Грудь как зеркало моды - 2
Продолжаю публикацию кусков из моего интервью для журнала STORY за март этого года. Оно посвящено наблюдениям за тем, как меняются значения обнаженной груди при использовании в разные периоды истории моды и массовой культуры. В первой части я добрался до начала 90х и старта карьеры Кейт Мосс. Продолжаю с того же места. Как говорится, оставайтесь с нами, будет много интересного. Однако стоит предупредить, что эти изображения отнюдь НЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДЕТЬМИ.
... На снимках Корин Дей мы не видим отрисованных бровей и всех прочих необходимых ранее примет журнального стиля: подкладных плечей, мини, тяжелого мейка, взбитых волос, тяжелых цветовых решений и аксессуаров в избыточном комплекте. Собственно, смысл "голых" фотографий заключался именно в том, чтобы показать свежесть от отсутствия всего перечисленного. Одновременно с выходом съемки Коринн Дей произошел запуск журнальной версии рекламы Келвина Кляйна, телеверсия которой появлялась очень дозированными порциями на MTV с ноября 92-го и произвела фурор. Херб Ритц в качестве режиссера и фотографа снимал полуголых Кейт Мосс и Марки Марка для основной, бельевой и джинсовой линий.
Примерно тогда же появились парфюмерные рекламы бренда, одна из которых, сделанная тогдашним бойфрендом Кейт Мосс, Марио Сорренти, кажется мне лучшей за всю ее карьеру.
Этот новый образ мгновенно получил резонанс как самый современный на тот момент. Обсуждалась не столько его актуальность, сколько (а) анорексия, (б) педофильская направленность и (в) "героиновый шик". В 90-е выходили десятки возмущенных статей на эту тему.
Одним словом, переворот удался. Для Кляйна обвинения в педофильской провокативности не были новостью -телеверсию их ранних бельевых реклам с 15-летней Брук Шилдс ("Между мной и моими Кельвинами ничего нет...") уже запрещали к эфиру по этим основаниям. Использование резинки от трусов в качестве аксессуара также на тот момент новизной не грешило: Марки Марк появлялся в низко посаженных джинсах с торчащим бельем на обложке Rolling Stone в 1992 и при любом удобном случае.
Марк воспринимался, скорее, как комический персонаж - белый псевдо-рэппер с прошлым из New Kids On the Block - и славился примечательным отсутствием таланта и неспособностью сказать три слова подряд. Однако этот же стиль пропагандировали тысячи рэп-исполнителей, которые в припопсованном варианте стали на тот момент очень влиятельной силой в музыке. Вместе со свежестью Кейт Мосс (и - чего тут скрывать - отличной работой реквизитора, который положил в белье Майки фаллоимитатор убедительного размера) удалось сделать демонстрацию белья главным фетишем следующих 15 лет. Без преувеличения - русских туристок до недавнего времени за границей узнавали по торчащим стрингам. У более сознательной части человечества стиль продержался до начала следующего века и позволил, кстати, перезапустить году примерно в 98 джинсовую моду, которая переживала кризис.
Вернемся, однако, к Кейт Мосс. Она мгновенно взошла на вершину модельного топ-списка, о чем говорит ее модельный "орден Почетного легиона" - съемки для календаря Пирели 1994 (Херб Ритц). Новая провокативность, воплощением которой она стала, мгновенно превратилась в образ № 1, который использовался повсюду, даже для вполне консервативных актеров или продуктов.
Но в отличие от предшественников, Нэн Голдвин или Кинга (на фото ниже), которые тоже снимали маргинальные образы с использованием обнаженности, героиновая стилистика середины и конца 90-х не имела никакой протестной составляющей. Это, совершенно определенно, была только фиксация происходящего. [В скобках, почти через год после выхода интервью, замечу, но наблюдаемая весь 2014 тяга к "нормальным образам" тоже кажется мне основанной на театрализации, а не на отсутствии интереса к заявлениям через образ.]
Эстетика родилась как лучший способ показать развитие образа, найденного для Мосс и противостоящего ретушированному и насыщенному глянцу 80-х. И гранж родился именно потому, что очень многим женщинам был близок образ человека, который не только не увлекается своей внешностью, но и жизнью вообще. Красота на некоторое время вышла из моды.
Слева - первая гранжевая съемка, Демаршелье для итальянского "Вога", март 1993. За эту коллекцию Джейкобс (также в кадре) поплатился потерей работы в Perry Ellis. Справа - Мосс в 1995 году.
Опять же, ради контекста и противопоставления приведу чудесный пример работы консервативных европейских Домов того времени. Он (пример) отчасти объясняет, почему в середине 90х на их костях с таким удовольствием потанцевали новые владельцы и арт-директоры. Вот чудовищная реклама Opium, в которой снялась Кейт Мосс в 93 (Satoshi Saikusa). Рядом - вариант той же кампании в 95 (Steve Hiett). Изменений, как вы видите, никаких. И безумный отрыв от реальности:
Если взглянуть на первую рекламную кампанию этих духов (Джерри Холл, Хельмут Ньютон, 1976) станет понятно, что в верхушке европейской моды определенно наметился тогда застой. Именно от него активно стремились уйти в середине 90х. В том числе - при помощи эстетики, которую с 98-го принято называть "героиновый шик". При этом стилистика полностью совпадала с общественными настроениями "носителей тенденций". Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть съемку, которую создали Эммануэль Альт и все тот же Марио Сорренти для ноябрьского парижского "Вога" позапрошлого года. Эстетика в ней передана отлично, называется она Never Mind (как первый альбом "Нирваны"), но отклика не вызывает никакого - время пренебрежения к себе еще не пришло. Актуальность не наколдуешь просто так.
Как ни странно это звучит, чуть не лучшая съемка была сделана через 10 лет после описываемых событий. По совершенно необъяснимой причине Эди Слиман создал ее в 2008 для журнала Liberation к Международному женскому дню. Она не только одна из лучших в карьере Мосс, но и почти единственная, которая позволяла говорить о бывшем арт-директоре мужского Диора как о фотографе. Возможно, слишком приглаженно, но вполне точно.
Понятно, что обнаженность тут не является ссылкой на классическую культуру, не предназначена для провокации или соблазнения. Это просто нежелание прикрываться, наплевательское отношение к обстоятельствам. Также понятно, что долго такое отношение в широких кругах сохраняться не может. В начале 98 от передозировки умирает Дэвид Сорренти, и открытое письмо его матери (очень влиятельной фигуры в модных кругах) с призывом «дегламуризировать» героин довольно быстро свело эту эстетику на нет.
Несколько кадров Дэвида Сорренти. На мой взгляд, он был очень талантлив
Уже осень того же года в коллекциях появился цвет, депрессивность исчезла, а демонстрация тела вновь стала ассоциироваться со спортивностью.
Дальше процесс уже было не остановить. За очень непродолжительное время мода от отношения «остатки груди вываливаются, ну и что» перешла к порно-шику реклам Гуччи. Надо сказать, кризис 98 года этому немало поспособствовал. Прежде всего, моде надо было наращивать продажи и развивать новые рынки, и демонстрация сексуальности казалась для этого самым привычным способом. Кроме того, послекризисные времена характеризовались понижением сексуального градуса в обыденной жизни, что почти неизбежно приводит к его повышению в изображениях и разговорах. Именно так проявляется обыденность обнаженности - ее много, если она никого всерьез не интересует.
На мой взгляд - очень показательно иллюстрирует эволюцию использования обнаженности к тот период сравнение двух работ Готье. Слева - из коллекции 96 года, справа - 2004, из фильма "Дурное воспитание"
Мы стали свидетелями еще одного «приступа обыденной обнаженки» относительно недавно - после нового экономического кризиса пятилетней давности. Тогда речь уже шла не о порно-шике, а о порно-трэше, когда обнаженность выступала в качестве проводника «низкой» или гротескной эстетики. Мосс, которая недавно отпраздновала 40-летие, вновь была исключительно уместна, но появилось и большое количество новых имен, только ненадолго. Особенность современного отношения к манекенщицам состоит в том, что он них часто не требуется большого количества индивидуальности, их задача, за выполнение которой они получают деньги, видится теперь в создании благоприятного контекста для одежды. Да и одежда в последнее время становится все более закрытой. Грудь пока снова спрятана, но это только до поры. Как мы видели, без ее символической роли в современной моде обойтись никак нельзя.
Сверху - Мерт и Маркус для Интервью (сентябрь 2008). Внизу - Ник Найт для итальянского "Вог" (декабрь 2010)
Что сказать напоследок, уже вне рамок интервью. Я, конечно, как в воду глядел - грудь была спрятана только до поры, на подиум она не прорвалась, зато в картинках массовой культуры мы видим ее как никогда часто. При всем разнообразии форм, грудь - она грудь и есть, нового природа для нас ничего не придумает. Однако интересно смотреть, как по-разному ее изображения используются в моде. Количество вариантов тут тоже ограничивается, и мое выступление, собственно, было призвано эти варианты немного систематизировать. Вот две картинки, обложка "Интервью" с Мосс в апреле 99го и недавняя обложка того же журнала с Найтли, с которой в первой части я начал рассказ. Видите сходство? Сходство обнаруживается и в ситуации, связывающей эти два момента в моде. Обнажение груди видится символом "нормального и здорового" отношения. Отсюда и сходство визуальных приемов. Наблюдать за этим очень занимательно (и кроме груди тут есть множество других объектов с цикличным изменением трактовки).
... На снимках Корин Дей мы не видим отрисованных бровей и всех прочих необходимых ранее примет журнального стиля: подкладных плечей, мини, тяжелого мейка, взбитых волос, тяжелых цветовых решений и аксессуаров в избыточном комплекте. Собственно, смысл "голых" фотографий заключался именно в том, чтобы показать свежесть от отсутствия всего перечисленного. Одновременно с выходом съемки Коринн Дей произошел запуск журнальной версии рекламы Келвина Кляйна, телеверсия которой появлялась очень дозированными порциями на MTV с ноября 92-го и произвела фурор. Херб Ритц в качестве режиссера и фотографа снимал полуголых Кейт Мосс и Марки Марка для основной, бельевой и джинсовой линий.
Примерно тогда же появились парфюмерные рекламы бренда, одна из которых, сделанная тогдашним бойфрендом Кейт Мосс, Марио Сорренти, кажется мне лучшей за всю ее карьеру.
Этот новый образ мгновенно получил резонанс как самый современный на тот момент. Обсуждалась не столько его актуальность, сколько (а) анорексия, (б) педофильская направленность и (в) "героиновый шик". В 90-е выходили десятки возмущенных статей на эту тему.
Одним словом, переворот удался. Для Кляйна обвинения в педофильской провокативности не были новостью -телеверсию их ранних бельевых реклам с 15-летней Брук Шилдс ("Между мной и моими Кельвинами ничего нет...") уже запрещали к эфиру по этим основаниям. Использование резинки от трусов в качестве аксессуара также на тот момент новизной не грешило: Марки Марк появлялся в низко посаженных джинсах с торчащим бельем на обложке Rolling Stone в 1992 и при любом удобном случае.
Марк воспринимался, скорее, как комический персонаж - белый псевдо-рэппер с прошлым из New Kids On the Block - и славился примечательным отсутствием таланта и неспособностью сказать три слова подряд. Однако этот же стиль пропагандировали тысячи рэп-исполнителей, которые в припопсованном варианте стали на тот момент очень влиятельной силой в музыке. Вместе со свежестью Кейт Мосс (и - чего тут скрывать - отличной работой реквизитора, который положил в белье Майки фаллоимитатор убедительного размера) удалось сделать демонстрацию белья главным фетишем следующих 15 лет. Без преувеличения - русских туристок до недавнего времени за границей узнавали по торчащим стрингам. У более сознательной части человечества стиль продержался до начала следующего века и позволил, кстати, перезапустить году примерно в 98 джинсовую моду, которая переживала кризис.
Вернемся, однако, к Кейт Мосс. Она мгновенно взошла на вершину модельного топ-списка, о чем говорит ее модельный "орден Почетного легиона" - съемки для календаря Пирели 1994 (Херб Ритц). Новая провокативность, воплощением которой она стала, мгновенно превратилась в образ № 1, который использовался повсюду, даже для вполне консервативных актеров или продуктов.
Но в отличие от предшественников, Нэн Голдвин или Кинга (на фото ниже), которые тоже снимали маргинальные образы с использованием обнаженности, героиновая стилистика середины и конца 90-х не имела никакой протестной составляющей. Это, совершенно определенно, была только фиксация происходящего. [В скобках, почти через год после выхода интервью, замечу, но наблюдаемая весь 2014 тяга к "нормальным образам" тоже кажется мне основанной на театрализации, а не на отсутствии интереса к заявлениям через образ.]
Эстетика родилась как лучший способ показать развитие образа, найденного для Мосс и противостоящего ретушированному и насыщенному глянцу 80-х. И гранж родился именно потому, что очень многим женщинам был близок образ человека, который не только не увлекается своей внешностью, но и жизнью вообще. Красота на некоторое время вышла из моды.
Слева - первая гранжевая съемка, Демаршелье для итальянского "Вога", март 1993. За эту коллекцию Джейкобс (также в кадре) поплатился потерей работы в Perry Ellis. Справа - Мосс в 1995 году.
Опять же, ради контекста и противопоставления приведу чудесный пример работы консервативных европейских Домов того времени. Он (пример) отчасти объясняет, почему в середине 90х на их костях с таким удовольствием потанцевали новые владельцы и арт-директоры. Вот чудовищная реклама Opium, в которой снялась Кейт Мосс в 93 (Satoshi Saikusa). Рядом - вариант той же кампании в 95 (Steve Hiett). Изменений, как вы видите, никаких. И безумный отрыв от реальности:
Если взглянуть на первую рекламную кампанию этих духов (Джерри Холл, Хельмут Ньютон, 1976) станет понятно, что в верхушке европейской моды определенно наметился тогда застой. Именно от него активно стремились уйти в середине 90х. В том числе - при помощи эстетики, которую с 98-го принято называть "героиновый шик". При этом стилистика полностью совпадала с общественными настроениями "носителей тенденций". Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть съемку, которую создали Эммануэль Альт и все тот же Марио Сорренти для ноябрьского парижского "Вога" позапрошлого года. Эстетика в ней передана отлично, называется она Never Mind (как первый альбом "Нирваны"), но отклика не вызывает никакого - время пренебрежения к себе еще не пришло. Актуальность не наколдуешь просто так.
Как ни странно это звучит, чуть не лучшая съемка была сделана через 10 лет после описываемых событий. По совершенно необъяснимой причине Эди Слиман создал ее в 2008 для журнала Liberation к Международному женскому дню. Она не только одна из лучших в карьере Мосс, но и почти единственная, которая позволяла говорить о бывшем арт-директоре мужского Диора как о фотографе. Возможно, слишком приглаженно, но вполне точно.
Понятно, что обнаженность тут не является ссылкой на классическую культуру, не предназначена для провокации или соблазнения. Это просто нежелание прикрываться, наплевательское отношение к обстоятельствам. Также понятно, что долго такое отношение в широких кругах сохраняться не может. В начале 98 от передозировки умирает Дэвид Сорренти, и открытое письмо его матери (очень влиятельной фигуры в модных кругах) с призывом «дегламуризировать» героин довольно быстро свело эту эстетику на нет.
Несколько кадров Дэвида Сорренти. На мой взгляд, он был очень талантлив
Уже осень того же года в коллекциях появился цвет, депрессивность исчезла, а демонстрация тела вновь стала ассоциироваться со спортивностью.
Дальше процесс уже было не остановить. За очень непродолжительное время мода от отношения «остатки груди вываливаются, ну и что» перешла к порно-шику реклам Гуччи. Надо сказать, кризис 98 года этому немало поспособствовал. Прежде всего, моде надо было наращивать продажи и развивать новые рынки, и демонстрация сексуальности казалась для этого самым привычным способом. Кроме того, послекризисные времена характеризовались понижением сексуального градуса в обыденной жизни, что почти неизбежно приводит к его повышению в изображениях и разговорах. Именно так проявляется обыденность обнаженности - ее много, если она никого всерьез не интересует.
На мой взгляд - очень показательно иллюстрирует эволюцию использования обнаженности к тот период сравнение двух работ Готье. Слева - из коллекции 96 года, справа - 2004, из фильма "Дурное воспитание"
Мы стали свидетелями еще одного «приступа обыденной обнаженки» относительно недавно - после нового экономического кризиса пятилетней давности. Тогда речь уже шла не о порно-шике, а о порно-трэше, когда обнаженность выступала в качестве проводника «низкой» или гротескной эстетики. Мосс, которая недавно отпраздновала 40-летие, вновь была исключительно уместна, но появилось и большое количество новых имен, только ненадолго. Особенность современного отношения к манекенщицам состоит в том, что он них часто не требуется большого количества индивидуальности, их задача, за выполнение которой они получают деньги, видится теперь в создании благоприятного контекста для одежды. Да и одежда в последнее время становится все более закрытой. Грудь пока снова спрятана, но это только до поры. Как мы видели, без ее символической роли в современной моде обойтись никак нельзя.
Сверху - Мерт и Маркус для Интервью (сентябрь 2008). Внизу - Ник Найт для итальянского "Вог" (декабрь 2010)
Что сказать напоследок, уже вне рамок интервью. Я, конечно, как в воду глядел - грудь была спрятана только до поры, на подиум она не прорвалась, зато в картинках массовой культуры мы видим ее как никогда часто. При всем разнообразии форм, грудь - она грудь и есть, нового природа для нас ничего не придумает. Однако интересно смотреть, как по-разному ее изображения используются в моде. Количество вариантов тут тоже ограничивается, и мое выступление, собственно, было призвано эти варианты немного систематизировать. Вот две картинки, обложка "Интервью" с Мосс в апреле 99го и недавняя обложка того же журнала с Найтли, с которой в первой части я начал рассказ. Видите сходство? Сходство обнаруживается и в ситуации, связывающей эти два момента в моде. Обнажение груди видится символом "нормального и здорового" отношения. Отсюда и сходство визуальных приемов. Наблюдать за этим очень занимательно (и кроме груди тут есть множество других объектов с цикличным изменением трактовки).