году прибыла из Кракова в далёкую Австралию. Прелестной брюнетке едва исполнилось двадцать лет, но решительности ей было не занимать. Она выросла в семье, где, кроме неё было ещё восемь детей; отец занимался бизнесом, а мать, разумеется, слыла образцовой домохозяйкой. Что ожидало еврейскую девушку из приличной семьи, останься она в Кракове?
«Удачное замужество» и сидение взаперти - её мать-красавица, увы, не могла похвастаться весёлой, увлекательной жизнью! Зато именно мать научила Хелену ухаживать за своей внешностью. Хелена и её сёстры каждый вечер перед сном накладывали крем на лицо, а мать при этом говорила: «Быть красивой - значит быть женщиной». Почему же двадцатилетняя девушка обратила свои взоры в сторону Австралии, тогда как большинство евреев уезжали искать счастья в Америке?
Ответ прост - на далёком континенте, который даже на глобусе кажется оторванным от всего мира, жил и работал дядя Хелены - Луис. В своём чемоданчике Рубинштейн везла баночку любимого крема, изготовленного в домашней лаборатории. Устроившись ассистентом к местному аптекарю, она решила посвятить себя науке составления чудодейственных кремов. Начала она с приготовления того самого крема, который привезла из Польши.
Австралийские дамы высоко оценили таланты польской красавицы, и уже в начале 1900-х гг. Хелена открыла в Мельбурне салон красоты ‘Valaze’. Удивительно, но весть об успехе «провинциалки» достиг Лондона, Парижа и Нью-Йорка - в течение нескольких лет один за другим открываются её салоны в столицах мира.
Со временем Рубинштейн перебралась в Европу, а в 1915 году - в США.
Вместе со своими сёстрами Хелена создала одну из первых в мире «косметических империй» - её основным конкурентом была американская бизнес - леди Флоренс Найтингейл Грэхем, больше известная как Элизабет Арден (Elizabeth Arden)…
Рубинштейн постоянно совершенствовала свои знания и умения - она с удовольствием училась у косметологов Европы и Америки. Именно Хелене принадлежит открытие классификации кожи по типам - сухая, нормальная и жирная.
Историю Хелены Рубинштейн часто представляют как некую сказку о Золушке - в конце 1930-х гг. она встречает своего принца, вернее, князя - молодого грузинского аристократа Арчила Герелли - Чхония. Разумеется, этот брак, во многом, был сделкой - красивый грузин был на тридцать лет моложе Хелены, да, к тому же, не имел ничего, кроме титула. Рубинштейн, напротив, обладала многим - деньгами, высоким общественным положением, известностью. Кстати, это был её второй брак - первый распался ещё в начале 1930-х гг. Но, так или иначе, Хелене не слишком везло в личной жизни - причиной этого была, прежде всего, её постоянная занятость. «Дело - прежде всего!» - говорила она, поэтому любовь постоянно оказывалась на втором месте.
«Мне знакома только та красота, которая волнует, обольщает и сопротивляется времени», - говорила Хелена Рубинштейн. Жан Кокто называл её «императрицей красоты», а Мадемуазель Шанель, со свойственной ей прямотой и самоуверенностью, заявляла: «В мире есть только одна мадемуазель - это я, только одна мадам - Елена Рубинштейн и только одна мисс - Элизабет Арден».
Хелена Рубинштейн прожила долгую жизнь - она скончалась в 1965 году. До конца дней она оставалась довольно привлекательной, подтянутой дамой, всегда помнившей слова матери: «Быть красивой - значит быть женщиной».
А косметика с логотипом HR и теперь ценится красавицами всего мира.
8. Гюисманс Ж. «Наоборот». М., 1990. С. 83.
…Мисс Флоренс Найтингейл Грэхем (Florence Nightingale Graham), основательница «косметической империи» Elizabeth Arden, родилась в Канаде в 1878 году. Ещё работая в юности медсестрой, мисс Грэхем интересовалась действием различных кремов и эмульсий. Она даже создала на кухне мини - лабораторию, где постоянно что-нибудь изобретала к неудовольствию соседей. В возрасте тридцати (!) лет решительная канадка прибыла в Нью-Йорк и два года посвятила изучению косметического искусства. В 1910 году мисс Грэхем открыла свой первый салон красоты на Пятой Авеню. Тогда же она взяла новое звучное имя - Элизабет Арден, посчитав, что Флоренс звучит скучновато, а Грэхем - обыденно. А ещё она велела выкрасить дверь салона в кричаще - красный цвет. Это действительно привлекло внимание…
Сейчас это покажется удивительным, но американские леди ‘Belle époque’ слыли скромницами - даже на фоне всеобщей сдержанности в отношении косметики, американки выделялись своим пуританством. Элизабет Арден «реабилитировала» тушь и тени (которые раньше были принадлежностью театрального грима или «профессионального» макияжа дам полусвета) и расширила спектр цветов make up-а.
Элизабет Арден, как и её основная соперница, Хелена Рубинштейн, создавала свои салоны по всему миру. Кстати, именно ей принадлежит идея SPA - салонов, где можно было отдохнуть и одновременно привести себя в порядок.
Арден и сама выглядела всегда свежей и ухоженной. С фотографий, датированных концом 1930-х гг., на зрителя смотрит жизнерадостная стройная дама, которой ни за что нельзя дать шестьдесят лет.
Умерла мисс Арден в 1966 году, а созданная ею «империя красоты» процветает и поныне.
Американский бренд Max Factor широко известен во всём мире, однако, мало кто помнит о том, что изобретатель особого макияжа для кинозвезд был когда-то подданным русского императора!
Макс Факторовиц (Factorowitz) родился в провинциальной Лодзи, в 1872 году. Кстати, он, как и Хелена Рубинштейн, был выходцем из многодетной еврейской семьи. Ещё, будучи подростком, Факторовиц поступил в обучение к дантисту - фармацевту, однако, со временем его увлекла косметология. Свой первый салон Факторовиц открыл в России. Он предлагал приготовленные ручным способом румяна, кремы, духи и парики. Его изделия пользовались такой популярностью у театральных актеров, что Макс Факторов стал официальным поставщиком императорского Оперного Театра. Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба мастера, если бы он остался в России, в любом случае, после Октябрьской революции ему пришлось бы несладко.
В 1904 году Факторовиц отплывает в Америку. Обосновавшись в Сент-Луисе (Saint Louis), он начинает продажу кремов и румян под новым именем - Max Factor, а в 1908 году уже переезжает в Лос Анжелес.
Максу Фактору, в частности, принадлежит изобретение крема - базы для киноактеров. Эта новинка, собственно, и прославила мастера. Шёл 1914 год. Киноиндустрия стремительно набирала обороты - сотни и тысячи ловцов удачи устремлялись в Голливуд, чтобы прославиться. На голливудском небосклоне вспыхивали и угасали «звёздочки» немого кино - предприимчивому мистеру Фактору было, где развернуться…
Кстати, первую линию косметики для «простых смертных» Макс Фактор выпустил только в 1927 году, оставаясь при этом основным творцом «звёздного» имиджа. Умер знаменитый визажист - косметолог на пике своей славы в 1938 году. То было время, позднее названное Золотой Эрой Голливуда. Сегодня бренд Max Factor остается одним из самых востребованных в мире. Все знают о том, что Макс Фактор создавал грим для Джин Харлоу и Бэтт Дэвис, однако и русские оперные дивы когда - то были его благодарными клиентками.
В любом магазине, торгующем косметикой, можно приобрети тушь Rimmel, однако, и красавицам ‘Belle époque’ была известна эта марка. Фирма Rimmel выпускала и парфюмерию, и мыло, однако, наибольшим спросом пользовалась именно косметика для глаз.
Брэнд Rimmel имеет давнюю историю. В середине 1830-х гг. французский парфюмер по фамилии Риммель переехал в Лондон вместе со своим четырнадцатилетним сыном Эженом и открыл магазин на Bond Street. Так появился Дом Rimmel.
Эжен (который стал называться на английский манер - Юджином) не только унаследовал бизнес отца, но и значительно преумножил богатство семьи. Он был настоящим фанатиком своего дела - неустанно экспериментировал с ингредиентами, ездил по экзотическим странами в поисках новых ароматов, уделял большое значение рекламе и маркетинговым технологиям.
В 1887 году компанию унаследовали сыновья Эжена. Именно им принадлежит «раскрутка» туши для ресниц и макияжа для век.
Кстати, современная нам тушь для ресниц была изобретена несколько позже - в 1913 году, когда фармацевт Терри Л. Уильямс изобрёл для своей сестры Мэйбл «революционную» тушь. Это была простейшая смесь угольной пыли с вазелином, но, благодаря оной, как гласит семейное предание, Мэйбл сумела покорить красотой глаз равнодушного кавалера…
Косметическую компанию, основанную в 1915 году, Уильямс назвал Maybelline, соединив имя его сестры (Mabel) и… слово вазелин (Vaseline).
Знаменитая марка Nivea родилась в 1890 году, а знаменитый крем, который и теперь продаётся в плоской синей баночке, появился в 1911 году. Это был первый в мире увлажняющий крем для кожи длительного действия. Основателем фирмы был удачливый бизнесмен Оскар Тропловитц (Oscar Troplowitz), а его талантливыми сотрудниками - фармацевт Исаак Лифшиц (Isaac Lifschitz) и дерматолог Пауль Унна (Paul Unna).
Исааку Лифшицу принадлежит изобретение эмульгатора, который позволил смешивать воду с маслом - в результате этого образовывалась устойчивая водно-масляная эмульсия. До этого основой кремов были животные или растительные жиры, а так как жиры быстро портились, то и срок службы такой косметики был невелик.
В многочисленных изданиях ‘Belle époque’ (таких, как, например, «Нива» или «Дамский мир») довольно часто встречалась реклама «крема Симон» от парижского производителя J. Simon-а . 9
«Чудное средство от морщин - помада крем - симон, - некстати вставляет мадам Лазенская. - Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме крем - симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать… Вы непременно должны…»10 - убеждает героиня Тэффи. Реклама крема Симона тоже достаточно красноречива: «Он служит для смягчения, белизны и бархатистости кожи, лица и рук». К тому, он обладает «прелестным запахом». Помимо всего прочего, были популярны мыло и пудра от симона.
«Нежность и естественную белизну лица и рук» обещала реклама берёзовой эмульсии из лаборатории А. Эглунда. «Против веснушек, желтизны, пятен и красноты». Интересно, что наряду с рекламой отбеливающих средств, существовала реклама гелиотерапии. Статьи, посвящённые загару, начинались историческим экскурсом, а заканчивались красноречивым выводом: солнце, воздух и вода - лучшие лекарства от всех болезней, включая апатию и плохое настроение. Особое внимание авторы статей уделяли противотуберкулёзному действию гелиотерапии. Надо сказать, что салонов и даже - институтов красоты в описываемую эпоху было множество. Даже с началом войны многие из них не прекратили своей деятельности. Вот, например, рекламное объявление из русского журнала «Дамский мир» за 1915 год: «1-й московский институт врачебной косметики. Болезни волос и косметические недостатки лица. Садовая - Триумфальная, д. 13» 11 . Или - «Institut de Beauté Анастасии Иосифовны Мухаринской. Петроград. Пушкинская ул., д. 4. Гигиена, лечение и уход за красотой кожи лица, шеи, рук и волос (радикальное удаление) и окраска бровей. Институт под наблюдением врача» . 12
Очень популярны были курсы массажа. Так, фельдшер - массажистка А.Ф. Чернова предлагала клиенткам массаж лица и прочие процедуры: «Придаю лицу свежесть, устраняю морщины, угри, пятна, красноту. Исправляю вросшие ногти. В несколько дней вывожу перхоть. Окраска волос во все цвета». 13
Кстати, в 1900 - 1910-х гг. существовало так называемое «жидкое мыло» для мытья головы. В частности, большим спросом пользовалась продукция британской фирмы ‘The Sanary C◦’ 14 Хотя, конечно, до современного нам шампуня «жидкому мылу Санари» ещё было далеко - его начали производить только в конце 1920-х гг. В том же «Дамском мире» можно найти «растительную краску «Секрет гарема».
Кстати, известная всем фирма L`Oreal также была известна в начале XX века - её основатель молодой химик Эжен Шуллер (Eugène Schueller), создал в 1907 году первые синтетические краски для волос, а уже в 1909 году - зарегистрировал свою фирму.
Существует легенда, что Шуллер создал первую краску для своей любимой жены, волосы которой оставляли желать лучшего. «Я создам для тебя такую краску, что твоими волосами будет любоваться весь мир!» - якобы, воскликнул мсье Шуллер и действительно создал недорогой, но стойкий краситель.
‘Belle époque’ - время, когда большое внимание стало уделяться здоровью волос и кожи головы. Например, было популярно средство для укрепления волос «Петроль» от Брокара. Помимо широко известных видов мыла, уничтожающего перхоть, существовали и такие диковинные средства, как помада от перхоти (например, от немецкой фирмы Ф. Вольф и сын), которую следовало втирать в кожу головы один - два раза в день. Или - немецкая вода для волос «Каптоль» от Фердинанда Мюльгенса - она предназначалось «для очищения, освежения и укрепления волос и кожи головы». Для завивки волос бытовала эссенция с претенциозным названием «Грациоза».
Среди рекламных объявлений журнала «Нива» за 1908 год можно найти и такое: «Самокрасящие гребёнки «Форъ» красят волосы в любой несмываемый цвет. Совершенно безвредны» 15. В этом же номере реклама лаборатории А. Эглунда предлагает помаду «Вежеталь» для ращения и красоты волос. «Что такое лысина? Если вы помажете средством, которого я состою представителем, так обрастёте волосами так, как, извините, кокосовый орех…» 16 - убеждал потенциального покупателя нахальный коммивояжёр из рассказа Аркадия Аверченко «Господин Цацкин».
И всё это продавалась в очаровательных коробочках - Прекрасная Эпоха требовала изящной обёртки. Самая простенькая пудра была упакована так, что любая скромная служащая, взяв её в руки, ощущала себя королевой. На картинках, украшавших многочисленные коробочки, изображались роскошные дамы, утопающие в цветах, чудесные виды южных городов, причудливые изгибы виньеток модерна.
Аскетизм современной упаковки связан, прежде всего, с тем, что производитель таким способом сигнализирует потребителю: «Главное - содержание!» И, вместе с тем, спрос на антикварную упаковку по-прежнему велик, а выставки старинных флакончиков и коробочек вызывают неизменный интерес у публики. Современная женщина, покупая косметику в скучном «супрематическом» флаконе, всегда немного завидует своей прабабушке, у которой на трюмо стояла сверкающая гранями «штучка» от мсье Брокара…
9. См., например, «Нива» №6 1897. С. 142.
10. Тэффи «За стеной». Юмористические рассказы. М., 2002.
11. «Дамский мир». 1915. №6. Форзац.
12. См. там же. Форзац.
13. См. там же. С.40.
14. См. там же. Форзац.
15. «Нива». №7. 1908. С.140.
16. Аверченко А. «Господин Цацкин». Антология сатиры и юмора XX века. М., 2007. С. 52.
Источник: http://www.beautyrate.ru/belle_epoque