Цветы у Мавзолея
Недавняя миланская Неделя моды порадовала нежданными новостями. Впервые за долгие годы в число основных ньюсмейкеров вошли молодые дизайнеры. Новостей этих, конечно, ждали все, но немногие надеялись. Разговоры о кризисе Недели и о застое итальянской индустрии ведутся давно - справедливо будет сравнить их с великолепными имперскими мавзолеями. Как и в Мавзолеи, цветов туда приносят все меньше и все больше заходят просто ради любопытства. А в последние сезоны и любопытства становилось все меньше, отчего происходили разные неприятности по расписанию с более активными центрами моды и снижался поток журналистов. С этой весны проблема была признана Палатой моды (Camera Nationale della Moda Italiana), а летом были обнародованы способы ее возможного решения.
На пресс-конференции перед сезонными мужскими показами было заявлено о реорганизации Палаты. В ее состав вошли три мастодонта местной индустрии, которые и должны были заниматься преобразованиями: Патрицио Бертелли (глава Prada Group, в качестве первого вице-президента Палаты), Диего делла Валле (Tod’s Group) и Джильдо Зенья (Ermenegildo Zegna). Люди все исключительно солидные, толково излагавшие про важность лейбла Made in Italy для местной экономики, единство всех дизайнеров и новые принципы общения с прессой. К моменту этого разговора все три направления, бесспорно, находились в полном раздрае, о чем свидетельствовали закрытые фабрики на Комо, китайский контроль над 60% производства в Прато, отказ Армани возобновить членство в Палате и невозможность получить толковую информацию о Неделе и ее участниках.
Однако отсутствие свежей крови в национальной индустрии представляет собой проблему ничуть не меньшую. Мне уже случалось писать о том, что снижающийся интерес к итальянским показам объясняется не в последнюю очередь тем, что их основу образуют мега-компании, крупнейшие рекламодатели индустрии, но новых имен и внятного будущего в расписании практически не заметно. Об этой проблеме ни три этих джентльмена возрастом за 50, ни бессменный председатель Марио Бозелли никак не упомянули. Между тем, именно молодые имена в немалой части обеспечивают сейчас всплеск интереса к Неделям-конкурентам. И никакой показ Армани, который он по просьбе организаторов уже который сезон ставит в самый конец расписания, не способен удержать отток публики, которая жаждет новинок. Справедливо считая их ракетным топливом моды.
Несмотря на весь пессимизм, с топливом в Милане в этом сезоне было все в порядке. Вряд ли благодаря им оборот национальной индустрии, наконец-то, вернется в этом году на докризисный уровень, однако именно из-за них Мавзолей кажется вновь посвежевшим. Пусть из расписания ушли Burberry, пусть в него так и не вернулись Valentino и Miu Miu (но возвратился Costume National), зато теперь есть возможность сказать, каким видится будущее итальянской моды. Основные вводные не меняются: это по-прежнему очень заметные и выпуклые дизайнерские решения. Зато теперь они изложены новым языком, поскольку - по старому лондонскому рецепту - к рассказу подключены молодые дизайнеры «всемирной моды». Тут уместно будет упомянуть грека Angelo Bratis и китаянку Uma Wang, но наиболее упоминаемым именем стала итало-гаитянка Stella Jean.
Для представления второй в ее жизни коллекции новой звезде предоставил собственную площадку Джоржио Армани. Подобную же поддержку он оказал во время мужского сезона интересной коллекции Andrea Pompilio. Стиль кажется мгновенно узнаваемым: в первую очередь он напомнил мне о выставке фотографий племени хереро из Намибии, которые интереснейшим образом интерпретируют одежду своих колониальных угнетателей начала прошлого века и соединяют ее с головными уборами, напоминающими о важнейшем значении коров в их жизни. Примерно таким же образом выстроен образный ряд у Stella Jean - очень консервативная форма переосмыслена через отношение к комплектации и цвету традиционных сообществ. Причем африканские параллели совсем не случайны - немалая часть материалов производится в Буркина-Фасо по программам «этической моды».
Из более традиционных новинок необходимо упомянуть Fausto Puglisi, который уже известен по работе в Ungaro и нескольким ранним презентациям, обеспечившим ему поддержку Анны делла Руссо и заказ на костюмы для Мадонны. Сицилийского земляка для его первого крупного шоу поддержали Dolce Gabbana (в этом сезоне они выступали на Неделе вне расписания). Всеобщим отзывом, который я вполне поддерживаю, было «Курт Кобейн в сплаве с Каролиной Херрера». Из дебютов «новых людей в старых местах» невозможно не отметить Alexadra Facchinetti для первой коллекции одежды Tod’s, Alexis Martial для Iceberg и огорчившая меня замена Умита Бенана в Trussardi на наследницу этой марки. И это далеко не полный перечень. Мавзолей неожиданно зажил полной жизнью.