Александр Арутюнов осень-зима 2015/16
Программа Недели моды в Москве уже второй сезон составлена в форме «рондо» - открывает ее традиционно показ Валентина Юдашкина, лучшие работы которого славятся театральностью подачи, а закрывает не менее театральный показ. В прошлом сезоне это было шоу Fedya&Haik, которые известны созданием впечатляющих сценических костюмов. На этот раз сценичность завершающего показа вышла на совершенно новый уровень в коллекции Александра Арутюнова.
За последние два сезона этот Дом моды прошел через серьезные качественные изменения. Они поддержаны впечатляющим успехом сумок и аксессуаров этой марки, что позволило в прошлое воскресенье выступить с коллекцией, изготовление которой требует не просто огромных усилий, но и не менее мощного квалифицированного штата. Результат трудов можно было наблюдать в зале: первые два-три ряда были плотно забиты клиентками Дома, которые пришли в вещах марки, причем некоторые были из свежей коллекции. В итоге на показе частное и публичное пространство интересным образом смешались, часть зрителей была будто бы участниками шоу.
Основные декоративные идеи коллекции пришли из 10х годов, с легким экскурсом в 20е, когда роскошь и экстравагантность нарядов считались не исключением, а нормой. Дизайнер прошел в этом направлении на пару шагов дальше. Иногда таких шагов было три или четыре, от заметности к блистающей вычурности, но судя по залу, поклонники марки готовы поддержать любую прогулку в этом направлении. Одним словом, Арутюнов начинает там, где закончил Поль Пуаре, превращая сложный декор и сочную стилизацию в художественное заявление. Авторский стиль претерпел изменения (а точнее - полностью раскрылся) и счастливым образом соединился с задачами поклонников марки.
Весь показ, будто на качелях, балансировал между шиком и китчем. В какой-то момент веревки обрываются, зрители мельком проносятся через моду нескольких десятилетий и оказываются на территории наива. Она обозначена в показе ссылками на картины Пиросмани в вышивках, аппликациях и аксессуарах, в опоре на четкий контур и локальные желтый-красный-синий. Есть несколько платьев, цветная геометрия которых чем-то напоминает даже африканское наивное искусство. Однако еще лучше эту кавказскую традицию избыточности, основанную на народном творчестве (и, в случае автора, тбилисской городской культуре), для неподготовленного зрителя описывают работы Параджанова. Некоторые выходы ближе к финалу заставляют вспомнить декорирование утяжеленных силуэтов в «Цвете граната», а вся стилистика показа в целом - параджановские коллажи.
Этот принцип «потому что красиво», базирующийся на качественных ссылках из истории моды, сложной работе и богатой фантазии, очень давно не встречался мне на российских подиумах. Мне подсказывают, что эту традиционную щедрость можно отыскать у южно-итальянских (сицилийских) дизайнеров, в широком спектре от Фулько ли Вердура до ДГ и Пульизи. Она заставляет вспомнить, что расточительность, не имеющая ясной цели - как со стороны художника в идеях, так со стороны покупателей в расходах - это и есть изначальное представление о роскоши. Уже впоследствии аристократизм стали видеть в сдержанности, которая часто происходила от непомерных налогов 20 века. Если же взглянуть на любой, хоть частично сохранившийся, аристократический дворец 18 века, сдержанность там и рядом не проходила, это ликующая демонстрация статуса.
Представленные Александром Арутюновым в этом сезоне вещи по большей части на сдержанность также никак не претендуют. Они, как вакуумные насосы, предназначены для того, чтобы забирать на себя все внимание, которое есть в помещении. Эту задачу они выполняют безупречно. В первом обзоре о коллекции В. Юдашкина мне уже приходилось писать о том, что для обеспеченных российских потребителей авторской моды полутона и недоговоренность современной моды являются слишком сложной и докучной задачей; возвращение «парадного» стиля в этом сегменте почти неизбежно. Представленный в коллекции А. Арутюнова убедительный взгляд на роскошь вновь приводит меня к такому же выводу.
Поскольку это мой последний обзор по Гостинке, хочется сказать пару слов о вопросе, который меня волнует весь сезон. Появилось целое поколение совершенно неэнергетичных манекенщиц. Впервые я это заметил еще по модельным тусовкам - редко увидишь такое бесшабашное веселье и отвал башки, как раньше. Разве что во время понравившегося трека издадут горловой звук, как страдающий от несварения птеродактиль. Проходят сезоны, а настоящее внимание на себя обращают выходы все того же десятка имен: Судакова да Шилова в универсальных образах или Константинова и Прокофьева - в более сдержанных. На всех вроде бы, и одежда сидит, и картинка получается правильная, но об обыгрывании платья или артистичной подаче речь вообще не идет, будто на витрину взглянул. Энергетически заряженное присутствие на подиуме становится исчезающим навыком. Сейчас кажется, что многим современным показам оно и не очень нужно, но может снова потребоваться в любой момент. Вот, как на арутюновском показе, где его очень не хватало этим сложным комплектам.
За последние два сезона этот Дом моды прошел через серьезные качественные изменения. Они поддержаны впечатляющим успехом сумок и аксессуаров этой марки, что позволило в прошлое воскресенье выступить с коллекцией, изготовление которой требует не просто огромных усилий, но и не менее мощного квалифицированного штата. Результат трудов можно было наблюдать в зале: первые два-три ряда были плотно забиты клиентками Дома, которые пришли в вещах марки, причем некоторые были из свежей коллекции. В итоге на показе частное и публичное пространство интересным образом смешались, часть зрителей была будто бы участниками шоу.
Основные декоративные идеи коллекции пришли из 10х годов, с легким экскурсом в 20е, когда роскошь и экстравагантность нарядов считались не исключением, а нормой. Дизайнер прошел в этом направлении на пару шагов дальше. Иногда таких шагов было три или четыре, от заметности к блистающей вычурности, но судя по залу, поклонники марки готовы поддержать любую прогулку в этом направлении. Одним словом, Арутюнов начинает там, где закончил Поль Пуаре, превращая сложный декор и сочную стилизацию в художественное заявление. Авторский стиль претерпел изменения (а точнее - полностью раскрылся) и счастливым образом соединился с задачами поклонников марки.
Весь показ, будто на качелях, балансировал между шиком и китчем. В какой-то момент веревки обрываются, зрители мельком проносятся через моду нескольких десятилетий и оказываются на территории наива. Она обозначена в показе ссылками на картины Пиросмани в вышивках, аппликациях и аксессуарах, в опоре на четкий контур и локальные желтый-красный-синий. Есть несколько платьев, цветная геометрия которых чем-то напоминает даже африканское наивное искусство. Однако еще лучше эту кавказскую традицию избыточности, основанную на народном творчестве (и, в случае автора, тбилисской городской культуре), для неподготовленного зрителя описывают работы Параджанова. Некоторые выходы ближе к финалу заставляют вспомнить декорирование утяжеленных силуэтов в «Цвете граната», а вся стилистика показа в целом - параджановские коллажи.
Этот принцип «потому что красиво», базирующийся на качественных ссылках из истории моды, сложной работе и богатой фантазии, очень давно не встречался мне на российских подиумах. Мне подсказывают, что эту традиционную щедрость можно отыскать у южно-итальянских (сицилийских) дизайнеров, в широком спектре от Фулько ли Вердура до ДГ и Пульизи. Она заставляет вспомнить, что расточительность, не имеющая ясной цели - как со стороны художника в идеях, так со стороны покупателей в расходах - это и есть изначальное представление о роскоши. Уже впоследствии аристократизм стали видеть в сдержанности, которая часто происходила от непомерных налогов 20 века. Если же взглянуть на любой, хоть частично сохранившийся, аристократический дворец 18 века, сдержанность там и рядом не проходила, это ликующая демонстрация статуса.
Представленные Александром Арутюновым в этом сезоне вещи по большей части на сдержанность также никак не претендуют. Они, как вакуумные насосы, предназначены для того, чтобы забирать на себя все внимание, которое есть в помещении. Эту задачу они выполняют безупречно. В первом обзоре о коллекции В. Юдашкина мне уже приходилось писать о том, что для обеспеченных российских потребителей авторской моды полутона и недоговоренность современной моды являются слишком сложной и докучной задачей; возвращение «парадного» стиля в этом сегменте почти неизбежно. Представленный в коллекции А. Арутюнова убедительный взгляд на роскошь вновь приводит меня к такому же выводу.
Поскольку это мой последний обзор по Гостинке, хочется сказать пару слов о вопросе, который меня волнует весь сезон. Появилось целое поколение совершенно неэнергетичных манекенщиц. Впервые я это заметил еще по модельным тусовкам - редко увидишь такое бесшабашное веселье и отвал башки, как раньше. Разве что во время понравившегося трека издадут горловой звук, как страдающий от несварения птеродактиль. Проходят сезоны, а настоящее внимание на себя обращают выходы все того же десятка имен: Судакова да Шилова в универсальных образах или Константинова и Прокофьева - в более сдержанных. На всех вроде бы, и одежда сидит, и картинка получается правильная, но об обыгрывании платья или артистичной подаче речь вообще не идет, будто на витрину взглянул. Энергетически заряженное присутствие на подиуме становится исчезающим навыком. Сейчас кажется, что многим современным показам оно и не очень нужно, но может снова потребоваться в любой момент. Вот, как на арутюновском показе, где его очень не хватало этим сложным комплектам.