Дагестанская Шамилиада
16 сентября я покинул Чечню и приехал в Махачкалу - город, который уже несколько лет для меня не является чужим, и где живут мои хорошие друзья - семья лакцев Мамаевых.
Третий раз за последние пять лет я посещаю Дагестан, но на этот раз решил посвятить Стране Гор (дословный перевод слова 'Дагестан') целый месяц своего странствующего времени. Для того чтобы лучше узнать историю и культуру дагестанцев, их культуру и традиции. Чтобы, так сказать, проникнуться духом настоящего Дагестана.
Махачкала
Первую неделю своего дагестанского отрезка путешествия провёл в Махачкале и её окрестностях, совершив два "локальных" путешествия: взошёл на вершину пригородной горы Тарки-Тау и посетил самую высокую в Европе песчаную дюну Сары-Кум.
Что касается столицы Дагестана, это большой город с населением примерно 450 тысяч человек, цивильный и многонациональный. Наибольший интерес для путешественника представляет старая, приморская часть Махачкалы. Оказавшись там, сразу вспоминаешь Одессу - очень похожая архитектура. К сожалению, с каждым годом в дагестанской столице становится всё меньше старых домов, и бывший центр Порт-Петровска (первоначальное название Махачкалы) застраивается современными домами и офисами.
Гора Тарки-Тау известна тем, что на ее восточном склоне находится поселение Тарки, в своё время игравшее заметную роль в истории Дагестана. Сегодняшние Тарки - пригород Махачкалы, настоящее восточное селение с узкими извилистыми улочками, которые постепенно поднимаются по склонам Тарки-Тау. На самом высоком месте Тарков находится зиярат первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда (именно здесь было место его первого захоронения). Этот зиярат ('священное место ") и стал первым пунктом моей дагестанской Шамилиады.
Там, где закапывали Саида
Неподалёку от Махачкалы находится песчаная дюна Сары-Кум, которая по своей высоте (251 м) считается самой высокой в Европе. У дагестанцев существует легенда о том, как появилась на Кавказе эта огромная куча песка. Вроде в древние времена по кавказским предгорьях шёл великан. Остановившись, он вытряхнул из ботинка песок, который набился туда при переходе через Ногайскую степь. Этот песок из ботинок и стал дюной.
Легенда легендой, но в 1970-х годах песчаная дюна Сары-Кум стала местом адаптации среднеазиатской гюрзы и местом съёмок части фильма "Белое солнце пустыни ". Помните кадры в начале фильма, где из песка торчит голова Саида, а рядом ползёт змея? Так вот, змеи в сценарии не было, она приползла во время съёмок.
Гюрзу на Сары-Куме я не встретил, а вот вараноподобных ящериц увидел немало. Они интересны тем, что при опасности могут не убегать, а зарываться в песок, вибрируя собственным телом.
Рядом с Сары-Кумом находится оставленное людьми после разрушительного землетрясения 1970 поселение Кум-Торкале. Несколько пустых домов из песчаника и ракушечника, поржавевшие рельсы недействующей железной дороги, руины железнодорожного вокзала, к которому уже 40 лет не приходят поезда ...
Истоки "Шамилиады"
Но Дагестан - это не только Махачкала и её окрестности. Настоящий Дагестан - это его горная часть, северные склоны Большого Кавказа. Как историк я знал, что история Дагестана невозможна без изучения истории Кавказской войны 19-го века и без биографии одного из её главных действующих лиц, третьего и последнего имама Дагестана и Чечни - Шамиля.
Четверть века, не покладая сил и оружия, он боролся со своими мюридами за свободу и независимость. Несколько десятилетий горы Кавказа обильно поливались кровью местных народов и завоевателей. Та война официально закончилась в 1859 году сдачей Шамиля в плен. Кавказ был покорен России. Но память народа до сих пор хранит имена героев. И вряд ли даже сегодня кто-то из дагестанцев считает Шамиля побеждённым. Его помнят, чтят и много мест, связанных с именем последнего имама, для дагестанцев священны.
Я много читал о Кавказской войне и о Шамиле. Но лучше собственными глазами увидеть места, где полтора века назад создавалась история Кавказа.Поэтому, оставив в Махачкале свой большой рюкзак и прихватив только необходимые вещи, утром 24 сентября я отправился в путешествие по горному Дагестану, по местам, которые непосредственно связаны с легендарным имамом и Кавказской войной.
- Вернусь через 4-5 дней, - сказал на прощание Светлане Мамаевой - доброй женщине, гостем которой в Махачкале стал уже третий раз.
- С Богом. Будь осторожен в горах. И пусть тебе способствует удача. Иншалла. (Иншалла - у мусульман это слово означает "Если Аллаху будет угодно ").
Тогда я ещё не знал, что вместо планируемых 4-5 дней вернусь в Махачкалу только на десятый день ...
Сначала - обвинения в вахабизми, потом - коньяк
Первым местом моего маршрута стал Буйнакск. Когда-то это был славный город Темир-Хан-Шура, столица Дагестана. Жили здесь русские офицеры царской армии, кумыки, сыны Израиля, даргинцы. Жизнь в Темир-Хан-Шуре бурлила. Но после того, как через Порт-Петровск проложили железную дорогу, обойдя при этом Темир-Хан-Шуру, благополучие города начало ухудшаться.
Окончательный удар прежнем значению города нанёс перенос столицы Дагестана в Махачкалу. Сегодняшний Буйнакск - обычный провинциальный город с советской архитектурой, испуганной милицией и большим количеством воинских частей.
Но я знал, что в Буйнакске есть интересные исторические места. Прежде всего, дом, в котором некоторое время после пленения находился имам Шамиль. Во дворе этого дома (сейчас здесь находится педагогический колледж) и до сих пор растет старая акация, посаженная Шамилем. Ночевал в Буйнакске я в другом доме - музее боевой славы, с любезно разрешения его директора - Абдуллы Магомедова.
Интересно, что в 1858 году в этом же доме (естественно, тогда здесь был не музей) останавливался во время своего кавказского путешествия французский романист Александр Дюма. А спустя 152 года здесь остановился я, другой Александр ...
Из Буйнакска мой путь должен был пройти в село Гимры, кратчайший путь к которому ведёт через Гимринский тоннель. Но тоннель в то время находился на реконструкции и под усиленной охраной в связи с активными действиями в этом районе ваххабитов. Прибыв к въезду в туннель, я начал вести переговоры с ОМОНом, чтобы получить разрешение на прохождение тоннеля (его длина - 4 км).
"Омоновцы" пообещали решить этот вопрос и даже обещали мне машину, которая перевезёт на ту сторону тоннеля. Машина скоро действительно приехала, но повезла меня не в Гимры, а в ... Буйнакск, в райотдел ФСБ. Там в течение 30 минут меня пытались убедить, что я ваххабит, террорист, пособник, бандит и т.д. Через полчаса, проверив меня по всем "каналам", сотрудники ФСБ поняли, что я действительно путешественник, а не "лесной брат". Ещё через полчаса я сидел в кабинете начальника ФСБ Буйнакска и вместе с ним пил коньяк ...
На родине двух имамов, джихада и газавата
Небольшое аварское село Гимры имеет славное прошлое. Прежде всего благодаря тому, что именно здесь родились и жили первый и третий имамы - соответственно Гази-Магомед и Шамиль. Сохранились дома (правда, перестроенные), в которых они жили. В них и сейчас обитают их потомки. На старом кладбище Гимров я посетил могилу-зиярат Гази-Магомеда, а вблизи села - место его гибели.
Потомок Гази-Магомеда в 5-м поколении Магомед Алигаджиев показал мне и домик в горном ущелье недалеко от Гимров, в котором Гази-Магомед и Шамиль учили Коран, а впоследствии писали собственное учение джихада и газавата. Гимринцы всегда считались в Дагестане непокорными - как во времена Кавказской войны, так и сейчас. Ещё в Буйнакском ФСБ меня предупредили: "Несколько десятков жителей Гимров сейчас находятся с оружием в руках, называя себя членами так называемого "Гимринского джамаата". Будь осторожен в Гимрах, а в тамошний лес лучше вообще не ходи"...
Какой бы то ни было враждебности или настороженности к себе в Гимрах я не почувствовал, даже напротив того - к себе в гости пригласил Магомед Алигаджиев, потомок первого имама. Он - довольно известный в республике арабист и исследователь истории проникновения и распространения ислама в Дагестане. Один из его сыновей - Ахмед - бывший член "Гимринского джамаата ", в настоящее время скрывается от уголовного преследования и живёт в Дамаске.
- Аллах ему судья. Возможно, со временем он поймет, что вахабизм не имеет ничего общего с исламом. Иншалла ...
Коровы выше орлов
Горный Дагестан - это красивейшие места. Пейзажи, от созерцания которых захватывает дух и мгновенно исчезают все слова. Остаётся только одно - "Охренеть!"(Да простят меня литературные эстеты). Поэтому я не буду много писать о природе Горного Дагестана, а сразу отсылаю читателя к фотокадрам. Увидите - и убедитесь сами!
Но об одном из красивейших мест в дагестанских горах всё же расскажу. Это Цолотский каньон вблизи бывшей столицы Аварского ханства - Хунзаха. Представьте себе огромный каньон глубиной 250-300 метров и шириной метров 300-400. Над ущельем летают орлы, а над ними, на горном плато, пасутся коровы. Здесь коровы выше орлов!
Прибыв в Хунзах, я сразу пошел созерцать каньон. Появление нового незнакомого человека в селении, где все друг друга знают, сразу заинтересовало районную милицию. И когда я фотографировал каньон, ко мне подъехали машина и отвезла в РОВД. Там за процессом моей проверки наблюдало около десятка милиционеров.
Начальник оказался умным человеком и очень скоро понял, что я действительно путешественник, а не ваххабит. На вопрос "Где ты собираешься ночевать?" (уже приближались сумерки), я ответил: «Если из местных жителей никто не пригласит к себе, то поставлю палатку». Взглянув на подчинённых, начальник РОВД спросил: «Кто из вас пригласит к себе гостя из Украины?" Желающие нашлись сразу.
Отмечу, что за 10 дней своей "Шамилиады" я лишь однажды ночевал в палатке. И не потому, что никто не пригласил в гости - просто хотелось переночевать на природе.
Гуниб. Последний оплот Шамиля
Посетив священную для всех дагестанцев гору Ахульго (в 1839 году на её вершине в течение 80 суток Шамиль держал оборону) и Гергебиль (это село трижды уничтожалось в ходе Кавказской войны), я прибыл в сердце горного Дагестана - Гуниб. Именно здесь, на вершине горы, скалы которой подпирают небо, находился последний стан имама Шамиля.
В августе 1859 года, будучи обложенным со всех сторон и преданным своими соплеменниками и не видя перспектив дальнейшей вооружённой борьбы, Шамиль сдался в плен российскому генералу Барятинскому. К сожалению, от тех времен в Гунибе остались разве что скалы и слава этого места. Никаких сооружений от крепости, в которой находился осажденный Шамиль и его мюриды, не осталось. Крепость же, которая сейчас находится на вершине горы, не имеет к Шамилю никакого отношения - её построили в 1860-х годах. Сегодня же территория даже этой крепости активно застраивается частными домами и занимается под приусадебные участки. Поэтому мне оставалось, поднявшись на вершину к одинокой башне, только осмотреть с птичьей высоты Гуниб и окружающие горы, ущелья, речные долины и горные аулы. Видимо, то же самое видел и Шамиль перед тем, как сдаться в "почетный" плен ...
В советское время Гуниб был довольно известным туристическим местом. Но событий "новой Кавказской войны" не только отпугнули от Гуниба туристов, но и привели к разрушению всю туристическую инфраструктуру района. Хотя сейчас всё-таки что-то строят. И уже даже работает один из бывших санаториев. Историческая слава Гуниба никогда не исчезнет - на Кавказе это священно. Возможно, когда-то и возродится и туристическая слава "последнего стана Шамиля". Иншалла ...
Чох и Согратль. Встреча с праправнучкой Карла Маркса
В горном Дагестане немало старинных аулов, названия которых известны всему Кавказу. Там каждый дом, каждая улица пропитаны историей и мусульманской культурой Востока. После посещения Гуниба я решил посетить два из них - горные аулы Чох и Согратль. Ранее добраться до них можно было только на лошадях, преодолевая перевалы, реки и каменные завалы. Но цивилизация пришла и сюда.
Сегодня в Чох и Согратль ведёт асфальтовая дорога, а Чох даже имеет собственную объездную. Созерцание же этого старинного поселения сразу наталкивает на чёткое осознание того, что ты - на настоящем исламском Востоке. Чох расположен на склоне горы и из-за нехватки земли все его здания и другие сооружения прижимаются друг к другу. Крыша дома, расположенного внизу, служит двором для дома наверху. И такими архитектурными террасами село поднимается до самой вершины.
Поселение Чох уникально тем, что после окончания Кавказской войны 19 века очень многие его мужчины сделали выдающуюся военную карьеру в царской армии. Более 80 высших офицеров дал Чох армии Российской империи. В 1890 году общее количество денежных выплат военным-выходцам из Чоха превышало общую сумму выплат всех государственных служащих Дагестана!
А уже в советское время Чох дал стране около сотни выдающихся учёных в различных областях. И это - в горном ауле, население которого даже в лучшие времена не превышало 800 человек!
Увидел я в Чохе и такую изюминку, как бюст ... Сталина на фасаде местного клуба. Аксакал, остановленный мной рядом, пожал плечами и сказал - "А кому он мешает? Пусть себе стоит "...
От Чоха до Согратля - 7 километров. Внешний вид села - примерно такой же, население - чуть больше, чем в Чохе. Как и Гергебиль, Согратль за свою 550-летнюю историю трижды сжигался дотла.
Последний раз это случилось в 1877 году, когда горцы, недовольные жестокостью оккупационных властей, подняли восстание. А раньше, в 1741 году, возле Согратля состоялась битва между войском персидского Надир-шаха с ополченцами нескольких дагестанских горных общин. Знание особенностей местности и разумная тактика позволили дагестанцам нанести завоевателям поражение и те отказались от идеи покорить горный Дагестан. В очередной раз подтвердилась иранская поговорка - «Если шах обезумел, пусть идет войной на Дагестан».
Водитель, который привёз меня в Согратль, посоветовал обратиться к учителю истории местной школы Магодеду Ахдуханову. "Лучше него о Согратле тебе никто не расскажет ". Найти Магомеда Ахмедовича в селе не стало проблемой - к его дому меня довел один из его учеников. Оказалось, что я стал не единственным гостем М. Ахдуханова - этот же день в Согратль прибыла из Франции Фредерика Лонге-Маркс - ученый, этнограф, кавказовед. Она - праправнучка Карла Маркса. Да-да, того самого... Одна из дочерей Маркса вышла замуж за француза, от неё и пошел род Лонге-Маркс.
Фредерика - давняя знакомая Магомеда Ахдуханова, впервые она посетила Дагестан в 1983 году, и с тех пор Кавказ для неё стал частью работы и жизни. Она написала несколько монографий по истории Дагестана, а два года назад сняла фильм о его современной жизни и людях. Фредерика отлично говорит по-русски, и общаться с ней было интересно. В отличие от своего прапрадеда она - человек аполитичный, никогда не состояла ни в одной из политический партий или движений.
Не могу не рассказать и о самом Магомеде Ахдуханове. В ауле он человек уважаемый и авторитетный. Борется за чистоту исламской веры и категорически выступает против любых "дополнений" к Корану, а также против проявлений фетишизма и язычества. Например, в сельской мечети Согратль Магомед на наших глазах (моих и Фредерики) порвал зелёный флаг и выбросил в мусор "неканоническую" тюбетейку. "Всё это - фетишизм, в исламе нет этого - завешивать мечети, медресе и зияраты флагами или какими-то лоскутками тканей. Это - откровенное язычество! " Крайне негативно относится Магомед и к ваххабитам - "Они - воры и бандиты, которые прикрываются исламом. Ислам - это чистая религия, которая не позволяет убивать людей. Причина ваххабизма - в действиях власти, которая сама толкает людей в леса. Если к власти станут умные люди, вахабизм исчезнет сам по себе. Иншалла ".
Два дня, проведенные в Согратле, позволили еще лучше проникнуться восточной культурой и бытом. Вместо машит здесь - ослы, вместо угля - высушенный и спрессованный кизяк, вместо радио - призыв к намазу с минарета мечети. Время здесь словно замедлил своё шествие, создав своеобразный и неповторимый симбиоз средневековья и современности ...
А в это время в Махачкале ...
Вечером 3 октября завершилась моя "Шамилиада" и я вернулся в окутанную облаками, но всегда гостеприимную Махачкалу. Приблизившись к 5-этажному дома, в котором остановился у своих друзей, сразу заметил на верхнем этаже полностью выгоревшие три окна.
Оказалось, что за день до этого в доме была проведена "спецоперация" по обезвреживанию ваххабитов. По словам Светланы Мамаевой, выглядело это так: в 8-м часу утра ОМОН и милиция ходили по квартирам и настойчиво просили жителей покинуть дом. В нём были отключены вода, свет и газ. Приехал БТР, потом начался штурм, вернее, обстрел квартиры, в которой проживали "вахи". Сначала стреляли из автоматов, затем в ход пошли гранатомёт и пулемёт крупного калибра.
В 10.00 всё закончилось - были убиты чотире ваххабита (среди них две женщины). Квартира разбита вдребезги (смотри фото). Жителям двух подъездов дома разрешили вернуться в свои квартиры только в 18.00. Можно ли было обойтись без "спецоперации", уничтожив ваххабитов другим, менее резонансным способом? Думается, что можно было. Но бывший президент России сказал в своё время - "мочить" террористов. Вот и мочат...
... На следующий день, отдохнув от 10-дневных горных странствий, вспомнив всех новых друзей и знакомых и ещё раз просмотрев сделанные фотокадры, я вдруг поймал себя на мысли, что когда-нибудь снова приеду в горный Дагестан. Иншалла ...
Фотографии к статье о дагестанской "Шамилиаде" можно посмотреть на http://vkontakte.ru/id51132562#/album51132562_117325083
Третий раз за последние пять лет я посещаю Дагестан, но на этот раз решил посвятить Стране Гор (дословный перевод слова 'Дагестан') целый месяц своего странствующего времени. Для того чтобы лучше узнать историю и культуру дагестанцев, их культуру и традиции. Чтобы, так сказать, проникнуться духом настоящего Дагестана.
Махачкала
Первую неделю своего дагестанского отрезка путешествия провёл в Махачкале и её окрестностях, совершив два "локальных" путешествия: взошёл на вершину пригородной горы Тарки-Тау и посетил самую высокую в Европе песчаную дюну Сары-Кум.
Что касается столицы Дагестана, это большой город с населением примерно 450 тысяч человек, цивильный и многонациональный. Наибольший интерес для путешественника представляет старая, приморская часть Махачкалы. Оказавшись там, сразу вспоминаешь Одессу - очень похожая архитектура. К сожалению, с каждым годом в дагестанской столице становится всё меньше старых домов, и бывший центр Порт-Петровска (первоначальное название Махачкалы) застраивается современными домами и офисами.
Гора Тарки-Тау известна тем, что на ее восточном склоне находится поселение Тарки, в своё время игравшее заметную роль в истории Дагестана. Сегодняшние Тарки - пригород Махачкалы, настоящее восточное селение с узкими извилистыми улочками, которые постепенно поднимаются по склонам Тарки-Тау. На самом высоком месте Тарков находится зиярат первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда (именно здесь было место его первого захоронения). Этот зиярат ('священное место ") и стал первым пунктом моей дагестанской Шамилиады.
Там, где закапывали Саида
Неподалёку от Махачкалы находится песчаная дюна Сары-Кум, которая по своей высоте (251 м) считается самой высокой в Европе. У дагестанцев существует легенда о том, как появилась на Кавказе эта огромная куча песка. Вроде в древние времена по кавказским предгорьях шёл великан. Остановившись, он вытряхнул из ботинка песок, который набился туда при переходе через Ногайскую степь. Этот песок из ботинок и стал дюной.
Легенда легендой, но в 1970-х годах песчаная дюна Сары-Кум стала местом адаптации среднеазиатской гюрзы и местом съёмок части фильма "Белое солнце пустыни ". Помните кадры в начале фильма, где из песка торчит голова Саида, а рядом ползёт змея? Так вот, змеи в сценарии не было, она приползла во время съёмок.
Гюрзу на Сары-Куме я не встретил, а вот вараноподобных ящериц увидел немало. Они интересны тем, что при опасности могут не убегать, а зарываться в песок, вибрируя собственным телом.
Рядом с Сары-Кумом находится оставленное людьми после разрушительного землетрясения 1970 поселение Кум-Торкале. Несколько пустых домов из песчаника и ракушечника, поржавевшие рельсы недействующей железной дороги, руины железнодорожного вокзала, к которому уже 40 лет не приходят поезда ...
Истоки "Шамилиады"
Но Дагестан - это не только Махачкала и её окрестности. Настоящий Дагестан - это его горная часть, северные склоны Большого Кавказа. Как историк я знал, что история Дагестана невозможна без изучения истории Кавказской войны 19-го века и без биографии одного из её главных действующих лиц, третьего и последнего имама Дагестана и Чечни - Шамиля.
Четверть века, не покладая сил и оружия, он боролся со своими мюридами за свободу и независимость. Несколько десятилетий горы Кавказа обильно поливались кровью местных народов и завоевателей. Та война официально закончилась в 1859 году сдачей Шамиля в плен. Кавказ был покорен России. Но память народа до сих пор хранит имена героев. И вряд ли даже сегодня кто-то из дагестанцев считает Шамиля побеждённым. Его помнят, чтят и много мест, связанных с именем последнего имама, для дагестанцев священны.
Я много читал о Кавказской войне и о Шамиле. Но лучше собственными глазами увидеть места, где полтора века назад создавалась история Кавказа.Поэтому, оставив в Махачкале свой большой рюкзак и прихватив только необходимые вещи, утром 24 сентября я отправился в путешествие по горному Дагестану, по местам, которые непосредственно связаны с легендарным имамом и Кавказской войной.
- Вернусь через 4-5 дней, - сказал на прощание Светлане Мамаевой - доброй женщине, гостем которой в Махачкале стал уже третий раз.
- С Богом. Будь осторожен в горах. И пусть тебе способствует удача. Иншалла. (Иншалла - у мусульман это слово означает "Если Аллаху будет угодно ").
Тогда я ещё не знал, что вместо планируемых 4-5 дней вернусь в Махачкалу только на десятый день ...
Сначала - обвинения в вахабизми, потом - коньяк
Первым местом моего маршрута стал Буйнакск. Когда-то это был славный город Темир-Хан-Шура, столица Дагестана. Жили здесь русские офицеры царской армии, кумыки, сыны Израиля, даргинцы. Жизнь в Темир-Хан-Шуре бурлила. Но после того, как через Порт-Петровск проложили железную дорогу, обойдя при этом Темир-Хан-Шуру, благополучие города начало ухудшаться.
Окончательный удар прежнем значению города нанёс перенос столицы Дагестана в Махачкалу. Сегодняшний Буйнакск - обычный провинциальный город с советской архитектурой, испуганной милицией и большим количеством воинских частей.
Но я знал, что в Буйнакске есть интересные исторические места. Прежде всего, дом, в котором некоторое время после пленения находился имам Шамиль. Во дворе этого дома (сейчас здесь находится педагогический колледж) и до сих пор растет старая акация, посаженная Шамилем. Ночевал в Буйнакске я в другом доме - музее боевой славы, с любезно разрешения его директора - Абдуллы Магомедова.
Интересно, что в 1858 году в этом же доме (естественно, тогда здесь был не музей) останавливался во время своего кавказского путешествия французский романист Александр Дюма. А спустя 152 года здесь остановился я, другой Александр ...
Из Буйнакска мой путь должен был пройти в село Гимры, кратчайший путь к которому ведёт через Гимринский тоннель. Но тоннель в то время находился на реконструкции и под усиленной охраной в связи с активными действиями в этом районе ваххабитов. Прибыв к въезду в туннель, я начал вести переговоры с ОМОНом, чтобы получить разрешение на прохождение тоннеля (его длина - 4 км).
"Омоновцы" пообещали решить этот вопрос и даже обещали мне машину, которая перевезёт на ту сторону тоннеля. Машина скоро действительно приехала, но повезла меня не в Гимры, а в ... Буйнакск, в райотдел ФСБ. Там в течение 30 минут меня пытались убедить, что я ваххабит, террорист, пособник, бандит и т.д. Через полчаса, проверив меня по всем "каналам", сотрудники ФСБ поняли, что я действительно путешественник, а не "лесной брат". Ещё через полчаса я сидел в кабинете начальника ФСБ Буйнакска и вместе с ним пил коньяк ...
На родине двух имамов, джихада и газавата
Небольшое аварское село Гимры имеет славное прошлое. Прежде всего благодаря тому, что именно здесь родились и жили первый и третий имамы - соответственно Гази-Магомед и Шамиль. Сохранились дома (правда, перестроенные), в которых они жили. В них и сейчас обитают их потомки. На старом кладбище Гимров я посетил могилу-зиярат Гази-Магомеда, а вблизи села - место его гибели.
Потомок Гази-Магомеда в 5-м поколении Магомед Алигаджиев показал мне и домик в горном ущелье недалеко от Гимров, в котором Гази-Магомед и Шамиль учили Коран, а впоследствии писали собственное учение джихада и газавата. Гимринцы всегда считались в Дагестане непокорными - как во времена Кавказской войны, так и сейчас. Ещё в Буйнакском ФСБ меня предупредили: "Несколько десятков жителей Гимров сейчас находятся с оружием в руках, называя себя членами так называемого "Гимринского джамаата". Будь осторожен в Гимрах, а в тамошний лес лучше вообще не ходи"...
Какой бы то ни было враждебности или настороженности к себе в Гимрах я не почувствовал, даже напротив того - к себе в гости пригласил Магомед Алигаджиев, потомок первого имама. Он - довольно известный в республике арабист и исследователь истории проникновения и распространения ислама в Дагестане. Один из его сыновей - Ахмед - бывший член "Гимринского джамаата ", в настоящее время скрывается от уголовного преследования и живёт в Дамаске.
- Аллах ему судья. Возможно, со временем он поймет, что вахабизм не имеет ничего общего с исламом. Иншалла ...
Коровы выше орлов
Горный Дагестан - это красивейшие места. Пейзажи, от созерцания которых захватывает дух и мгновенно исчезают все слова. Остаётся только одно - "Охренеть!"(Да простят меня литературные эстеты). Поэтому я не буду много писать о природе Горного Дагестана, а сразу отсылаю читателя к фотокадрам. Увидите - и убедитесь сами!
Но об одном из красивейших мест в дагестанских горах всё же расскажу. Это Цолотский каньон вблизи бывшей столицы Аварского ханства - Хунзаха. Представьте себе огромный каньон глубиной 250-300 метров и шириной метров 300-400. Над ущельем летают орлы, а над ними, на горном плато, пасутся коровы. Здесь коровы выше орлов!
Прибыв в Хунзах, я сразу пошел созерцать каньон. Появление нового незнакомого человека в селении, где все друг друга знают, сразу заинтересовало районную милицию. И когда я фотографировал каньон, ко мне подъехали машина и отвезла в РОВД. Там за процессом моей проверки наблюдало около десятка милиционеров.
Начальник оказался умным человеком и очень скоро понял, что я действительно путешественник, а не ваххабит. На вопрос "Где ты собираешься ночевать?" (уже приближались сумерки), я ответил: «Если из местных жителей никто не пригласит к себе, то поставлю палатку». Взглянув на подчинённых, начальник РОВД спросил: «Кто из вас пригласит к себе гостя из Украины?" Желающие нашлись сразу.
Отмечу, что за 10 дней своей "Шамилиады" я лишь однажды ночевал в палатке. И не потому, что никто не пригласил в гости - просто хотелось переночевать на природе.
Гуниб. Последний оплот Шамиля
Посетив священную для всех дагестанцев гору Ахульго (в 1839 году на её вершине в течение 80 суток Шамиль держал оборону) и Гергебиль (это село трижды уничтожалось в ходе Кавказской войны), я прибыл в сердце горного Дагестана - Гуниб. Именно здесь, на вершине горы, скалы которой подпирают небо, находился последний стан имама Шамиля.
В августе 1859 года, будучи обложенным со всех сторон и преданным своими соплеменниками и не видя перспектив дальнейшей вооружённой борьбы, Шамиль сдался в плен российскому генералу Барятинскому. К сожалению, от тех времен в Гунибе остались разве что скалы и слава этого места. Никаких сооружений от крепости, в которой находился осажденный Шамиль и его мюриды, не осталось. Крепость же, которая сейчас находится на вершине горы, не имеет к Шамилю никакого отношения - её построили в 1860-х годах. Сегодня же территория даже этой крепости активно застраивается частными домами и занимается под приусадебные участки. Поэтому мне оставалось, поднявшись на вершину к одинокой башне, только осмотреть с птичьей высоты Гуниб и окружающие горы, ущелья, речные долины и горные аулы. Видимо, то же самое видел и Шамиль перед тем, как сдаться в "почетный" плен ...
В советское время Гуниб был довольно известным туристическим местом. Но событий "новой Кавказской войны" не только отпугнули от Гуниба туристов, но и привели к разрушению всю туристическую инфраструктуру района. Хотя сейчас всё-таки что-то строят. И уже даже работает один из бывших санаториев. Историческая слава Гуниба никогда не исчезнет - на Кавказе это священно. Возможно, когда-то и возродится и туристическая слава "последнего стана Шамиля". Иншалла ...
Чох и Согратль. Встреча с праправнучкой Карла Маркса
В горном Дагестане немало старинных аулов, названия которых известны всему Кавказу. Там каждый дом, каждая улица пропитаны историей и мусульманской культурой Востока. После посещения Гуниба я решил посетить два из них - горные аулы Чох и Согратль. Ранее добраться до них можно было только на лошадях, преодолевая перевалы, реки и каменные завалы. Но цивилизация пришла и сюда.
Сегодня в Чох и Согратль ведёт асфальтовая дорога, а Чох даже имеет собственную объездную. Созерцание же этого старинного поселения сразу наталкивает на чёткое осознание того, что ты - на настоящем исламском Востоке. Чох расположен на склоне горы и из-за нехватки земли все его здания и другие сооружения прижимаются друг к другу. Крыша дома, расположенного внизу, служит двором для дома наверху. И такими архитектурными террасами село поднимается до самой вершины.
Поселение Чох уникально тем, что после окончания Кавказской войны 19 века очень многие его мужчины сделали выдающуюся военную карьеру в царской армии. Более 80 высших офицеров дал Чох армии Российской империи. В 1890 году общее количество денежных выплат военным-выходцам из Чоха превышало общую сумму выплат всех государственных служащих Дагестана!
А уже в советское время Чох дал стране около сотни выдающихся учёных в различных областях. И это - в горном ауле, население которого даже в лучшие времена не превышало 800 человек!
Увидел я в Чохе и такую изюминку, как бюст ... Сталина на фасаде местного клуба. Аксакал, остановленный мной рядом, пожал плечами и сказал - "А кому он мешает? Пусть себе стоит "...
От Чоха до Согратля - 7 километров. Внешний вид села - примерно такой же, население - чуть больше, чем в Чохе. Как и Гергебиль, Согратль за свою 550-летнюю историю трижды сжигался дотла.
Последний раз это случилось в 1877 году, когда горцы, недовольные жестокостью оккупационных властей, подняли восстание. А раньше, в 1741 году, возле Согратля состоялась битва между войском персидского Надир-шаха с ополченцами нескольких дагестанских горных общин. Знание особенностей местности и разумная тактика позволили дагестанцам нанести завоевателям поражение и те отказались от идеи покорить горный Дагестан. В очередной раз подтвердилась иранская поговорка - «Если шах обезумел, пусть идет войной на Дагестан».
Водитель, который привёз меня в Согратль, посоветовал обратиться к учителю истории местной школы Магодеду Ахдуханову. "Лучше него о Согратле тебе никто не расскажет ". Найти Магомеда Ахмедовича в селе не стало проблемой - к его дому меня довел один из его учеников. Оказалось, что я стал не единственным гостем М. Ахдуханова - этот же день в Согратль прибыла из Франции Фредерика Лонге-Маркс - ученый, этнограф, кавказовед. Она - праправнучка Карла Маркса. Да-да, того самого... Одна из дочерей Маркса вышла замуж за француза, от неё и пошел род Лонге-Маркс.
Фредерика - давняя знакомая Магомеда Ахдуханова, впервые она посетила Дагестан в 1983 году, и с тех пор Кавказ для неё стал частью работы и жизни. Она написала несколько монографий по истории Дагестана, а два года назад сняла фильм о его современной жизни и людях. Фредерика отлично говорит по-русски, и общаться с ней было интересно. В отличие от своего прапрадеда она - человек аполитичный, никогда не состояла ни в одной из политический партий или движений.
Не могу не рассказать и о самом Магомеде Ахдуханове. В ауле он человек уважаемый и авторитетный. Борется за чистоту исламской веры и категорически выступает против любых "дополнений" к Корану, а также против проявлений фетишизма и язычества. Например, в сельской мечети Согратль Магомед на наших глазах (моих и Фредерики) порвал зелёный флаг и выбросил в мусор "неканоническую" тюбетейку. "Всё это - фетишизм, в исламе нет этого - завешивать мечети, медресе и зияраты флагами или какими-то лоскутками тканей. Это - откровенное язычество! " Крайне негативно относится Магомед и к ваххабитам - "Они - воры и бандиты, которые прикрываются исламом. Ислам - это чистая религия, которая не позволяет убивать людей. Причина ваххабизма - в действиях власти, которая сама толкает людей в леса. Если к власти станут умные люди, вахабизм исчезнет сам по себе. Иншалла ".
Два дня, проведенные в Согратле, позволили еще лучше проникнуться восточной культурой и бытом. Вместо машит здесь - ослы, вместо угля - высушенный и спрессованный кизяк, вместо радио - призыв к намазу с минарета мечети. Время здесь словно замедлил своё шествие, создав своеобразный и неповторимый симбиоз средневековья и современности ...
А в это время в Махачкале ...
Вечером 3 октября завершилась моя "Шамилиада" и я вернулся в окутанную облаками, но всегда гостеприимную Махачкалу. Приблизившись к 5-этажному дома, в котором остановился у своих друзей, сразу заметил на верхнем этаже полностью выгоревшие три окна.
Оказалось, что за день до этого в доме была проведена "спецоперация" по обезвреживанию ваххабитов. По словам Светланы Мамаевой, выглядело это так: в 8-м часу утра ОМОН и милиция ходили по квартирам и настойчиво просили жителей покинуть дом. В нём были отключены вода, свет и газ. Приехал БТР, потом начался штурм, вернее, обстрел квартиры, в которой проживали "вахи". Сначала стреляли из автоматов, затем в ход пошли гранатомёт и пулемёт крупного калибра.
В 10.00 всё закончилось - были убиты чотире ваххабита (среди них две женщины). Квартира разбита вдребезги (смотри фото). Жителям двух подъездов дома разрешили вернуться в свои квартиры только в 18.00. Можно ли было обойтись без "спецоперации", уничтожив ваххабитов другим, менее резонансным способом? Думается, что можно было. Но бывший президент России сказал в своё время - "мочить" террористов. Вот и мочат...
... На следующий день, отдохнув от 10-дневных горных странствий, вспомнив всех новых друзей и знакомых и ещё раз просмотрев сделанные фотокадры, я вдруг поймал себя на мысли, что когда-нибудь снова приеду в горный Дагестан. Иншалла ...
Фотографии к статье о дагестанской "Шамилиаде" можно посмотреть на http://vkontakte.ru/id51132562#/album51132562_117325083