Над ледяной Вселенной
Пожалуй, не так много найдется мест на планете, столь разительно различающихся зимой и летом. Кристально-прозрачные воды Байкала, скованные суровыми морозами, сильные ветры, постоянные подвижки земной коры и землетрясения образуют в этих краях неповторимые зимние ландшафты, а маршруты, требующие летом объездов по горам в десятки и даже сотни километров, становятся доступными - все по тому же байкальскому льду. И путешественнику, который устоит перед морозами, сильными порывами ветра, покалывающими лицо тонкими ледяными иголками и береговыми течениями, вызывающими опасность провалиться под лед, Байкал раскроет свою первозданную красоту и древнюю силу.
Зимнее путешествие по льду Байкала тяжело планировать заранее. Великое озеро, или «море», как его принято здесь называть, несмотря на суровые морозы, полностью покрывается льдом к середине января, а то и позже. В этом году Байкал встал только в феврале. А дальше нужно было следить за спутниковыми снимками и корректировать маршрут буквально на ходу: в некоторый районах лед заметает сплошным слоем снега. На этот раз разведка показала, что свободен от снега путь от истока Ангары до Малого моря и сравнительно небольшой участок в районе Баргузинского залива. Тут же нарисовался и вариант передвижения. От Слюдянки, находящейся на юго-западной оконечности озера, до порта Байкал, четыре раза в неделю ходит так называемый «рельсовый автобус» или «мотаня» - единственный железнодорожный вагончик.
Строительство Кругобайкальской железной дороги началось еще в конце XIX - начале XX века и вылилось в астрономическую по тем временам сумму. В советское время проект был признан нерентабельным, и участок дороги от Слюдянки до порта Байкал так и остался тупиковым. Сегодня по нему курсируют лишь туристические поезда и тот самый пассажирский вагончик-«Мотаня».
Пейзаж за окном поначалу разочаровывает: бескрайняя снежная равнина и никакого намека на открытый лед. Но это и показывали спутниковые снимки: ледяные красоты начнутся дальше. Зато можно любоваться скалистыми берегами и колоритными старыми мостами и виадуками, в изобилии встречающимися на «кругобайкалке». Времени на это достаточно: недлинный путь в 80 километров вагончик проделывает за 6 часов. Сказываются и резкие изгибы дороги, и опасность камнепадов: большая ее часть пробита в прибрежных скалах Байкала.
Порт Байкал. Здесь, у истоков Ангары, дорога заканчивается. Чтобы продолжить маршрут, надо перебраться на другой ее берег, в поселок Листвянка. Летом это можно сделать на пароме. Зимой, даже в самые суровые морозы, Ангара не замерзает, однако паром ходить перестает. Заложив внушительный крюк, чтобы не провалиться под тонкий прибрежный лед, мы на закате практически бежим на другое побережье. Все еще покрыто снегом, хотя начинают попадаться отдельные прогалины открытого льда.
Наутро наш путь продолжается, и за Листвянкой картина начинает стремительно меняться. Сначала - открытый лед с отдельными снежными пятнами, потом и они исчезают, и практически до горизонта, до еле проглядывающих на горизонте хребтов Хамар-Дабана, видна лишь бескрайняя ледяная равнина. Вдоль берега тянутся гряды торосов. Зрелище красивое - но ровно до тех пор, пока не придется прокладывать через них путь, чтобы выйти на побережье: кажущееся прочным нагромождение льдин начинает трещать и ломаться под ногами, а сами льдины оказываются непривычно скользкими. Пробуем сменить ледоступы на коньки - и тут же возникает ощущение полета над бездной: в черной толще байкальского льда на несколько метров вглубь проступают трещины, пузырьки и напоминающие медуз и огромных амеб ледяные образования, как будто под ногами пролетают далекие планеты и галактики. Иногда Байкал начинает пугать: слышно бульканье, раскаты, а то и лед под ногами ощутимо вздрагивает - хотя и не ломается.
Ветер почти стих: нужно ловить момент и ставить палатку. С костром проблем не возникает: климат здесь сухой, и дрова легко разгораются даже в сильный мороз. А для чая нужно идти к Байкалу и топить лед: снега здесь выпадает очень мало, а выпавший - быстро сдувается ветром.
Тем, кто хочет побывать на Байкале зимой, стоит заранее рассчитывать на спартанские условия. Хотя на побережье имеется некоторое количество баз отдыха, в зимнее время продолжают работать в основном те их них, что находятся в населенных пунктах, радиальные маршруты из которых не столь интересны. Мы чередовали ночевки в палатке и на кордонах Прибайкальского нацпарка. Способов передвижения тоже немало. В ходу джипы, велосипеды, коньки и собачьи упряжки. Встречаются и совсем оригинальные решения. Например, мы встретили группу голландцев, которые сами были на коньках, а рюкзаки везли не за собой на веревке, а на небольших самодельных нартах спереди. Нарты снабжены ручкой, за которую можно держаться: меньше риск упасть или провалиться в трещину.
Подходим к кордону. Лишних вопросов не возникает.
- Вам переночевать?
- Да, хотелось бы. В палатке прошлой ночью намерзлись.
-Вон стоит зимовье. Дрова во дворе, вода в проруби.
Зимовье - настоящая охотничья избушка. Печка, нары и стол - вот и вся нехитрая мебель. Об электричестве речи нет. На кордонах побольше есть солнечные батареи и ветряки, которых едва хватает, чтобы зарядить аккумуляторы, но здесь все по старинке: только свечи и наша газовая лампа. По стенам развешаны рога и шкуры, на полу - шкура медведя.
- Ваши трофеи?
- Да, мои.
- А медведь?
- А, это Машка. Шатун. В ноябре проснулась, прямо к поселку вышла.
Хотя март - самое безопасное время для путешествий по байкальскому льду, в этом году лед оказался не слишком надежен. На второй день пути мы встретили немца-велосипедиста, который, возвращаясь в Листвянку за забытыми документами, провалился в воду. Он нас предостерег от хождения по серому льду. А в конце маршрута услышали историю об автобусе, полностью ушедшем под воду - с собакой и всем снаряжением группы. Водитель успел выскочить.
Хотя лед толщиной полметра и более спокойно выдерживает не только легковые машины, но и грузовики или даже бронетранспортеры, местами он гораздо тоньше. Виной тому - теплые течения и ключи, бьющие обыкновенно около берега. Плохой признак - мокрый лед: скорее всего, здесь еще недавно была вода, и кажущаяся прочной поверхность - лишь тонкая ледяная корочка. Другая опасность - трещины. Старые неопасны: они быстро затягиваются льдом. Но на Байкале непрерывно образуются новые, иногда - прямо на глазах под ногами. Небольшие, шириной в несколько десятков сантиметров, легко перешагиваются - главное вовремя заметить. Но бывают и такие, вдоль которых приходится проделать довольно длинный путь, прежде чем обнаружится место, где можно перебраться на другую сторону.
Или вот еще: всего в паре десятков метров виден живописный мысок. Время идет к закату, пора ставить палатку. Но подойти невозможно: прямо среди байкальского льда течет настоящая река, ни перешагнуть, ни перепрыгнуть которую не получится. Солнце садится, а идти в темноте по незнакомому льду не хочется. Нужно ставиться прямо на льду. Ледобуров нет, а порывы ветра сильные. Если не закрепить палатку, наутро можно проснуться на другом берегу, где-нибудь в Бурятии. Что делать? Находим большое поле торосов и среди него - относительно ровную льдину, как раз по размерам палатки. Палатку на льдину, оттяжки - удлиняем и вяжем к окрестным торосам. Вроде стоит. Впрочем, это стоило сделать, чтобы наутро увидеть один из самых красивых байкальских рассветов. Восходящее солнце - прямо перед нами, пронизывает лучами окружающие льдины, которые начинают менять свой цвет буквально на глазах.
Цвет байкальского льда - тема отдельного разговора. Там, где сквозь лед открывается вид на подводные глубины, он черный, испещренный сетью глубоких трещин, сверкающих, как драгоценные камни. Встречаются участки непрозрачного белого или серого льда, а отдельные вывороченные при образовании трещин глыбы - ярко-голубые. Ледяные драпировки в береговых гротах отражают и преломляют окружающий пейзаж и могут окрашиваться в самые разные цвета.
Природа здесь искусна не только в монументальных творениях, но и в создании впечатляющих «малых форм». Свежие трещины начинают парить - и из пара вырастают тончайшие ледяные кристаллы, образующие причудливые фигуры, будто сошедшие с картин сюрреалистов или яванского театра теней. Можно лечь на лед и часами разглядывать, как отраженное в байкальском льду солнце играет на гранях этих миниатюрных ледяных скульптур. Тонкие плоские пластики под определенным углом к свету обретают поразительную фактуру и объем.
Красив не только лед, но и прибрежные скалы. Зимой они практически свободны от растительности, и расцвечивают их только ярко-желтые пятна лишайников. Стоит залезть наверх, чтобы полюбоваться с высоты замерзшим великим озером. Прощаемся с Байкалом налегке: маршрут закончен, коньки скользят по идеально гладкому льду, а за плечами - лишь маленький рюкзачок с техникой, а не ставшие уже привычными сани-волокуши с увесистым грузом. Нас провожает легкий попутный ветерок, а коньки едут как будто сами: настолько легкой кажется эта последняя прогулка после многокилометровых переходов. Впрочем, Байкал напоследок решил показать свою мощь, проводив нас громкой канонадой ломающегося льда и свежими широкими трещинами, через которые пришлось искать проход: в Прибайкалье приходила весна.
