Показы Лены Васильевой и Сергея Теплова на Cycles & Seasons
Буду стараться писать о показах наступившего сезона в день просмотра, а то потом будет некогда или лень это делать. Это означает, помимо прочего, что иллюстрировать подиумными фотографиями я эти заметки не смогу - никогда не ношу с собой камеру. Впрочем, если вас это интересует, вы вполне можете найти все картинки на следующее утро на интермоде или РИАмоде. А лучше всего смотреть в альбомах у Сергея Платонова на Фейсбуке, там - идеальные снимки, с публикой, бэкстейджем и авторским взглядом. (UPD: вот здесь, например, уже есть фото)
Пока же - несколько слов о первых двух показах Cycles & Seasons, Лене Васильевой и Сергее Теплове.
Вот уже полгода, как я направляю своих взрослых подружек, озабоченных статусом и высмеивающих актуальность, за платьями Васильевой. Разочарованной не ушла ни одна, особенно в конце сезона, когда за скромные 400 долларов можно было принести домой невероятное маленькое платье из черного джерси и другие ретропрелести с авторским ароматом (за схожие деньги и в отличном исполнении). Теперь, вероятно, предполагается, что я также должен направлять по этому же адресу и подружек младшей сестры: в сегодняшней коллекции дизайнер не просто опустила свою обычную возрастную планку, а с грохотом обрушила ее на пол.
Коллекцию представляли совсем юные модели, некоторым из которых, по ощущению, едва ли исполнилось 16. Несмотря на актуальный подход к кастингу, на качестве дефиле это сказалось самым плачевным образом: работать толком не мог почти никто. Девочки не справляются с длинными платьями, это понятно давно, но с обычная подиумная задача - остановиться строго на отмеченной точке - им также не по силам. Больше того, вся первая часть коллекции, которую можно было условно определить как "молодежная" оставляла впечатление "недоадресованной". Сложно представить, что аудитория Васильевойрезко станет моложе и пойдет к ней за спортивным ассортиментом, который сделан во вполне консервативной авторской манере. Иными словами, он не несет достаточно радикальных идей, чтобы привлечь любителей актуальности, и явно будет стоит дороже, чем могут себе позволить большинство молодежной аудитории. И сделан, кстати, куда лучше, чем они способны оценить.
Дизайнер привык обеспечивать своим клиентам психологический и физический комфорт, а это совсем не то, что гарантирует сейчас быстрый потребительский успех в этом сегменте. Работа с качеством и полутонами создает чудесные вещи (особенно запоминаются глянцевые кожаные куртки и свитера "кольчужной вязки"). Однако на их месте логичнее было бы увидеть более кокетливые версии платьев "взрослого" ассортимента. А вот эти платья, как обычно содержали несколько безупречно выполненных идей. Конструкция синего комбинезона без рукавов, белое платье в двойной отлетной спинкой, еще одно белое платье с разнонаправленными шифоновыми частями, даже линия изгиба центрального шва спинки, ведущего в красном платье к трену - все по-васильевски успокаивало взгляд. И льстило даже мне, не носящему платья. Что уж говорить о потенциальных клиентках.
Показ Сергея Теплова проходил в холле 13-го этажа гостиницы "Пекин" с панорамным видом на Москву с двух сторон. Модели поднимались к его центру по красиво выгнутой лестнице с нижнего этажа, будто из будуарного колодца. Если на свете бывают будуарные колодцы. Однако это сравнение кажется мне уместным по двум причинам. Во-первых, коллекция соединяла в себе спортивные и этнические черты, но самой заметной деталью большинства комплектов был бельевой стиль. Манекещицы казались только что разбуженными, еще теплыми ото сна, и элементы комбинаций в их платьях, топах и комби были продемонстрированы очень уместно. Все это сочеталось с куртками, спортивными элементами (от тонкого джерси до вариаций на тему "теннисной юбки") и японскими отсылами (аппликации в виде блестящих драконов на спине, буква "Т", стилизованная под иерогриф, зачаточные рукава кимоно).
Основным приемом этой изысканной (одной и самых изящных в творчестве дизайнера) коллекции было на редкость актуальное соединие блесков и фактур. Собственно, это именно то, что характеризует завершающийся мировой сезон: градации блесков, заключенные в одном комплекте. От воды до тающего льда, от горячего шоколада до нефти. И это приводит к моему "во-вторых". Я понимаю, что описывать коллекцию одного дизайнера через ссылку на другого совсем неприлично. Но я не мог не вспомнить работу покойного Маккуина для Givenchy couture весны 1997. Для меня это один из высших комплиментов, поскольку я считаю ту коллекцию почти совершенством по компоновке и мастерству драматического развития, выраженного в чередовании идей. Вы, наверное, помните: модели шли по залитому водой подиуму и спортивные идеи, блески и прозрачность чередовались с различными взглядами на японскую тему (и тему сексуальной кукольности). Была у Маккуина еще жестковатая тема марионеток из старой немецкой фотографии, но к нашему рассказу она никакого отношения не имеет.
Я к чему это рассказываю: у Теплова сопоставление идей получилось очень мастерким. "Оркестровка" коллекции удалась, как никогда: отдельные голоса вились, противопоставлялись и сливались. Наблюдать за этим было одно удовольствие. Впрочем, с еще большим удовольствием я бы послушал авторскую интерпретацию идеи, что совершенно недоступно. Оставаться после показа я, к сожалению, не смог, а более никакой опубликованной, распространенной или официальной информации не имеется. Это не интригует, а, скорее, раздражает. И это наряду с акустикой зала, было единственным раздражающим фактором. Все остальное располагало к умиротворенному любованию, будто к месту открытая склянка дорогущего крема. Чтобы представить белье в качестве платья требуется вызывающая уважение смелость (не говоря уже о том, что его очень сложно прилично сшить). А смелость этого лизайнера заключалась еще и в том, что он не побоялся сравнений с аналогичными решениями Гальяно (см, например, диоросвкую готовую коллекцию весны 2010 и кутюр того же времени).