Попадание в Патну.
Из Непала мы выехали вполне благотворно, и в Рахауле (Раксауле) пересели на Индийскую железную дорогу. Вроде бы всё норм., но инд.ж.д. начала проявлять свои обычные свойства - почти все поезда тут опаздывают. Мы с интересом вспоминали трудную судьбу Маши Big: купив билет на скорый экспресс-поезд Варанаси-Дели, она ждала отправления его всю ночь до утра - с отправкой он задержался на восемь часов, а прибытием в Дели вообще чуть не на сутки отстал, Маша вынужденно сбежала из поезда и помчалась в аэропорт на таксисте, хорошо что успела на самолёт в Москву! В Индии почти все поезда опаздывают, и покупая билет в «слипер» (плацкартный вагон), или даже кондиционированный 1-й класс, вы не застрахованы от того, что проведёте несколько часов или целую ночь на вокзале, вслушиваясь в малопонятные объявления на хинди «поезд такой-то ожидается… поезд такой-то… к такой-то платформе прибывает…»
Расскажу немножко про индийские вокзалы. Они довольно крупные. И, для русского человека, бестолковые - мы ж не читаем на хинди, а расписания обычно на нём. Но и русские вокзалы для иностранца непонятны… В индийских вокзалах обитают сотни пассажиров, лежат на полу, ожидая опоздавших надолго поездов, среди них есть и никуда не едущие бомжи завернутые в одеяла, и старухи какие-то, и много вещей. Бывает, что жгут костры - мы видели в Варанаси два костра, один в 5 см от наружной стены вокзала, а второй - прямо на платформе: люди греются, обедают, спят. Чтоб пассажиры спальных вагонов не были смущены - есть специальные залы отдыха для них, отдельно женские и мужские, в них есть туалеты, розетки для телефонов и кипятильников, больше сидячих мест, немного чище и нет костров и бомжей. Бывает даже комната для отдыха вип-пассажиров. Белый человек может войти в любую комнату, у него не спрашивают билетов. Есть ещё и настоящие комнаты отдыха гостиничного типа, по всему виду - очень дешёвые, но мы ещё ни разу ими не воспользовались.
В билетные кассы обычно большая очередь, и в зал справок - тоже хвост. Понять, когда появится и на какую платформу придёт нужный поезд, непросто. Иногда имеет смысл зайти в справочную с заднего хода и спросить, там, бывает, ответят. Сроки прибытия поезда нередко постепенно сдвигаются во времени. Пока нет поезда, можно приобрести вокзальный чай, пирожки, орешки, продаваемые в официальных ларьках по госцене, или же у перронных торговцев. Над всеми индийскими вокзалами, особенно крупными, вьется не очень хороший воздух, потому что на рельсах нагажено, а ещё что-то горит, дымит, поезда свистят, диктор что-то постоянно объявляет на хинди-языке об задержке десятков поездов. Поездов, вообще, весьма много, даже на тупиковых направлениях.
Итак, сделав такой общий обзор, … вы теперь не будете удивлены, узнав, что в Патну мы вечером не попали, и были часов в десять вечера только в г.Музафарабад. Дальнейшее ночное движение в Патну я счёл неинтересным, и мы пошли и поставили палатку в каком-то учреждении, то ли поликлинике, то ли училище, под навесом (само учреждение ночью было закрыто).
Утром нам сильно везёт: только вышли, тут же появился какой-то запоздавший изночи поезд и мы тут же уехали в Хаджпур. Город с этим мусульманским названием находится в 15 км от Патны, на другом берегу Ганга. Доехать до Патны нам пришлось на трёхколёсном «тук-туке», мотороллерой машинке, заполненной и другими пассажирами - они работают как автобусы, садя до двенадцати человек (можно и до пятнадцати) зараз!
Как мы потом бродили по Патне и ездили на тук-туках, я опущу описание. Сразу пройдём к сути города. Патна, 1,5-миллионный облцентр, находится на севере Индии, на той же священной реке Ганг, которую мы покинули двенадцать дней тому назад. Поэтому город тоже является священным, причём для представителей многих религий, построивших тут свои учреждения. Покойников тут тоже сжигают, но не так активно, как в Варанаси. В Патне много мечетей (есть и шиитская даже), и заведений индуизма, и шесть гурдвар (храмов сикхов), одна из которых, Хар Мандир, является для них важной: тут, в этом городе на Ганге, родился гуру Гобинд Сингх - 10-й, последний гуру этой религии, который потом её окончательно сформировал, переписав книгу Грантх Сахиб, включив (предположительно) лично в неё -- положение о боговдохновенности всех прежних гуру и себя, а также основав сикхскую общину (хальсу). Здесь, в Патне, в главной гурдваре, хранятся некоторые 15 вещей этого гуру, а также имеется музей. Посему г.Патна и для сикхов является святоградом.
Поскольку сикхский храм является, по сути, большим «Домом для всех», но сделанном на религиозных началах, -- интересно было познакомиться с устройством кухни, вписки и видами посетителей. После некоторых поисков и блужданий мы нашли указанное место и обнаружили вот что.
Храм, действительно большой, находится сейчас в стадии реконструкции. Делают большие перестройки его. Всё тут работает, но не в таком размере, как в Амритсаре. К нам на входе пристроился гном - седобородый дедуля ростом в 2/3 обычного человека, который нам всё объяснил и разместил. Обычные комнаты - бесплатно, vip-комнаты - 200 рупий ($3) за комнату. Мы поселились в бесплатной (три аккуратных тюфяка на полу, влезло бы и человек шесть, розетка, вентилятор; а туалет и горячий душ - на этаже). Комнат много, обитателей немало, может быть сто вписчиков одновременно, но есть и пустые комнаты. Есть и особый зал, где спят все вместе на полу, как мы видели и при Золотом храме. Кухня тут работает, но не круглосуточно, как в Манмаде или Амритсаре, а по графику - с 12.00 и с 20.00. Еда скромнее, чем в Золотом храме, чая нет (вместо него - вода обыкновенная), риса вечером тоже не было, вместо него был гороховый суп, картошка и лепёшки. Впрочем, добавка приходит, сосед-мужичонка умудрился съесть пятнадцать лепёшек и взять семь добавок. Утром столовая была закрыта, но кормили во дворе - наливали гороховый суп, лепешки и чай; риса опять не было.
Кастрюли тут меньше, литров до двухсот; на конвеере посуды от пяти, а максимум пятнадцать человек, в четырёх водах моют, и всё перемывают очень быстро (мы тоже поучаствовали); столовый зал большой, на сотни людей, но обедают и ужинают, максимум, двести-триста человек (а не десятки тысяч, как мы видели). Конвеер еды не круглосуточный. Всё по правилам, всё соблюдено, но скромней, чем в Амритсаре - видимо, все средства ушли на реставрацию храма. Народ же (паломники) сюда, видимо, съезжается в какие-то праздники.
Вечером интересное фильтрование людей наблюдали мы случайно. Вроде бы ещё не пришло время ужина, но мы видим - человечки потянулись в столовую, пошли и мы. Но то всё оказались не сикхи, а иные граждане: сикхи почти все были ещё в храме на службе. Уселись простые элементы города: работяги-трудяги, дети-десятилетки, все явно не сикхского вида, пришло и несколько бродяг, у кого-то очень ноги были грязные. И мы тоже сели, раз уж пришли. В зал зашёл строгий сикх-бородач, «а это кто опять притащился?» строго вычленил из толпы нескольких самых грязнуль и они покорно исчезли. Ещё же кого-то пристроил на уборку помещения. Таким образом, мы заметили, как хозяева столовой тут соблюдают чистоту общества. Остальные ж пролетарии остались и ещё пришло много десятков, и тут начали подавать ужин, а тут и сами сикхи-бородачи потянулись с богослужения.
Что же касается артефактов, оставшихся от десятого гуру, -- я проверил, не производится ли тут «вещепоклонство». Но оно не производилось, предметы были выставлены в храме под стеклом, но далеко от зрителей, так что как-то поклоняться им было бы сложно. С другой стороны, человек, войдя в храм, человек кланяется вообще, получается, кланяется и предметам тоже. Что же там за предметы? Копья, стрелы и щит, оставшиеся от гуру. Посмотрели ещё и сикхский местный музей, там интересные картинки с подписями, занимательно. А на набережной Ганга неподалёку сидел специальный клон Гобинда Сингха - наряженный сикх в таком же тюрбане, с луком, стрелами и с соколом, ну как на картинках.
Рядом с храмом, как вы поняли, находится река Ганг, на которой важное круглосуточное, круглогодичное происходит производство - кирпичи делаются из грязи. Я мог бы рассказать об этом, но лучше потом покажу фотографии. Одним предложением, тут я увидел более миллиона кирпичей; их лепят определённой формой деревянной, на солнце сушат со всех сторон, потом складывают в огромные поленницы и поджигают уголь, и постоянно подбрасывают уголь, он горит непрерывно, потом остывает и кирпичи разбирают, одновременно же и другая поленница загорается и жарится уже, и так на нескольких площадках, а женщины, которые в основном и трудятся тут, уносят на головах по 10 кирпичей (попробуйте, кто плоскоголов), и все постоянно в труде. Тут же много коров, и жители этой кирпичной фабрики живут тут же, коровы тут же какают, и их дерьмо сушат там же, на кирпичной этой печке, превращая в топливо для хозяйства.
Побродили ещё в округе - к нам пристроился хелпер, парень-сикх, недавно принявший эту религию, очень гордый знакомством с иностранцами - приклеился к нам, и мы уж не стали отбиваться сильно. С ним мы проникли к нему домой и в другие места - посмотрели, как живут индусы обыкновенные. Жилищные условия, я скажу, у простого народа не очень. Комната - встать да лечь, вот и объём её. Дворик - войти пригнувшись, посидеть, восемь квадратных метров двор. Кухня, всё остальное, очень скромное. Жить таким образом россиянину не было бы привычно. А тут весь город скучен, население уплотнено, дома сплошняком, по узким улицам - бесконечный поток гудящих и бибикающих тук-туков, рикш, телеги всякие… Метро в этом полуторамиллионном городе не появится, верно, никогда.
С интересом завершился день 30 января; я написал это повествование… мы переночевали в храме и поехали продолжать религиоведческое путешествие - на этот раз в Бодхгайю, где Будда когда-то сидел под деревом и получил просветление. Как говорят, это важнейшее место паломничества буддистов со всего света, даже покруче, чем предыдущие два (Лумбини и Кушинагар -- уже описанные в моём ЖЖ). Ждите новостей.
Расскажу немножко про индийские вокзалы. Они довольно крупные. И, для русского человека, бестолковые - мы ж не читаем на хинди, а расписания обычно на нём. Но и русские вокзалы для иностранца непонятны… В индийских вокзалах обитают сотни пассажиров, лежат на полу, ожидая опоздавших надолго поездов, среди них есть и никуда не едущие бомжи завернутые в одеяла, и старухи какие-то, и много вещей. Бывает, что жгут костры - мы видели в Варанаси два костра, один в 5 см от наружной стены вокзала, а второй - прямо на платформе: люди греются, обедают, спят. Чтоб пассажиры спальных вагонов не были смущены - есть специальные залы отдыха для них, отдельно женские и мужские, в них есть туалеты, розетки для телефонов и кипятильников, больше сидячих мест, немного чище и нет костров и бомжей. Бывает даже комната для отдыха вип-пассажиров. Белый человек может войти в любую комнату, у него не спрашивают билетов. Есть ещё и настоящие комнаты отдыха гостиничного типа, по всему виду - очень дешёвые, но мы ещё ни разу ими не воспользовались.
В билетные кассы обычно большая очередь, и в зал справок - тоже хвост. Понять, когда появится и на какую платформу придёт нужный поезд, непросто. Иногда имеет смысл зайти в справочную с заднего хода и спросить, там, бывает, ответят. Сроки прибытия поезда нередко постепенно сдвигаются во времени. Пока нет поезда, можно приобрести вокзальный чай, пирожки, орешки, продаваемые в официальных ларьках по госцене, или же у перронных торговцев. Над всеми индийскими вокзалами, особенно крупными, вьется не очень хороший воздух, потому что на рельсах нагажено, а ещё что-то горит, дымит, поезда свистят, диктор что-то постоянно объявляет на хинди-языке об задержке десятков поездов. Поездов, вообще, весьма много, даже на тупиковых направлениях.
Итак, сделав такой общий обзор, … вы теперь не будете удивлены, узнав, что в Патну мы вечером не попали, и были часов в десять вечера только в г.Музафарабад. Дальнейшее ночное движение в Патну я счёл неинтересным, и мы пошли и поставили палатку в каком-то учреждении, то ли поликлинике, то ли училище, под навесом (само учреждение ночью было закрыто).
Утром нам сильно везёт: только вышли, тут же появился какой-то запоздавший изночи поезд и мы тут же уехали в Хаджпур. Город с этим мусульманским названием находится в 15 км от Патны, на другом берегу Ганга. Доехать до Патны нам пришлось на трёхколёсном «тук-туке», мотороллерой машинке, заполненной и другими пассажирами - они работают как автобусы, садя до двенадцати человек (можно и до пятнадцати) зараз!
Как мы потом бродили по Патне и ездили на тук-туках, я опущу описание. Сразу пройдём к сути города. Патна, 1,5-миллионный облцентр, находится на севере Индии, на той же священной реке Ганг, которую мы покинули двенадцать дней тому назад. Поэтому город тоже является священным, причём для представителей многих религий, построивших тут свои учреждения. Покойников тут тоже сжигают, но не так активно, как в Варанаси. В Патне много мечетей (есть и шиитская даже), и заведений индуизма, и шесть гурдвар (храмов сикхов), одна из которых, Хар Мандир, является для них важной: тут, в этом городе на Ганге, родился гуру Гобинд Сингх - 10-й, последний гуру этой религии, который потом её окончательно сформировал, переписав книгу Грантх Сахиб, включив (предположительно) лично в неё -- положение о боговдохновенности всех прежних гуру и себя, а также основав сикхскую общину (хальсу). Здесь, в Патне, в главной гурдваре, хранятся некоторые 15 вещей этого гуру, а также имеется музей. Посему г.Патна и для сикхов является святоградом.
Поскольку сикхский храм является, по сути, большим «Домом для всех», но сделанном на религиозных началах, -- интересно было познакомиться с устройством кухни, вписки и видами посетителей. После некоторых поисков и блужданий мы нашли указанное место и обнаружили вот что.
Храм, действительно большой, находится сейчас в стадии реконструкции. Делают большие перестройки его. Всё тут работает, но не в таком размере, как в Амритсаре. К нам на входе пристроился гном - седобородый дедуля ростом в 2/3 обычного человека, который нам всё объяснил и разместил. Обычные комнаты - бесплатно, vip-комнаты - 200 рупий ($3) за комнату. Мы поселились в бесплатной (три аккуратных тюфяка на полу, влезло бы и человек шесть, розетка, вентилятор; а туалет и горячий душ - на этаже). Комнат много, обитателей немало, может быть сто вписчиков одновременно, но есть и пустые комнаты. Есть и особый зал, где спят все вместе на полу, как мы видели и при Золотом храме. Кухня тут работает, но не круглосуточно, как в Манмаде или Амритсаре, а по графику - с 12.00 и с 20.00. Еда скромнее, чем в Золотом храме, чая нет (вместо него - вода обыкновенная), риса вечером тоже не было, вместо него был гороховый суп, картошка и лепёшки. Впрочем, добавка приходит, сосед-мужичонка умудрился съесть пятнадцать лепёшек и взять семь добавок. Утром столовая была закрыта, но кормили во дворе - наливали гороховый суп, лепешки и чай; риса опять не было.
Кастрюли тут меньше, литров до двухсот; на конвеере посуды от пяти, а максимум пятнадцать человек, в четырёх водах моют, и всё перемывают очень быстро (мы тоже поучаствовали); столовый зал большой, на сотни людей, но обедают и ужинают, максимум, двести-триста человек (а не десятки тысяч, как мы видели). Конвеер еды не круглосуточный. Всё по правилам, всё соблюдено, но скромней, чем в Амритсаре - видимо, все средства ушли на реставрацию храма. Народ же (паломники) сюда, видимо, съезжается в какие-то праздники.
Вечером интересное фильтрование людей наблюдали мы случайно. Вроде бы ещё не пришло время ужина, но мы видим - человечки потянулись в столовую, пошли и мы. Но то всё оказались не сикхи, а иные граждане: сикхи почти все были ещё в храме на службе. Уселись простые элементы города: работяги-трудяги, дети-десятилетки, все явно не сикхского вида, пришло и несколько бродяг, у кого-то очень ноги были грязные. И мы тоже сели, раз уж пришли. В зал зашёл строгий сикх-бородач, «а это кто опять притащился?» строго вычленил из толпы нескольких самых грязнуль и они покорно исчезли. Ещё же кого-то пристроил на уборку помещения. Таким образом, мы заметили, как хозяева столовой тут соблюдают чистоту общества. Остальные ж пролетарии остались и ещё пришло много десятков, и тут начали подавать ужин, а тут и сами сикхи-бородачи потянулись с богослужения.
Что же касается артефактов, оставшихся от десятого гуру, -- я проверил, не производится ли тут «вещепоклонство». Но оно не производилось, предметы были выставлены в храме под стеклом, но далеко от зрителей, так что как-то поклоняться им было бы сложно. С другой стороны, человек, войдя в храм, человек кланяется вообще, получается, кланяется и предметам тоже. Что же там за предметы? Копья, стрелы и щит, оставшиеся от гуру. Посмотрели ещё и сикхский местный музей, там интересные картинки с подписями, занимательно. А на набережной Ганга неподалёку сидел специальный клон Гобинда Сингха - наряженный сикх в таком же тюрбане, с луком, стрелами и с соколом, ну как на картинках.
Рядом с храмом, как вы поняли, находится река Ганг, на которой важное круглосуточное, круглогодичное происходит производство - кирпичи делаются из грязи. Я мог бы рассказать об этом, но лучше потом покажу фотографии. Одним предложением, тут я увидел более миллиона кирпичей; их лепят определённой формой деревянной, на солнце сушат со всех сторон, потом складывают в огромные поленницы и поджигают уголь, и постоянно подбрасывают уголь, он горит непрерывно, потом остывает и кирпичи разбирают, одновременно же и другая поленница загорается и жарится уже, и так на нескольких площадках, а женщины, которые в основном и трудятся тут, уносят на головах по 10 кирпичей (попробуйте, кто плоскоголов), и все постоянно в труде. Тут же много коров, и жители этой кирпичной фабрики живут тут же, коровы тут же какают, и их дерьмо сушат там же, на кирпичной этой печке, превращая в топливо для хозяйства.
Побродили ещё в округе - к нам пристроился хелпер, парень-сикх, недавно принявший эту религию, очень гордый знакомством с иностранцами - приклеился к нам, и мы уж не стали отбиваться сильно. С ним мы проникли к нему домой и в другие места - посмотрели, как живут индусы обыкновенные. Жилищные условия, я скажу, у простого народа не очень. Комната - встать да лечь, вот и объём её. Дворик - войти пригнувшись, посидеть, восемь квадратных метров двор. Кухня, всё остальное, очень скромное. Жить таким образом россиянину не было бы привычно. А тут весь город скучен, население уплотнено, дома сплошняком, по узким улицам - бесконечный поток гудящих и бибикающих тук-туков, рикш, телеги всякие… Метро в этом полуторамиллионном городе не появится, верно, никогда.
С интересом завершился день 30 января; я написал это повествование… мы переночевали в храме и поехали продолжать религиоведческое путешествие - на этот раз в Бодхгайю, где Будда когда-то сидел под деревом и получил просветление. Как говорят, это важнейшее место паломничества буддистов со всего света, даже покруче, чем предыдущие два (Лумбини и Кушинагар -- уже описанные в моём ЖЖ). Ждите новостей.