Вирус, мода, карусель
Написано для колонки почти сразу после окончания парижской Недели, но обнаружил только сейчас. Про распространение модной информации, моя любимая тема в последнее время. Многие жалуются, что подиумные показы себя не окупают и не дают нужного информационного потока. Что ж, можно их не устраивать, а обходится другими способами, которых сейчас множество. Сейчас в моде очень ощущаются последствия политики 90х, когда ее из элитарной области превратили в часть поп-культуры, обсуждаемой, как приезд бродячего цирка.
Сезон полнился слухами и пересудами. Они расцветали в залах показов, разлетались по Твиттеру, блогам, электронным письмам, традиционным СМИ и частным разговорам: всеми каналами, которыми мода выводит сточные воды со своих улиц и площадей. Этой водицей подпитываются множество тружеников индустрии, от версальских садов глянца до блогерских огородов. Собственно, инсайдерские сплетни во многом заменили собой новости индустрии в массовом сознании. Сам факт показа коллекции давно и справедливо новостью не считается. Также в эту категорию не попадает ничего, что невозможно описать одной картинкой. С начала сентября сложилось ощущение, что новостью из мира моды (модной новостью или новостью моды, как угодно) перестала быть любая информация, которая сообщается официальным путем.
Dior без Гальяно продает на 30% успешнее, чем с Гальяно? Тоже мне, новость. Фотографии события нет, видео нетрезвого дизайнера все давно уже посмотрели, о высоких продажах рапортует кто угодно (только вот стоимость акций почему-то падает), а сам факт увеличения оборота свидетельствует о том, что продает не автор, а его обсуждение. А уж кто там в Диоре дизайнер (и вправду, кто?) - дело второе. Информации из индустрии стало так много, что на виду оказывается лишь то, что всплывает. Чаще всего это отнюдь не золото.
Начало было положено Вирджини Муза, авторитетным обозревателем Le Figaro. Она толково заполнила «бескартиночный» вакуум, который создает Том Форд вокруг своих закрытых презентаций. Ее описание коллекции (вульгарный кошмар из гардероба Ким Кардашьян, лишенный намека на самостоятельность, если суммировать в нескольких словах) разлетелось по миру в переводах, перепечатках и ссылках, будто свежий роман Солженицына по СССР. Однако то же самое описание применимо и к прошлой фордовской коллекции, в чем новость? Эта реакция лишний раз доказывает, что настоящая критика моды в наше время за ненадобностью стала большой редкостью. Дальше масла в огонь подлила Сьюзи Менкес, чье неосторожное заявление о готовящейся замене Стефано Пилати на Рафа Симмонса в YSL стало миланской новостью №1. Информация была опровергнута на следующий день, но полтора дня в мире вирусов вполне достаточно для скандала.
Обсуждения достигли вершины к парижскому показу Louis Vuitton. Разговоры о том, займет ли Марк Джейкобс пост главного художника в «Диоре» стали так важны, что его коллекция словно бы отошла на второй план. Конечно, карусель и Кейт Мосс в финале невозможно пропустить - они обе отлично смотрятся на фотографиях. Однако никого не удивила топорная интерпретация «Ребенка Розмари» и такие же грубые заимствования из показа Маккуина осень-зима 2001 на ту же тему (моя подруга по ЖЖ остроумно назвала обувь из шоу «стариком Хоттабычем). Сам факт, что американский дизайнер не соответствует уровню работы в Dior, прошел незамеченным широкой публикой. Так же, как и важные события Недели: дебют великолепного Маниша Ароры (который теперь вынужден интерпретировать стилистику умирающего Дома Paco Rabanne, а не собственное творчество), не менее сильные дебюты Оливье Ростенга в Balmain (с надеждой, что этот Дом наконец-то избавится от жутких последствий работы с Эманнуэль Альт) и Клэр Келлер в Chloe.
Вполне очевидно, что модная пресса перестала справляться с задачей сделать новость из сезонного «месседжа» Домов. Осталось лишь распространение броской картинки (чаще всего - в связи со скандалами или знаменитостями) и вирусные слухи; вирулентность самого дизайна стремиться при этом к нулю. "Возвели карусель, устроили вампирскую вечеринку
и не определилсь с назначением" - новостной итог ведущей мировой Недели нельзя назвать удовлетворительным. Это не могло не сказаться самым печальным образом на влиятельности прет-а-порте как явления - ведущие марки все больше превращаются в имиджевую надстройку, как некогда высокая мода, уступая дорогу крупнотиражным компаниям нижнего сегмента. Во многом, вина лежит и на самих Домах, которые пробовали конкурировать на информационном поле при помощи тотальной демократизации ( коллабораций с сетями универмагов, социальными сетями и навязчивого маркетинга, к примеру) и увеличения новостного потока (при помощи промежуточных коллекций). Очень симптоматичным стало приглашение в Kenzo дизайнеров из Opening Ceremony, которые очень честно сделали из коллекции этого Дома конкурентный продукт - внятную массовку.
Не удивительно, что множество компаний в моде стремится наладить контакт с адресатами без информационных посредников. Новости моды все чаще создаются теперь на выставках. Многие молодые марки считают, что традиционный показ на неделе моды - пустая трата денег, и на выставки переместились самые красочные презентации. Крупнейшие площадки, такие как Pitti Imagini, которые уже давно примают у себя великолепные шоу (достаточно вспомнить «голографический» показ Diesel летом 2007 или предпоказ фильма Gareth Pugh этой зимой на Pitti Uomo) теперь идут дальше и превращаются в постоянно действующие виртуальные площадки: с круговым обзором каждого стенда и возможностью заключать сделки круглый год. На этом пути они встречаются с компаниями моды, которые все чаще самостоятельно занимаются продажами, и нередко - прямо с подиума. Интернет-магазины также начали теснить журналы с рынка. Похоже, вирус может убить обсуждение моды, но никак не торговлю.
Сезон полнился слухами и пересудами. Они расцветали в залах показов, разлетались по Твиттеру, блогам, электронным письмам, традиционным СМИ и частным разговорам: всеми каналами, которыми мода выводит сточные воды со своих улиц и площадей. Этой водицей подпитываются множество тружеников индустрии, от версальских садов глянца до блогерских огородов. Собственно, инсайдерские сплетни во многом заменили собой новости индустрии в массовом сознании. Сам факт показа коллекции давно и справедливо новостью не считается. Также в эту категорию не попадает ничего, что невозможно описать одной картинкой. С начала сентября сложилось ощущение, что новостью из мира моды (модной новостью или новостью моды, как угодно) перестала быть любая информация, которая сообщается официальным путем.
Dior без Гальяно продает на 30% успешнее, чем с Гальяно? Тоже мне, новость. Фотографии события нет, видео нетрезвого дизайнера все давно уже посмотрели, о высоких продажах рапортует кто угодно (только вот стоимость акций почему-то падает), а сам факт увеличения оборота свидетельствует о том, что продает не автор, а его обсуждение. А уж кто там в Диоре дизайнер (и вправду, кто?) - дело второе. Информации из индустрии стало так много, что на виду оказывается лишь то, что всплывает. Чаще всего это отнюдь не золото.
Начало было положено Вирджини Муза, авторитетным обозревателем Le Figaro. Она толково заполнила «бескартиночный» вакуум, который создает Том Форд вокруг своих закрытых презентаций. Ее описание коллекции (вульгарный кошмар из гардероба Ким Кардашьян, лишенный намека на самостоятельность, если суммировать в нескольких словах) разлетелось по миру в переводах, перепечатках и ссылках, будто свежий роман Солженицына по СССР. Однако то же самое описание применимо и к прошлой фордовской коллекции, в чем новость? Эта реакция лишний раз доказывает, что настоящая критика моды в наше время за ненадобностью стала большой редкостью. Дальше масла в огонь подлила Сьюзи Менкес, чье неосторожное заявление о готовящейся замене Стефано Пилати на Рафа Симмонса в YSL стало миланской новостью №1. Информация была опровергнута на следующий день, но полтора дня в мире вирусов вполне достаточно для скандала.
Обсуждения достигли вершины к парижскому показу Louis Vuitton. Разговоры о том, займет ли Марк Джейкобс пост главного художника в «Диоре» стали так важны, что его коллекция словно бы отошла на второй план. Конечно, карусель и Кейт Мосс в финале невозможно пропустить - они обе отлично смотрятся на фотографиях. Однако никого не удивила топорная интерпретация «Ребенка Розмари» и такие же грубые заимствования из показа Маккуина осень-зима 2001 на ту же тему (моя подруга по ЖЖ остроумно назвала обувь из шоу «стариком Хоттабычем). Сам факт, что американский дизайнер не соответствует уровню работы в Dior, прошел незамеченным широкой публикой. Так же, как и важные события Недели: дебют великолепного Маниша Ароры (который теперь вынужден интерпретировать стилистику умирающего Дома Paco Rabanne, а не собственное творчество), не менее сильные дебюты Оливье Ростенга в Balmain (с надеждой, что этот Дом наконец-то избавится от жутких последствий работы с Эманнуэль Альт) и Клэр Келлер в Chloe.
Вполне очевидно, что модная пресса перестала справляться с задачей сделать новость из сезонного «месседжа» Домов. Осталось лишь распространение броской картинки (чаще всего - в связи со скандалами или знаменитостями) и вирусные слухи; вирулентность самого дизайна стремиться при этом к нулю. "Возвели карусель, устроили вампирскую вечеринку
и не определилсь с назначением" - новостной итог ведущей мировой Недели нельзя назвать удовлетворительным. Это не могло не сказаться самым печальным образом на влиятельности прет-а-порте как явления - ведущие марки все больше превращаются в имиджевую надстройку, как некогда высокая мода, уступая дорогу крупнотиражным компаниям нижнего сегмента. Во многом, вина лежит и на самих Домах, которые пробовали конкурировать на информационном поле при помощи тотальной демократизации ( коллабораций с сетями универмагов, социальными сетями и навязчивого маркетинга, к примеру) и увеличения новостного потока (при помощи промежуточных коллекций). Очень симптоматичным стало приглашение в Kenzo дизайнеров из Opening Ceremony, которые очень честно сделали из коллекции этого Дома конкурентный продукт - внятную массовку.
Не удивительно, что множество компаний в моде стремится наладить контакт с адресатами без информационных посредников. Новости моды все чаще создаются теперь на выставках. Многие молодые марки считают, что традиционный показ на неделе моды - пустая трата денег, и на выставки переместились самые красочные презентации. Крупнейшие площадки, такие как Pitti Imagini, которые уже давно примают у себя великолепные шоу (достаточно вспомнить «голографический» показ Diesel летом 2007 или предпоказ фильма Gareth Pugh этой зимой на Pitti Uomo) теперь идут дальше и превращаются в постоянно действующие виртуальные площадки: с круговым обзором каждого стенда и возможностью заключать сделки круглый год. На этом пути они встречаются с компаниями моды, которые все чаще самостоятельно занимаются продажами, и нередко - прямо с подиума. Интернет-магазины также начали теснить журналы с рынка. Похоже, вирус может убить обсуждение моды, но никак не торговлю.