Немного о показах вдогонку (Света Тегин и...)
Подиум прощает любое вранье. Это такое место, которое изначально фальшивое: ходят тетки туда-сюда, а на них (вот кто бы подумал) одежда. Ситауция дурацкая, но все договорились такой неловкости не замечать. В России к тому же принято делать вид, что это действо, сродное балету. Параллельный мир, с волнительными интригами, феями-манекенщицами (вовсе не из электрички), визажистами в постоянном художественном шоке и с прочим колдовством. Многие дизайнеры без стеснения пытаются рассказать о своих представлениях о красоте, впечатлениях от созерцания георгин и других волнительных переживаниях. Многие зрители "со стороны" (а это на нынешних показах больше половины зала) приходят взглянуть на искусство. Какие уж там продажи. А потому - давайте-ка сделаем кольцо - любое вранье на подиуме прощается.
Ну, почти любое - чуть раньше я писал, чего там точно быть не должно ( abolenkin.livejournal.com/12927.html). Еще не должно быть детей, танцоров, певцов, клиентов и малоузнаваемых селебов. Ну, и невнятная подача - основная проблема сезона - тоже нигде не проходит. Согласитесь, не так уж много, чтобы сгладить неловкость ситуации. Однако, стоит сойти с подиума, как все фальшивые моменты оживленно лезут в глаза. Как, примерно, подкроватные монстры в мультфильмах: закрылся одеялом - их нет, заглянул под матрас - здравствуйте, встречаем. При переносе почти любой постановки с подиума на сцену автору и всей постановочной команде приходится прикладывать космические усилия, чтобы этих монстров причесать и включить в показ. Последний раз в Москве это удалось Ахмадуллиной четыре года назад. Видео ее показа на Lexus Fashion Week в калягинском театре я не нашел, но вот ссылка на лук-бук, чтобы вы вспомнили, о какой коллекции идет речь (alenaakhmadullina.com/collections/collection-2007).
Сложнее работать только на цирковой арене, но никто из наших и не пытается. Единственное исключение - знаменательный запуск марки Chic Blesk Krasota Кати Гомиашвили в 2006 (?) году в цирке на Цветном бульваре. Да еще показ московской команды DKNY там же к открытию бутика, лет двенадцать назад. Могли себе позволить.
В этом сезоне мы наблюдали великолепный опыт сценической работы с модой на показе Светы Тегин. Хочется кричать "Браво!" даже перед экраном. Я просто не мог удержаться, чтобы о нем не рассказать, пусть и с опозданием. Это тем более странно, что сам показ я наблюдал в записях и фотографиях (в тот день было сложное расписание, пошел в тот момент на Арнгольдта и не пожалел). Коллекция отнюдь не перевернула мои представления о моде или творчестве дизайнера. Однако постановка получилась замечательная, самая сложная и точно выполненная на завершившихся Неделях. Буквально-таки, эталон. Вот она в комплиментарном монтаже:
Click to viewА вот в документальной подаче, чтобы получить представление о сцене и точных цветах:
У Светы вообще всегда показы были вложены в затейливую и сильную концепцию. Однажды (дело происходило на РФВ, когда показы шли у Церетели на Пречистенке, в 2004, возможно, году), эта концепция позволила мне глубже познакомиться с проблемами изнасилования. Пришел познакомиться с тем, что симпатичный мне художник последние полгода делал. Сел и расслабился. Ан, нет. Зазвучал Neue Slavonische Kunst(?е - нет времени лезть в словарь), да так, что я впервые понял все слова о чуме с востока, мысли которой станут нашими делами. И на меня, ужасно медленно, странным пугающим ходом выдвинулась Ира Батурина, светина (и моя) любимая модель, а позже - директор. В черных перчатках, остроконечными плечами и облегающем наряде. Чтобы вы поняли характер ее красоты (и силу воздействия) нашел фотографию, где в сравнении тем давним показом она выглядит доброй феей:
Страшно было так, что я еле со стула поднялся. Велика, конечно же, сила воздействия сильных вещей, если их не приглаживать. И самое интересное, я до сих пор с легкостью смогу узнать наряды из той коллекции, если мне их покажут (а некоторые описать и по памяти). Сколько я представляю, концептуальной частью показов занимает светин муж, Алексей. Здесь тоже фотография будет не лишней:
Впервые я познакомился с его творчеством в начале 90х, когда еще ходил на концерты альтернативной музыки вроде "Контркультура" или "Индюки" (златоглавые, как ни смешно). Мощное, подавляющее сценическое присутствие (он как раз переходил тогда от индастриала к тибетскому пению), которое почти уже не встречается сейчас и сметает неподготовленного человека с ног. В настоящий момент это, наверное, лучший специалист по тибетской музыке, который продолжает исполнительскую деятельность. Это я к тому, что с нерушимыми концепциями у Светы все в порядке. Хотя конкретно для этой постановки мне немного не хватило задника и чуть более резкого разрешения финала. Еще смутило свопадение названия - Tangerine Dream - с эротическим фильмом 80х (впрочем, вполне в духе пояснения к коллекции о вызревании запретного плода). И все равно, другим было до нее, как до Луны.
Света вообще сильна командой. Она притягивает светлыми сторнами своей личности самых правильных людей. Стилистом выступала Галя Смирнская - стилист номер 1 в этой стране, по моему глубокому убеждению. Если вы никогда не слышали о группе "ВЖИК" и фестивале Альбо-Мода, который раздавал в 90х титулы "Король авангарда", то достаточно будет сказать, что вместе с ней в эту группу входили Нина Неретина и Донис Пупис. Ага, НинаДонис начинали в качестве трио. Потом она неожиданно для всех превратила журнал "Плейбой" маслаковского состава в лучший по съемкам (М. Королев публиковал там лучшие свои истории). А в прошлом году она получила "Серебряную камеру" (совместно с фотографом Ф. Маркушевичем) за долгоиграющий проект "Пиры", вещь изысканной сложности (посмотрите здесь, а то какие-то проблемы с копированием: www.mdf.ru/search/authors/smirnskaya/).
Галя работает по волосам со Славой Гордеевым (вот еще одна легенда), по лицу - с Мариловой и Булычовой, тоже имена далеко не последние. Спрошу у Светы попозже, кто делал такую сложную и красивую работу для этого шоу. Но главное, это верно найденный баланс между концептуальностью, актуальной модой и направлениями работы Дома, к которому Тегин пришла далеко не сразу. Остромодные длины (в пол и середину икры), еще более модное ощущение движения ткани, фирменные для Дома трикотажные платья (которые стали маст-хевом в последнее время) представлены в рамках сложного показа так, что по-иному их себе и не представляешь. Смесь таинства и любования: так себя сейчас ощущает женщина, надевающая эти наряды, и никак иначе. Драматика цветового развития (особенно, появление оранжевого) тоже завораживает. И сравнивая ее с коллекциями, которые задействуют те же формы (и даже, иногда) близкие цвета, понимаешь, что верность себе, жесткое соблюдение выбранной стилистики составляют больше половины успеха. Но об этом придется писать в следующий раз - опаздываю на ужин. Вполне в моем стиле.