Кулинарные гастроли Эрика Майо в р-не Buono
В Москву приехал с кулинарными гастролями Эрик Майо. В ближайшие три дня его дегустационное меню можно будет попробовать в ресторане Buono. Шеф составил сет с очень весенним настроением, куда, помимо прочего, вошел и запеченый голубь - рецепт, ставший визитной карточкой Майо. Часто приходится встречать цитату: "Стоит пересечь всю Францию, только чтобы его отведать". Не знаю, как там с поездками через всю страну, но вам-то потребуется всего лишь добраться до 29-го этажа "Radisson-Украина", что, согласитесь, вовсе не так утомительно.
Когда видишь в описании голубя, трюфели, фуа-гра, создается впечатление ВДНХ, но вместе с щедрой порцией этих продуктов в тесте запечен кислые яблоки, изюм, мангольд и кедровые орехи. Чудесный баланс, который совершенно не оставляет ощущения надуманности и напыщенности. В блюдах есть наивность задумки (и почти непременно - черный "летний" трюфель). Именно об этом вся кухня Майо - непарадный поварской труд, который создает легкость там, где вполне могла бы получиться натужность. Если вы видели концерты пианиста Петрова, вы поймете, о чем я: руки этого очень крупного артиста легко порхают над клавиатурой, без грома и видимой натужности. Только у Майо результат получается куда как более ровный.
Эрик Майо и его знаменитейший голубь (после встречи с поваром)
Это отчетливо французская "региональная" кухня, которая интересна, наряду с исполнением, сложноуловимыми нитями, тянущимися к его сицилийскому детству. После детства была работа в полудюжинезнаменитых ресторанов и открытие собственного L'Auberge de la Fontaines d'Aragon, который получил в 2005 году, при открытии, мишленовскую звезду. А сам шеф - звание лучшего молодого повара Франции в следующем году. С этого момента звания и знаки успеха не прекращаются. В Москву, например, повар приехал в качестве шеф-консультанта неприлично шикарного Elounda Peninsula(Крит), который помечен шестью звездами. Признаки успеха тоже отразились на нем немного по-детстки: как и все звездные повара новой формации, чем бы он ни был занят, при виде камеры он автоматически выкладывает все предметы под рукой в композицию и замерает, будто пойнтнер на осенней тяге. Фотографы очень довольны.
Привезенное в Москву меню ни имеет никакой критской подоплеки - это варианты коронных блюд собственного ресторана. В сет (его стоимость 5 800) помимо голубя вошли невероятно удачный крем-капучино из пастернака, фантазия на тему томатов с моцареллой буффало (все ингредиенты, включая базилик, превращены в воздушный мусс), картофель в мундире с трюфелями (в нежнейшем соусе с молодыми свекольными листьями), филе солнечника со спаржей и молодой морковью (санпьер при подаче просто-таки исполняет морскую симфонию запахов, а с сопровождающими его сморчками в соусе обошлись очень уважительно) и хрустящий шоколад с сорбетом из базилика. Не сомневаюсь, что вы без труда найдете более полезное применение двумстам уе, но если вы раздумываете, что бы нового попробовать в городе, у вас есть шанс провести приятный вечер за едой.
Когда видишь в описании голубя, трюфели, фуа-гра, создается впечатление ВДНХ, но вместе с щедрой порцией этих продуктов в тесте запечен кислые яблоки, изюм, мангольд и кедровые орехи. Чудесный баланс, который совершенно не оставляет ощущения надуманности и напыщенности. В блюдах есть наивность задумки (и почти непременно - черный "летний" трюфель). Именно об этом вся кухня Майо - непарадный поварской труд, который создает легкость там, где вполне могла бы получиться натужность. Если вы видели концерты пианиста Петрова, вы поймете, о чем я: руки этого очень крупного артиста легко порхают над клавиатурой, без грома и видимой натужности. Только у Майо результат получается куда как более ровный.
Эрик Майо и его знаменитейший голубь (после встречи с поваром)
Это отчетливо французская "региональная" кухня, которая интересна, наряду с исполнением, сложноуловимыми нитями, тянущимися к его сицилийскому детству. После детства была работа в полудюжинезнаменитых ресторанов и открытие собственного L'Auberge de la Fontaines d'Aragon, который получил в 2005 году, при открытии, мишленовскую звезду. А сам шеф - звание лучшего молодого повара Франции в следующем году. С этого момента звания и знаки успеха не прекращаются. В Москву, например, повар приехал в качестве шеф-консультанта неприлично шикарного Elounda Peninsula(Крит), который помечен шестью звездами. Признаки успеха тоже отразились на нем немного по-детстки: как и все звездные повара новой формации, чем бы он ни был занят, при виде камеры он автоматически выкладывает все предметы под рукой в композицию и замерает, будто пойнтнер на осенней тяге. Фотографы очень довольны.
Привезенное в Москву меню ни имеет никакой критской подоплеки - это варианты коронных блюд собственного ресторана. В сет (его стоимость 5 800) помимо голубя вошли невероятно удачный крем-капучино из пастернака, фантазия на тему томатов с моцареллой буффало (все ингредиенты, включая базилик, превращены в воздушный мусс), картофель в мундире с трюфелями (в нежнейшем соусе с молодыми свекольными листьями), филе солнечника со спаржей и молодой морковью (санпьер при подаче просто-таки исполняет морскую симфонию запахов, а с сопровождающими его сморчками в соусе обошлись очень уважительно) и хрустящий шоколад с сорбетом из базилика. Не сомневаюсь, что вы без труда найдете более полезное применение двумстам уе, но если вы раздумываете, что бы нового попробовать в городе, у вас есть шанс провести приятный вечер за едой.